Seguro de alpinista. Compare os preços da apólice de seguro de saúde para montanhismo online. O que cobre o seguro do alpinista?

Hoje iniciaremos uma série de artigos técnicos sobre montanhismo. Planejamos cobrir tanto os fundamentos do montanhismo, descrevendo em detalhes as técnicas, nuances da técnica e aplicação, quanto tópicos mais complexos que são de interesse de escaladores já experientes.

Hoje falaremos sobre o que, via de regra, começa com o conhecimento de qualquer pessoa com uma corda - do seguro de primeira linha.

O seguro pode ser: ginástica, superior, inferior e massa.

seguro de ginástica- amarração com as mãos, sem corda - utilizada na subida de percursos rochosos baixos (bouldering) e nos troços iniciais da escalada com amarração inferior.

Seguro de topo usado na escalada e na amarração de um não líder (2º - 3º participante) em uma rota de escalada. Com a amarração superior, a corda do alpinista sobe, enquanto o segurador pode estar tanto acima quanto abaixo do alpinista.

seguro de fundo usado para dar segurança a um líder em escalada e montanhismo. A corda desce do líder, e passa por cabos de sustentação fixados ao terreno.

Massa (seguro de perigo) usado quando é necessário garantir a segurança em terrenos difíceis para um grande número pessoas, ou se precisar se deslocar com uma mochila muito pesada.

Equipamento.

A segurança superior é realizada usando uma corda dinâmica simples ou dupla e um dispositivo de segurança (doravante - SU). Para montanhismo, recomenda-se o uso de dispositivos de amarração do tipo ATC (reverso, cesto, arruela Shticht e similares) ou o nó UIAA. Na escalada em rocha, dispositivos de segurança com maior atrito (não automático) do tipo Gri-Gri e dispositivos semelhantes em princípio de operação se espalharam.

Fixação de corda.

Também é possível prender a corda ao loop de energia sistema de segurança com dois mosquetões em forma de gancho. Este método é especialmente usado em paredes de escalada e é aplicável apenas para seguros de topo.

Encaixar um mosquetão através de duas alças do sistema de segurança, paralelo ao anel de força, bem como encaixar em um mosquetão - PERIGOSO!!! Com esta fixação, a carga durante a quebra pode cair na trava do mosquetão. A trava, dependendo do projeto e direção de aplicação da força, pode suportar de 100 a 700 kgf (1-7 kN), que é menor que a força de tração possível.

O segurança conecta o dispositivo de segurança ao circuito de força do sistema de segurança usando um mosquetão preso. As ranhuras em forma de cunha e/ou dentes no dispositivo de segurança devem apontar para baixo, a extremidade livre da corda de segurança passa pelas ranhuras em forma de cunha no DR.

Ao usar um nó UIAA como um SU, use um mosquetão com soquete em forma de pêra marcado HMS ou a letra H em um círculo. É importante controlar a posição da ponta livre da corda - ela não deve entrar em contato com a manga e/ou a trava do mosquetão. Esfregar a corda contra a manga pode fazer com que ela destrave, abrindo a trava do mosquetão e perdendo a amarração.

Se a seguradora for mais alta que o alpinista, é conveniente usar o sistema de controle do tipo ATS no modo guia (bloqueio automático). Nesse modo, o ATC é um dispositivo de maior atrito (semelhante ao Gri-gri) e a carga na seguradora durante o solavanco é significativamente reduzida. No entanto, um PBX no modo de bloqueio automático não é um dispositivo automático. Se precisar soltar a corda, o dispositivo deve ser bloqueado com um nó Munter-Mule.

O dispositivo é preso à estação de segurança e uma corda é dobrada nela, conforme mostrado na foto. O trem de pouso e a corda do trem de pouso são fixados com o auxílio de mosquetões acoplados.

Preparação da corda e local para o segurador.

A corda de segurança deve ser movida e colocada na frente e ligeiramente ao lado do segurador para que ele não pise na corda ao se mover durante a amarração. A ponta da corda que vai para o alpinista deve sair de cima.

Um nó é dado a um metro da ponta da corda, o que evitará a perda do seguro se a corda for muito curta. O nó recomendado é meio nó de videira.

Além disso, a corda pode ser amarrada ao sistema de amarração do segurador ou à estação.

A área para a corda e o observador deve ser a mais plana possível - sem pedras grandes, arbustos, etc. Durante a amarração, o observador deve ser capaz de se mover para melhor controle e a visibilidade do alpinista.

Se a área para o segurador não for plana e / ou perigosa, é possível que o segurador caia, e também se o peso do escalador exceder muito o peso do segurador, então um auto-seguro é organizado para o segurador, o que deve impedi-lo de cair ou puxar para cima durante um solavanco.

Controle e controle mútuo.

Antes de subir, o escalador e o segurança verificam a correta organização de toda a cadeia de segurança. O cheque é dado de acordo com o seguinte esquema - ABCDE. Onde A é âncora, estação. In - backle, fivelas no sistema de segurança. C - mosquetões, D - dispositivo, dispositivos, E - ponta da corda, ponta da corda (você pode criar seu próprio esquema de memorização - o resultado é importante).

É importante verificar toda a cadeia de segurança - incl. um sistema de segurança, nós, mosquetões e SU de um parceiro. O controle mútuo evita muitos erros e situações perigosas.

Comunicação.

Ao escalar, a comunicação adequada é a base da segurança. Os comandos são dados em voz alta na direção daquele a quem são endereçados. Um erro comum é que os comandos são dados silenciosamente e na direção errada.

Se o comando for ouvido, o comando “Entendido!” é dado em resposta. Se não for ouvido ou ouvido parcialmente, então o comando “Eu não entendi. Repita".

Antes de escalar, principalmente com um novo parceiro, é imprescindível discutir os comandos usados ​​e seu significado.

É importante que todos os comandos sejam ouvidos e entendidos de forma inequívoca! Perda de comunicação e erros na comunicação muitas vezes levam a acidentes.

Se houver uma linha de visão direta entre o escalador e o segurador, os comandos podem ser duplicados por meio de gestos, cujo significado também deve ser previamente acordado.

Os seguintes comandos são usados.

• O seguro está pronto.
• Dar.
• Escolher.
• Consertá-lo.
• Discriminação.
• Auto-seguro.
• Abaixo. Em uma corda.
• Subindo para baixo.
• Entendido.
• Não entendi. Repita.

E outros.

Antes de iniciar a escalada, o alpinista sempre faz a pergunta “O seguro está pronto?” E não começa a se mover até que a resposta "O seguro está pronto!"

Tecnologia de seguros.

O belayer realiza seguro em sapatos. Ficar descalço ou com chinelos de pedra semi-removidos é perigoso!

A postura e a posição das pernas devem ser escolhidas de forma que um possível solavanco não provoque queda ou impacto no terreno. Postura normal - de frente para a rocha com um pé à frente. A mão que segura a corda deve ficar o mais longe possível da pedra - isso evitará que ela bata no terreno durante a corrida e possível perda do seguro.

Quando o escalador sobe, o segurador escolhe uma folga na corda para que fique levemente esticada, mas não puxa o escalador e não o impede de se mover.

O erro mais comum na amarração superior é a técnica errada de interceptação das mãos na corda, quando o segurador prende o peso e a ponta livre da corda acima do dispositivo de amarração com uma das mãos.

Com esta posição, a eficácia do dispositivo de segurança é reduzida em quase 10 vezes e o atrito torna-se insuficiente para segurar a queda. Na prática, o segurador tenta segurar a queda com uma das mãos simplesmente pelo mosquetão - porque. o dispositivo de segurança nesta posição não funciona.

Para uma amarração correta e segura, o segurador intercepta a corda apenas abaixo do dispositivo de amarração, controla constantemente a corda abaixo do dispositivo com pelo menos uma mão. Nesta posição, a corda está dobrada corretamente na queda e há atrito suficiente para segurar a queda.

Técnica correta de interceptação:

Você não deve tentar fazer movimentos de corda muito longos - é melhor fazer 2-3 movimentos curtos e rápidos do que um muito longo. Com interceptações longas, a corda é selecionada mais lentamente e mais emaranhada.

Se a seguradora não tiver tempo para escolher uma corda com a velocidade do alpinista, ela deve informá-lo sobre isso e corrigir a velocidade.

Ao comando "Lock" - a seguradora puxa a corda e a segura. Se a corda precisar ser segurada por muito tempo, o spotter bloqueia o SU com a ajuda do nó Munter-Mul (para mais detalhes, consulte o próximo artigo).

A descida pode ser organizada por um "pára-quedista" em corda e escalada.

Ao descer em uma corda, o segurador grava a corda em sua mão ou a toca com as duas mãos. A velocidade de descida não é superior a 1 metro por segundo. Você precisa ter um cuidado especial ao escalar cornijas, saliências e ao pousar.

Ao descer por escalada, o segurança dá uma corda com uma leve folga para não atrapalhar o movimento do escalador.

A organização da descida ao amarrar o sistema de controle do tipo ATC no modo de bloqueio automático é bastante complicada e é descrita em um material separado

Forças e cargas.

Ao cair com a amarração superior e na ausência de erros no trabalho da seguradora, o alpinista quase imediatamente fica pendurado na corda - geralmente não há movimento significativo para baixo e um solavanco. Mas mesmo quando trabalho perfeito a carga de segurança no breakaway excederá 2,5-3 de seu peso. O solavanco na seguradora será o dobro do peso de quem quebrou, e a carga no ponto superior, onde se somam as forças, chegará a cinco vezes o peso de quem quebrou. Mesmo no caso de pequenos erros no seguro, esses números podem crescer DUAS A TRÊS vezes. Nesse caso, a carga no ponto superior pode chegar a uma ou mais toneladas, podendo o segurador ser puxado com força de 400 kgf. (4kN)

Estar ciente dos esforços possíveis no sistema é necessário para avaliar os riscos, usar conscientemente a técnica de seguro correta e gerenciar esses riscos.

Características adicionais

Ao usar uma corda dupla e dar segurança por cima com a ajuda do ATC no modo de bloqueio automático, é possível dar segurança a dois escaladores escalando simultaneamente. A distância entre eles é escolhida para que não interfiram entre si durante o movimento. O uso dessa técnica aumenta muito a velocidade de movimento do trio.

Existem situações em que uma amarração sem um dispositivo de amarração é aplicável (através de um mosquetão, uma árvore, uma saliência de rocha, etc.). Mas este é um tópico para uma discussão separada, porque. a técnica é aplicável apenas na ausência da probabilidade de queda ao longo do terreno vertical e requer uma avaliação de risco adequada do escalador. Em caso de erro, o segurador pode machucar as mãos e soltar a corda.

A cadeia de amarração é composta por: amarrador, auto-segurança do segurador, estação de amarração, dispositivo de amarração, pontos intermediários de amarração, sistema de amarração, mosquetões e a corda que conecta tudo.

A principal regra na escolha de equipamentos para organização de uma cadeia de segurança é a utilização de equipamentos fabricados, testados e certificados especificamente para esta tarefa.

É por isso estritamente proibido use uma corda estática para seguro de fundo e Não recomendado use para autosseguro um bigode feito de fita e autosseguro para auxílios como daisy chain. Mas mesmo o uso de equipamentos certificados não dá garantias - o uso de equipamentos com erros ou o uso de técnicas errôneas também é muito perigoso.

Considere as forças que atuam nos diferentes elementos da corrente de segurança durante uma queda.

Atenção! Em todos os cálculos, consideramos o peso do arrancado 80 kg, mas devemos lembrar que se o peso do arrancado for maior que 80 kg, o esforço aumentará significativamente. Por exemplo, se o solavanco com um peso de 80 kg e um fator de solavanco de 1,7 (este é o padrão de teste UIAA) for de 8,3 kN, então, com um peso solto de 114 kg e outras condições semelhantes, o solavanco será de 11,1 kN, que está muito próximo do limite de segurança estabelecido pela UIAA para uma ruptura em 12 kN. E o mais importante, ao mesmo tempo, uma força de mais de 18 kN atuará no ponto intermediário do seguro, que está muito além do limite de força para qualquer equipamento de segurança, exceto para ganchos estacionários (parafusos). Portanto, vale a pena prestar muita atenção ao peso do líder e dar a si mesmo uma resposta verdadeira - quanto você pesa com todas as roupas, mochila, equipamento, acampamento, etc. Sua segurança depende diretamente dessa resposta. Estimando o peso da pessoa que caiu, você pode estimar o fator de solavanco máximo, uma queda com a qual não fere a pessoa que caiu e não leva à destruição da corrente de segurança.

De acordo com as normas de segurança UIAA a força de um puxão em uma corda quebrada sob quaisquer condições não deve exceder 12 kN, quase todas as cordas modernas garantem (para uma corda nova e seca) que essa força não excederá 9 kN. Deve-se lembrar que a força do empurrão na pessoa que escapou depende de seu peso, do fator de empurrão e da qualidade da corda (sua extensibilidade) e NÃO DEPENDE da profundidade da queda. Muito foi escrito sobre este tópico - você pode ver os cálculos aqui ou aqui .

Esta força atua sobre aquele que rompe sistema de segurança, cuja força de acordo com os padrões UIAA não é inferior a 15 kN, o que é suficiente e dá quase o dobro da margem de segurança. (Está fora do escopo deste artigo discutir o uso de um arnês inferior ou de um arnês completo, os prós e contras de cada opção já foram discutidos muitas vezes, e a escolha cabe a cada escalador, dependendo da rota e da situação. UIAA recomenda o uso de um sistema de segurança inferior - gazebo.)

A situação em que o mosquetão gira durante o empurrão e a força é aplicada ao mosquetão no eixo longo, com alto grau de probabilidade, levará à destruição do mosquetão, quebra da corrente de segurança e perda do seguro. Um mosquetão comum suporta de 7 a 9 kN quando uma carga é aplicada ao longo do eixo, o que não deixa margem de segurança durante um solavanco forte. A prática de prender a corda de segurança com um mosquetão é especialmente perigosa exatamente onde se tornou comum - em rotas simples entre escaladores iniciantes e turistas de montanha. Ambos costumam usar cordas estáticas ou simplesmente velhas (mesmo que isso seja inaceitável) e caminhar e escalar com mochilas pesadas. A desculpa clássica soa assim - “o percurso é fácil - não há onde cair”, mas usando uma corda velha ou estática ao cair de 1 a 2 metros com um fator de empurrão de 1, a força do empurrão pode exceder significativamente a força do mosquetão.

Corda de segurança. Até o momento, esta é uma das partes mais confiáveis ​​\u200b\u200bda corrente de segurança, os padrões modernos nem mesmo estipulam sua resistência, a resistência do solavanco máximo é um fator muito mais importante. Todas as cordas modernas garantem a carga em uma carga quebrada com peso de 80 kg e fator de solavanco de 1,77 não superior a 9 kN, o que deixa uma margem para o envelhecimento da corda, molhar etc., em qualquer condição, o solavanco não exceder o estabelecido UIAA limite de segurança de 12 kN. De acordo com testes independentes, a resistência das cordas estáticas e dinâmicas modernas é de pelo menos 15 kN com um nó amarrado "oito". O que dá novamente quase o dobro da margem de segurança. Ao usar cordas do tipo metade(duplo, meio) ou gêmeo(duplo) também aumenta a confiabilidade da corrente de segurança ao interromper a corda com pedras ou quebrar em uma borda afiada. Resistência e características dinâmicas de cordas como Half e gêmeo não inferior às características de cordas simples.

Forças atuando em um ponto intermediário de seguro.

De acordo com a lei de adição de forças, uma força igual a 1,66 forças atua no ponto intermediário superior do seguro, que atua no quebrado. O coeficiente 1,66 surge devido ao fato de que parte do esforço do empurrão é gasto na superação da força de atrito na carabina, se não houvesse força de atrito, uma força igual ao dobro da força do empurrão atuaria na ponta. Esse fator torna o ponto intermediário superior o mais carregado e, portanto, o elo mais fraco da cadeia de segurança. Olhe para o seu equipamento, você não possui nenhum dos dispositivos para organizar pontos intermediários de amarração (com exceção dos parafusos de gelo) que podem suportar um solavanco de 15 kN que ocorre em um ponto intermediário com uma força de solavanco de 9 kN. E essas são apenas características de passaporte do equipamento, que não levam em consideração a fragilidade da rocha e os erros na instalação do equipamento no terreno.

Deve-se lembrar também que o fator prático do empurrão costuma ser maior que o teórico - o atrito da corda no terreno, o atrito nos mosquetões reduz a capacidade da corda de absorver a energia de uma queda. Com base nesse conhecimento, quedas com fator de solavanco > 1 são possíveis somente quando ganchos estacionários (parafusos) são usados ​​como pontos intermediários de segurança, cuja resistência está na faixa de 18 a 22 kN.

Mosquetões de escalada, loops e quickdraws suportar uma carga de pelo menos 22 kN, o que é suficiente para uso em qualquer ponto da corrente de segurança. Atenção! Apesar das alças e braçadeiras terem a necessária margem de segurança, deve-se lembrar que suas características dinâmicas diferem pouco das de um cabo de aço. Isso é especialmente perceptível em caras curtos, cujo comprimento principal é uma costura em três camadas de fita e estações de segurança, nas quais os laços são usados ​​\u200b\u200bdobrados 2, 4 ou até 6 vezes. Um aumento no número de ramos carregados simultaneamente leva a uma diminuição significativa nas características dinâmicas do loop. Dispositivo de segurança. Estandarte / Descendente Padrão UIAA apresenta apenas desde 2012, os dispositivos lançados antes dessa época foram testados apenas pelo fabricante. Testes independentes mostraram que o "oito" usual pode suportar uma carga de mais de 30 kN, dispositivos como o reverso e a arruela Sticht também têm a margem de segurança necessária. A data UIAA recomenda para montanhismo dispositivos baseados no princípio Schicht Washer (vidro, cesto, reverso, Guia ATX-XP, ATX-XP etc.), "oito" dispositivos nos catálogos de muitas empresas são referidos como dispositivos da "velha escola".

A amarração / descida do tipo reverso apresenta um conjunto de vantagens inegáveis ​​em relação aos "oitos" - não torcem a corda, permitem trabalhar normalmente com corda dupla na descida e, na amarração, permitem organizar a fixação automática de a corda ao amarrar o segundo, permite organizar escaladas seguras e confortáveis ​​em três ou mais. Pelo contrário, na prática de usar "oitos" na Rússia, desenvolveu-se um estereótipo muito perigoso - uma corda em forma de oito é enfiada em um mosquetão, e não no "pescoço" do dispositivo.

Este caso de uso é adequado apenas para cordas estáticas e "carvalho" de origem desconhecida, que só podem ser usadas para seguros e grades superiores. Ao amarrar com uma corda dinâmica “macia” moderna, este caso de uso leva à amarração “através de um mosquetão”, o que é absolutamente inaceitável, pois não fornece o nível necessário de frenagem da corda e, portanto, não é seguro.

O segundo erro comum é prender o dispositivo de amarração/rapel em duas voltas no arnês. Os fabricantes de equipamentos indicam claramente a única maneira correta - fixação em um loop de energia. Ao usar o primeiro método, o dispositivo de amarração / descida é orientado incorretamente no espaço e a carga é aplicada regularmente à embreagem do mosquetão. Em ambos os casos, o trabalho com dispositivos torna-se mais difícil e o perigo aumenta.

Importante! A fixação à corda de segurança é feita através de DUAS voltas. O dispositivo de segurança está conectado ao loop de energia. Também muito perigoso é o método difundido de interceptar a corda durante a amarração.

O caminho certo.

Um erro comum é que o segurança se afasta do percurso com a amarração inferior, se o líder cair, isso fará com que o segurador seja puxado para fora, arrastado para a rocha, batendo e possivelmente perdendo a amarração. Para evitar isso, principalmente no início da subida quando é possível uma queda com alto fator de traço, o spotter deve estar sob a rota para que o traço seja PARA CIMA.

A capacidade do segurador de manter o líder durante uma queda aumentará se ele avaliar com antecedência a direção da corrida, a possibilidade de seu contato com o terreno durante a corrida e tomar medidas para reduzir a probabilidade de golpes. Um dos mais métodos simplesé escolher a postura correta - com ênfase no relevo, e trocar a mão de segurança para que ao bater no terreno, a mão que controla a corda não se machuque ou prenda.

Estação de segurança. A principal qualidade da estação de segurança é sua confiabilidade - a capacidade de suportar o máximo possível o solavanco. força possível. Esta característica é conseguida pela distribuição da carga em vários pontos de seguro e pela presença de duplicação/rede de segurança – que garantem que a estação desempenhe as suas funções em caso de avaria de um ou mais elementos. A organização das estações em um ponto só é possível se for um ponto absolutamente confiável - uma saliência rochosa monolítica, uma árvore viva confiável, etc. A organização de uma estação em um gancho estacionário (parafuso) é inaceitável!

As recomendações para a organização de uma estação de segurança encontram-se suficientemente detalhadas na obra “Organização das estações de segurança” de acordo com as recomendações da mesma. escalada união DAV "e muitos outros benefícios. Você pode ver aqui

Para mim, as recomendações para instalar um dispositivo de segurança diretamente na estação de segurança com uma segurança mais baixa parecem bastante controversas. Ao dar segurança à segunda - a segurança superior, essa fixação do dispositivo de segurança à estação é realmente uma maneira muito conveniente e confiável, especialmente ao usar dispositivos reversos no modo de bloqueio automático. Mas as desvantagens de amarrar o líder, na minha opinião, superam as possíveis vantagens.

Se você observar como as subidas eram feitas no passado recente, é fácil ver que mudanças significativas estão ocorrendo. O progresso científico e tecnológico está constantemente mudando a face da escalada. A qualidade dos equipamentos de montanha está mudando, novos materiais e tecnologias estão sendo usados, e isso se reflete imediatamente na técnica de escalada. Este artigo trata do uso da técnica de corda e amarração, que é questões críticas garantindo segurança em montanhismo, caminhadas, escaladas e alguns outros esportes radicais.

Conceitos Básicos

Concordaremos imediatamente que no futuro consideraremos a técnica de amarração aplicada apenas ao montanhismo. O uso do seguro para outros fins não é fundamentalmente diferente e não é considerado neste trabalho.

Assim, os principais conceitos que encontraremos neste trabalho:

subida- uma ação desmotivada realizada por um grupo de pessoas (de uma a várias centenas de pessoas), que, no entanto, tem o objetivo - chegar ao topo da montanha pelo caminho escolhido por elas, mais ou menos difícil, deixe uma nota lá , e então desça o mais rápido possível.
Pacote- duas ou mais pessoas amarradas com uma corda.
Corda- uma corda especial certificada de acordo com o padrão UIAA (detalhes abaixo), ou o mais próximo possível desse padrão em suas propriedades.
Seguro- uma série de medidas destinadas a prevenir a possibilidade de ferimentos aos escaladores como resultado de sua queda de uma altura maior ou menor em uma superfície não preparada de um terreno montanhoso.
Base (ou ponto de seguro)- o local mais conveniente de onde o seguro é realizado. A base está equipada com pontos de seguro confiáveis ​​​​(geralmente - pelo menos 2 pontos de seguro), que são bloqueados entre si.
ponto de seguro- um elemento de segurança fixado em terreno montanhoso com máxima eficiência. A corda é presa no ponto de amarração com um mosquetão. É desejável usar chaves para maior liberdade de movimento da corda.
Carabina- um produto de metal, aço, titânio ou duralumínio, com ou sem acoplamento.
Sistema- consiste em gazebo e arnês, ou apenas de gazebo, colocado em uma pessoa. A corda é amarrada no sistema ou presa ao sistema usando um mosquetão com embreagem.
Dispositivo de freio- um produto de metal para criar atrito adicional ao descer a corda ou ao dar segurança. Por exemplo: figura oito, inseto, disco Sticht, Grigri.
seguro de fundo- a seguradora está abaixo da pessoa que ele segura.
Seguro de topo- a seguradora está acima do segurado (a primeira aceita a segunda).

Elementos da corrente de segurança, cargas admissíveis

Quando os alpinistas se movem, o seguro é feito com uma corda que prende os alpinistas. Em uma queda, uma pessoa cai e fica pendurada em uma corda. Se ele não bateu anteriormente e permaneceu em partes salientes de gelo, rochas, etc. - seu movimento será interrompido por uma corda que é presa nos mosquetões dos pontos de amarração ou passa pelas saliências e é segurada pelo segurador através da base ou saliência da amarração. Ao mesmo tempo, quem quebra não se machucará se o empurrão não for forte. A rigidez do traço também é essencial para garantir que os pontos de amarração, base ou sistema do extraviado não sejam destruídos por um traço excessivamente forte. Ao mesmo tempo, o sistema de escalada foi projetado para um solavanco de no máximo 1500-1600 kg. A base é bloqueada por uma eslinga ou corda principal, enquanto a própria eslinga ou corda é projetada para um empurrão de até 2.200 kg. Que tipo de solavanco os pontos de segurança irão suportar é imprevisível e só pode ser preliminarmente estimado qualitativamente, dependendo da experiência do escalador. Os próprios elementos são feitos com a expectativa de um avanço de 1600-2500 kg, mas as condições para sua instalação às vezes não fornecem um avanço tão forte e os pontos podem voar sem destruir seus elementos estruturais. Portanto, acredita-se que os anzóis para rochas possam suportar 500-1000 kg, marcadores - até uma ruptura no cabo ou laço, mas, sendo mal colocados, podem voar mesmo com um puxão muito fraco. Os parafusos de gelo são considerados os mais confiáveis ​​​​em comparação com outros métodos de organização de pontos de seguro e podem suportar até 2.400 kg. Os mosquetões são projetados para uma carga de 2.000 kg. O menos confiável dessa cadeia é o ponto superior do seguro, no qual o alpinista fica solto. O elemento de seguro mais confiável é a corda (exceto se for cortada na ponta afiada de uma rocha ou danificada pela queda de pedras ou gelo). A força de ruptura da corda não é inferior a 2000 kg. Assim, a principal forma de aumentar a segurança da situação em caso de queda é reduzir o solavanco na corda. Quanto menor o empurrão, menor o risco de que qualquer elemento do seguro não resista. O que determina a magnitude do solavanco?
O snatch na corda em caso de quebra de um dos parceiros depende dos seguintes fatores:

• O peso de uma pessoa quebrada (junto com roupas e uma mochila, se houver).
• Rigidez da corda.
• O fator idiota. - esta é a razão entre a profundidade da queda de uma pessoa (do ponto de sua queda até o local onde ela se pendura na corda) e o comprimento da corda na qual ela se pendurou. Nesse caso, o comprimento da corda significa o comprimento da corda não esticada (emitida). Pode assumir um valor de 0 a 2 (em situação normal).
• Da fricção da corda nas saliências e nos mosquetões.
• Da presença de um dispositivo de fricção (freio), o comprimento da corda gravada e o esforço com que a corda foi gravada através desse dispositivo.

Notamos especialmente que o solavanco na corda não depende (!) da profundidade da queda de uma pessoa, mas depende apenas do fator solavanco (veja acima). Por exemplo, uma pessoa colocou um cordão e saiu acima do ponto em que estava amarrado, em toda a extensão do cordão. Se quebrar, voará a uma profundidade igual a dois comprimentos do auto-seguro (por exemplo, 3 m). Neste caso, o fator de solavanco é 2 (profundidade de queda 2 m, comprimento da corda 1 m, fator de solavanco 2:1=2). Nesse caso, o solavanco será tão forte como se ele subisse todo o comprimento da corda sem nenhum ponto de seguro (digamos 40 m), caísse e voasse 80 m ao mesmo tempo (antes da seguradora 40 m e do mesmo depois). Por que isso acontece, analisaremos a seguir.

técnica básica seguro

A técnica do seguro depende da situação específica em que o seguro é realizado. Os seguros podem ser simultâneos e alternativos.

seguro simultâneo
Com o seguro simultâneo, a escolha dos pontos do seguro é feita primeiro no pacote. A corda é colocada atrás das saliências ou presa nos pontos de segurança com mosquetões (marcadores, ganchos, parafusos de gelo ao se mover no gelo, etc.). O segundo parceiro se move atrás dele, dando a folga necessária na corda, não permitindo que ela se prenda nas saliências ou se demore, atrapalhando o movimento do primeiro no feixe. No sentido da viagem, o segundo retira os pontos do seguro. Em caso de quebra do primeiro, o segundo do feixe segura o primeiro com a ajuda de uma corda para os pontos de seguro ou saliências estabelecidos. Ao se mover ao longo do cume, é possível uma variante do seguro "Komsomol" - quando o segundo do cacho pula na direção oposta àquela em que o primeiro do cacho caiu. O principal ao mesmo tempo é não confundir o lado ... Com seguro simultâneo, você precisa monitorar o comprimento ideal da corda ligamentar, a clareza dos comandos dados, o segundo deve monitorar cuidadosamente as ações do primeiro e o comportamento da corda, avise o primeiro sobre complicações emergentes no tempo, se necessário, forneça um seguro eficaz. Em locais difíceis ou perigosos entre os parceiros, deve haver pontos de seguro ou saliências, caso contrário, em caso de avaria de um deles, a organização do seguro será impossível.

Com seguro simultâneo, a quebra do menor no pacote é especialmente perigosa. Além disso, se ele quebrar o primeiro, eles caem juntos e a corda passa simultaneamente com sua queda pelos mosquetões. Quando, finalmente, a corda começar a carregar, o solavanco inferior não será muito forte, mas o solavanco superior pode ser bastante significativo (neste caso, o fator desse solavanco pode ser igual a 2 ou até mais). Ou seja, a corda, que deveria extinguir o empurrão, irá para baixo do mosquetão, no qual ficará pendurado o de cima do feixe. Isso pode levar à ruptura do ponto de amarração, destruição do mosquetão, ruptura do sistema de amarração ou lesão do primeiro do cacho devido a um puxão excessivamente forte. Consideraremos essa situação com mais detalhes a seguir.

seguro variável
Seleção base
Com o seguro alternativo, o seguro é realizado a partir da base. Um local conveniente de seguro é escolhido. Via de regra, este é um local que o primeiro organizou para receber o segundo em grupo. Se o local não for bem-sucedido, é possível alterá-lo. Nesse caso, um dos sócios do seguro vai até um local adequado e ali organiza uma base. Os principais critérios para escolher uma base são a disponibilidade de bons pontos de amarração, segurança contra pedras e outros perigos objetivos, facilidade de amarração na base e boa revisão seção subseqüente. Também é desejável que a base fique um pouco afastada da direção pretendida de movimento do primeiro do grupo (o principal motivo da queda de pedras ou pedaços de gelo no percurso são os parceiros de escalada, portanto, se o primeiro, através negligência ou por uma situação inevitável, arremessar uma pedra, não causará danos se a base estiver virada para o lado). Você também deve prestar atenção a uma boa audibilidade ao trocar comandos entre os parceiros (a escolha de um local de base pode afetar significativamente isso). O número de pontos de seguro na base geralmente é de pelo menos 2. Geralmente eles são bloqueados entre si. Se o ponto for bom (por exemplo, uma saliência grande e segura), você pode se basear em um ponto. Se os pontos não forem confiáveis, eles são feitos o suficiente, eles são bloqueados com uma eslinga ou corda principal para que a carga seja distribuída uniformemente nos pontos. No caso de arrancar pontos individuais, isso não deve afetar a confiabilidade da base. Uma base confiável é garantia de segurança na escalada. Não há necessidade de economizar tempo para isso. Em caso de dúvida, é melhor jogar pelo seguro. A base deve suportar qualquer um dos empurrões mais difíceis. Depois que a base estiver pronta, o primeiro pode começar a se mover.

Ações do líder em conjunto
O primeiro do grupo começa a subir. Ao mesmo tempo, organiza pontos de seguro. Com que frequência devem ser feitos? Aqui você precisa ter uma ideia sobre o fator de snatch e em qual corda você está trabalhando. Se a corda atender aos requisitos da UIAA, isso é bom, mas não é tudo. Cordas podem ter vários significados snatch no teste UIAA. Quanto menor for esse valor, mais macia será a corda e menor será o solavanco. Essa corda é preferível (claro que será mais cara). Além disso, os pontos devem ser feitos com mais frequência no início e é permitido fazer com menos frequência no final. Por exemplo, para que o snatch factor não seja superior a K=0,5 (neste caso, o snatch na corda não será superior a 340 kg quando a corda estiver rigidamente fixada, o que, de acordo com o teste UIAA, mostra um snatch de 1200 kg), os pontos devem estar localizados nas seguintes distâncias da base: 3, 6, 8, 11, 15, 20, 26, 34, 45 metros.

Se você pegar a corda moderna Beal Wall Master II, que tem um snatch de 680 kg no mesmo teste, nesse caso você a colocará 3 vezes atrás da corda mais dinheiro, mas os mesmos 340 kg serão alcançados com um fator de solavanco K = 0,9 e os pontos podem ser localizados nas seguintes distâncias da base: 3, 6, 11, 20, 36, 65 metros. A tais distâncias da base na corda Beal Wall Master II, o jerk não excederá 340 kg com a corda rigidamente fixada.

Se pegarmos uma corda de cânhamo, usada há meio século, ela já quebrou com um fator de empurrão de 0,25. Nesse caso, a magnitude do solavanco foi de cerca de 700 kg. Por esse motivo, a corda não pode ser fixada rigidamente e foi necessário decapá-la para garantir a segurança em caso de queda.

Quanto às cordas domésticas modernas, apenas a corda dinâmica de Kaliningrado atende aos testes da UIAA, embora não tenha passado nos testes oficiais e não possua um certificado da UIAA. O restante das cordas domésticas, quando amarradas rigidamente, podem causar um solavanco imprevisível e, como o cânhamo, devem ser cauterizadas para garantir a segurança em caso de queda. Discutiremos esse tópico com mais detalhes a seguir.

Depois de definir o ponto, o primeiro do grupo continua subindo. Em caso de falha, ficará pendurado no último ponto definido por ele. Ao mesmo tempo, a corrida para o mosquetão e para o ponto será 1,66 vezes maior que a corrida para a corda. Por que 1,66 vezes? O fato é que quando a corda passa pelo mosquetão, há atrito nela. A quantidade de atrito, segundo fabricantes estrangeiros de equipamentos de escalada, é tal que 66% do esforço recai sobre a corda depois que ela passa pelo mosquetão. Assim, o gancho superior é afetado pela força do solavanco mais 66% dela. Se não houvesse atrito, uma força 2 vezes maior que o solavanco atuaria no gancho superior. Portanto, é compreensível porque o ponto superior é o mais vulnerável na cadeia de segurança. Por um lado, nem sempre é possível fazer um ponto absolutamente confiável, por outro, tem uma carga 1,66 vezes maior do que na corda. Portanto, o líder deve tornar os pontos o mais confiáveis ​​possível. Se isso não for possível, um fator de solavanco alto não deve ser permitido em um ponto não confiável (ou seja, não se afaste muito dele).

Finalmente, o seguinte ponto é essencial. Durante um solavanco, não apenas o ponto superior é carregado. Os pontos intermediários também são carregados simultaneamente com o topo, mas são carregados na outra direção! Se o jerk para o ponto superior for direcionado verticalmente para baixo, os pontos intermediários serão carregados lateralmente. Isso é especialmente crítico para marcadores. Eles geralmente são colocados para trabalhar para baixo. Sob carga lateral, eles podem voar. Isso pode acontecer mesmo quando a corda é simplesmente puxada para cima. O que acontece nesse caso? A primeira do feixe quebrou, a corda foi carregada, o idiota puxou todas as abas intermediárias, pois só funcionavam para baixo. O último marcador foi colocado de forma não confiável, pois o local era difícil e não era possível fazer um bom ponto. O último marcador aparece e a pessoa cai para a seguradora e o mesmo valor para baixo (se todos os pontos intermediários aparecerem). O fator jerk K=2, o jerk será o mais difícil. Se, ao mesmo tempo, se o líder não foi ferido ao cair em saliências ou prateleiras (isso é possível com um terreno saliente), então, com tal solavanco, lesões na coluna, costelas e outras partes do corpo são possível. Sim, e você terá que puxar uma pessoa até 40 metros.

Este erro é típico e comum. Para não entrarmos em tal situação, devemos lembrar que se o ponto for ruim, devemos ainda fazer um ponto bom em um local adequado. Se o marcador não puder ser colocado de forma que funcione de lado ou não puxe para cima, é necessário colocar simultaneamente um marcador que funcione na direção oposta, o que evitaria que ele caísse. Pelo menos 3 pontos por corda devem estar perfeitamente seguros.

Após passar pelo local, o dirigente organiza a estação e leva sua companheira até ela. Não há requisitos especiais de seguro. É melhor fazer uma boa base imediatamente - adequada para um seguro mais baixo. Isso economiza tempo, porque senão terá que ser refeito. Escolha o fundo melhor difícil. A exceção é o caso quando há transversais. Nesse caso, uma amarração rígida pode quebrar a inferior e ele ficará pendurado na corda, o que costuma ser muito inconveniente nas travessias e às vezes problemático (especialmente se o terreno for vertical ou saliente).

Preste atenção especial às equipes. Devem ser claros e precisos. Se não houver audibilidade e visibilidade direta, você deve adivinhar o movimento do parceiro pelo comportamento da corda.

Ações da seguradora
O líder deve ser amarrado em uma corda (embora seja praticado amarrar a uma corda usando um mosquetão de travamento). Por que é necessário amarrar a corda? O fato é que um mosquetão com embreagem é projetado para uma carga de 2200-3000 kg ao longo do eixo longitudinal. Tudo parece estar bem, mas no sentido transversal suporta apenas 400 kg. (com um solavanco mais forte, a embreagem voa). Não há garantia de que, no momento do solavanco, o mosquetão não fique atravessado na embreagem. Além disso, ao subir, o líder toca constantemente várias partes corpo rochoso (ou outro relevo). A embreagem tem uma característica desagradável de desenrolar, quando o mosquetão toca nas pedras, pode abrir (se a embreagem já tiver sido desatarraxada), e a corda, consequentemente, vai pular. Não promoverá boa saúde.

No entanto, às vezes é usado prender uma corda ao primeiro com um mosquetão. Isso pode ser feito em um terreno simples, basta conhecer as limitações desse método e tentar não se soltar. Isso pode ser conveniente quando os ligamentos interagem, ao amarrar ao mesmo tempo ou ao caminhar com uma corda encurtada. O observador deve ser amarrado na outra ponta da corda. Se isso não for feito, no caso de um solavanco forte, a corda pode escorregar das mãos ou do dispositivo de frenagem. Também é possível simplesmente perder o controle da extremidade solta, o que também levará à perda do seguro.

O belayer monitora constantemente a condição da base, mosquetões, a presença de um objetivo fatores perigosos- Queda de pedras, etc. A amarração inferior é realizada com luvas ou mitenes, que protegem as mãos de um empurrão forte e proporcionam uma corrosão suave da corda, se necessário.

Depois de liberar o líder para a frente, a seguradora fornece um seguro a ele. A corda deve ter alguma folga e deve ser liberada para o líder sem demora, conforme necessário. O segurador não deve carregar a corda de amarração, pois com esta ação pode quebrar a primeira. Se houver muita corda solta, ela deve ser removida imediatamente.

Como garantir o líder - não há recomendação inequívoca. Existe um conjunto de técnicas padrão que são utilizadas em um caso particular, dependendo da situação específica. Depende também da dependência de cada pessoa a qualquer tipo de seguro. Então, vamos ver as principais formas de organizar o seguro:

Amarre através da borda
Na presença de uma saliência conveniente, este é um método muito conveniente e comum. Economiza mosquetões, proporciona boa retenção, gravação e muito mais. Antes de usar, é necessário verificar se a saliência é boa o suficiente (em termos de resistência e estabilidade, a visibilidade costuma ser enganosa). Se houver bordas afiadas, elas precisam ser lascadas. Há uma desvantagem significativa - nem sempre as saliências adequadas aparecem nos lugares certos.

Seguro de mosquetão
O mosquetão utilizado para este tipo de amarração deve necessariamente estar com embreagem (a embreagem deve ser torcida). As vantagens desse tipo são que ele é simples, fornece controle operacional sobre a quantidade de corda livre - a corda pode ser selecionada ou distribuída rapidamente. Em caso de quebra da primeira corda, é fácil prendê-la ao mosquetão. Para controlar a quantidade de fricção entre a corda e o mosquetão, altere o ângulo da dobra da corda através do mosquetão ou amarre através do nó UIAA.

Imperfeição este método consiste no fraco atrito da corda através do mosquetão - no caso de um solavanco forte, é difícil manter a corda simplesmente passando pelo mosquetão sem dispositivos de frenagem adicionais. Se você usar o nó UIAA, ele torce a corda, por isso não é conveniente usá-lo.

Este método é usado com muita frequência, especialmente quando o empurrão não pode ser forte (um terreno simples e bastante suave, enquanto você precisa dar uma corda rapidamente e um empurrão durante uma queda geralmente não acontece - mesmo que uma pessoa caia, ela rolará descer a encosta, e não cair verticalmente para baixo) . Também é utilizado quando há forte atrito nas saliências ou através de pontos intermediários.

Na maioria das vezes, é usado em combinação com dispositivos de frenagem, por exemplo, com a figura oito.

Seguro através de dispositivo de frenagem localizado no gazebo do belayer
A forma mais comum de seguro. É conveniente amarrar desta forma, a carga nas mãos é pequena, é fácil ajustar a força na corda de segurança e realizar a corrosão. É mais frequentemente usado em combinação com amarração através de um mosquetão (do dispositivo de frenagem, a corda passa por um mosquetão preso localizado na base e depois para o segurado. O atrito é regulado tanto no próprio dispositivo de frenagem quanto alterando o ângulo de a corda se dobra através do mosquetão.

Seguro através de um dispositivo de travagem localizado na base
Tem a desvantagem de o idiota cair diretamente na base. No caso anterior, o empurrão caiu primeiro no mandril do belayer, o que leva a um amortecimento adicional e reduz o empurrão, ao mesmo tempo em que protege a base de uma possível retirada de pontos de seguro não confiáveis.

Seguro pela cintura, por cima do ombro
Esses tipos de seguro não são usados ​​independentemente para seguros mais baixos devido à sua falta de confiabilidade. Para amarração inferior, eles só podem ser usados ​​em combinação com amarração através de uma saliência ou através de um mosquetão para aumentar a possibilidade de criar atrito ou corrosão mais suave (a amarração na cintura é usada principalmente, a amarração no ombro é exótica). Mas para o seguro superior (quando o primeiro aceita o segundo), esses métodos encontram aplicação real. Nesse caso, a corda, via de regra, passa pela saliência, borda da prateleira, etc., a carga na seguradora é pequena, o que permite que esses tipos tenham sucesso. Ainda assim, com mais frequência em tais situações, eles seguram através dos oito, encaixados no gazebo (em princípio, o mesmo seguro na parte inferior das costas).

Equipes ao trabalhar em conjunto
Os comandos durante o trabalho na rota devem ser claros, concisos e conhecidos com antecedência tanto pelo líder quanto pelo observador. Se a audibilidade for boa, você pode, é claro, falar como quiser, mas as palavras seguidas de certas ações devem ser apenas comandos padrão para que não permitam dupla interpretação de suas palavras. Isso é especialmente crítico quando a audibilidade é ruim ou muito ruim. Nesse caso, todo o conjunto de comandos é reduzido para 3-4 principais.

Então, quais comandos são usados ​​​​no montanhismo?

• Seguro pronto?
  O comando do líder antes do início de seu movimento. O líder começa a se mover somente após uma resposta positiva a este comando - "O seguro está pronto!". Nesse caso, a seguradora está de luvas e pronta para segurar o líder. Os mesmos comandos se aplicam quando o primeiro aceita o segundo.
• O seguro está pronto
  Resposta ao comando anterior. Este comando significa que a pessoa que está prestes a iniciar o movimento pode iniciá-lo (ou seja, solte seu cordão da base ou comece a remover a base). Após este comando, o único seguro para o segurado é esta corda. A seguradora, após emitir este comando, deve começar a segurar o parceiro e estar pronta a qualquer momento para a falência do parceiro. Não é permitido romper a corda de segurança após dar este comando.
• Entendido
  A resposta a qualquer comando, se o significado do comando for compreendido.
• Repita
  Se o comando for incompreensível ou não for ouvido.
• perdido
  O comando é dado antes do início do movimento. O observador deve estar pronto para começar a pegar ou distribuir a corda.
• Vou
  O comando pode ser usado no lugar do anterior, ou pode ser uma resposta ao comando “como vai você?” se a pessoa continuar se movendo.
• garantir
  Uma variante do comando para chamar a atenção da seguradora para o processo de seguro. Pode ser usado como uma variante do comando "went", "go". Normalmente, porém, significa o descontentamento do primeiro quanto à forma como está segurado.
• Distribua (existe uma variante deste comando - dê a corda)
  Distribua a corda o mais rápido possível.
• Escolher
  Selecione a corda o mais rápido possível sem puxar a primeira (ou a segunda no caso de uma travessia).
• apertar
  O primeiro dá esse comando ao segurador, para que ele fixe firmemente a corda na base. O observador segura a corda e espera pelo próximo comando.
• conseguir um ponto de apoio
  A seguradora dá esse comando ao primeiro caso haja necessidade de interromper temporariamente o seguro do primeiro. O primeiro deve encontrar um bom lugar e tornar-se estável (é melhor se ele se tornar um auto-seguro ao mesmo tempo), enquanto ele responde "Feito" ou "Sim". A seguradora executa ações necessárias(por exemplo, corrige o seguro) e retoma o seguro novamente dando o comando apropriado (por exemplo, “o seguro está pronto”).
• Quanto de corda?
  O segurador deve dizer quantos metros de corda lhe restam. Normalmente, diz-se um valor aproximado, um múltiplo de 10 ou das primeiras dez.
• Cordas 6 metros.
  Resposta ao comando anterior. Você não precisa pensar muito. Responda imediatamente de acordo com o princípio - é melhor dizer menos do que mais.
• Pedra
  Se uma pessoa notou uma pedra caindo ou perdeu uma pedra. O mesmo comando é usado quando cair algum objeto que possa ferir o grupo (gelo, galhos, objetos que tenham caído da mochila). Servido muito alto.
• Avalanche
  O mesmo vale para uma avalanche.
• Segure (Parar)
  Servido por uma pessoa durante um colapso (se tiver tempo). Com este comando, a seguradora se prepara para um empurrão.
• No gancho
  O comando dado pelo caminhante para explicar ao segurador que ele ficará parado para retirar ou colocar o ponto de amarração.
• No auto-seguro
  É servido depois que o caminhante se amarrou atrás da base e não precisa mais ser segurado. Depois disso, geralmente, a seguradora (segunda) se prepara para o início do movimento.
• Nenhum seguro
  É servido depois que o caminhante se amarrou atrás da base e não precisa mais ser segurado. Depois disso, geralmente, a seguradora (segunda) deixa de segurar o parceiro e se prepara para começar a mexer.
• Corrimão pronto
  O comando significa que a corda de segurança está presa à base e pode ser carregada (usada como corrimão).
  Como vai você?
  Um comando que não faz nada. Significa que o parceiro (geralmente o observador) está cansado de esperar e está interessado no motivo da demora nas ações de seu parceiro.

Digno de nota é o caso em que a audibilidade é muito fraca ou inexistente. A presença de interfones resolveria esse problema, mas na Rússia eles praticamente não são usados ​​\u200b\u200bpara esses casos (e nem sempre funcionam por vários motivos).

Então, o que fazer em condições de má audição?

O conjunto mínimo de comandos é “emitir”, “escolher”, “segurar está pronto” ou “corrimão está pronto” (o que exatamente é geralmente acordado com antecedência no ponto anterior de amarração). Na presença de eco, esses comandos diferem da seguinte forma.

• Dar
  É mais curto e consiste em duas sílabas. O parceiro geralmente ouve apenas "ay" ou "ah ...".
• você-be-ri
  Longer, consiste em três sílabas. No limite da audibilidade, ouve-se apenas “e...”.
• Stra-hov-ka go-va
  O comando mais longo, no final você ouve "a ...". Pode ser confundido com o comando “issue” (também termina em “a ...”), mas pode ser distinguido pelo fato de ser longo.

Em geral, você precisa dar comandos a tudo - de repente eles ouvem você, mas você simplesmente não ouve. Mas por um certo conjunto mínimo os comandos precisam se concentrar e repeti-los repetidamente exatamente (se não houver resposta ou ação esperada).

O que você faz quando não ouve nada? Normalmente é encontrada a seguinte opção - o primeiro subiu e fez uma base, ficou em auto-segurança, escolheu a folga existente na corda e gritou todo o conjunto de comandos, repetindo várias vezes “a amarração está pronta”. A corda não é selecionada e nada é ouvido em resposta. O segurador senta-se abaixo, a corda Outra vez parado por muito tempo, nenhum comando foi ouvido (bem, ao mesmo tempo, por exemplo, a neve está caindo e o vento está soprando, quero começar a me mover mais rápido). E se o primeiro estiver em um lugar difícil e puder se soltar? O que fazer? Tal situação, com má coordenação e falta de experiência, pode durar muito tempo. É melhor cuidar disso no topo. Fixa a corda, desce ao longo dela até à zona de audição, diz tudo o que quer dizer e, tendo recebido uma resposta positiva, sobe ao posto de seguro e começa a receber o segundo. Às vezes é aceitável que o segundo comece a se mover primeiro. Claro que há um risco nisso. Mas pode não ser grande. Nesse caso, acontece o seguinte: parecia ao segundo que a estação de cima já estava pronta. Ele sai da base e começa a subir. Se a corda for escolhida dele, ele entendeu tudo corretamente. Se eles não escolherem, eles não o seguram e o primeiro está fazendo outra coisa. Então o link permaneceu apenas em pontos intermediários. Existem 2 opções aqui - volte e restaure a base ou vá para o ponto mais próximo e comece a dar segurança por ele. O que é absolutamente proibido é carregar a corda com o próprio peso até que você tenha recebido informações definitivas sobre a prontidão da amarração. Essas ações podem ser tomadas com uma similaridade bastante boa do pacote e com pontos intermediários confiáveis ​​de seguro.

Além disso, na ausência de audibilidade e visibilidade, a seguradora tem outra fonte de informação - uma corda de segurança. Você pode dizer muito pela maneira como ela se move. Com uma boa semelhança do feixe, às vezes você pode entender tudo pelo comportamento da corda sem comandos. É preciso observar constantemente o comportamento da corda, não só quando já não se ouve mais nada. Por exemplo - a corda se move de maneira uniforme e rápida o suficiente - uma seção simples, sobe facilmente. A corda parou - provavelmente, o parceiro está fazendo questão. A corda vai desigual e muito devagar - aparentemente, um lugar difícil, é preciso ficar atento ao seguro - de repente vai quebrar. Um comando agudo e alto foi dado, mas não está claro qual - agarrar-se à rocha (de repente era o comando "pedra") e se preparar para um empurrão (de repente o comando era "segurar"). E assim por diante. O principal nessa situação é pensar e se imaginar no lugar do seu parceiro.

De acordo com a natureza da retenção durante a queda do líder, o seguro é dividido em estático e dinâmico.

seguro estático
Com amarração estática, o segurador prende firmemente a corda. Neste caso, a queda do líder é extinta devido às propriedades elásticas da corda. É necessário imaginar que magnitude o solavanco pode ter como resultado de um colapso. Já dissemos que o snatch depende do fator de snatch, do peso do dupla e da rigidez da corda. Discutiremos esses fatores com mais detalhes a seguir. Se o solavanco resultante da queda for pequeno, é permitido usar um seguro estático. Deve ser usado também nos casos em que a corrosão da corda pode causar ferimentos ao primeiro como resultado de sua queda em uma prateleira ou saliência. Nesses casos, um puxão mais forte é naturalmente preferível a cair em uma saliência ou prateleira. Portanto, ao escolher um método de seguro, deve-se proceder do seguinte.

• Confiabilidade de ponto alto
  Se a combinação funcionar no gelo, não há problemas. Se rochas - dependendo de quais pontos de amarração são feitos (e isso, por sua vez, depende da textura das rochas e da experiência do alpinista). Se neve - apenas seguro dinâmico!
• propriedades da corda
  Se a corda for certificada pela UIAA, uma segurança estática pode ser usada (se outras circunstâncias forem favoráveis).
• fator idiota
  Esta é a proporção entre a profundidade da queda e o comprimento da corda emitida. O fator jerk afeta diretamente a quantidade de jerk. Ao mesmo tempo, você precisa saber em qual corda está andando. É melhor ir para os importados. Por exemplo, como já consideramos, na corda Beal você pode usar amarração estática com fatores de solavanco de até 1. Em princípio, na corda Beal você não pode usar amarração dinâmica, mas você precisa saber que na pior caso, o empurrão na corda será de 700 kg, e no ponto mais alto - 1200 kg. A parte de cima aguenta? Se houver dúvidas - é melhor picar, se o seguro for feito por âncora - não adianta picar, só aumenta o perigo de bater em uma saliência ou prateleira.
• A massa dos quebrados
  O snatch UIAA é classificado para 80kg. O empurrão é proporcional raiz quadrada do peso de uma pessoa (junto com roupas e equipamentos). Portanto, se o peso for o dobro, a quantidade de jerk será 1,4 vezes maior. Perca peso antes de partir para as montanhas - um solavanco em caso de colapso será menor.
• A inclinação do relevo e a presença de prateleiras, saliências
  Como já observamos, o método de seguro também depende do terreno. Se uma queda não resultar em lesão, a amarração dinâmica pode ser usada. Se você pode bater ou a inclinação não é íngreme, você precisa usar o seguro estático.

Seguro Dinâmico

A segurança dinâmica é usada para reduzir a tração na corda e, portanto, em outras partes da corrente de segurança. pelo mais ponto fracoé o principal ponto de seguro. Cordas de cânhamo usadas anteriormente já quebraram em um fator de empurrão de K = 0,25. Nesse caso, a magnitude do solavanco foi de cerca de 700 kg. As cordas importadas modernas são divididas em dinâmicas e estáticas (também chamadas de semidinâmicas). Existem normas para um e outro tipo de corda. Das cordas russas, apenas a corda dinâmica de Kaliningrado atende aos testes da UIAA, o restante das cordas deve ser considerado estático. Para cabos estáticos, recomenda-se não usá-los em condições em que o fator de solavanco seja maior que 1. As forças de solavanco permitidas para cabos estáticos ocorrem em um fator de solavanco de K=0,3 (cerca de 500 kg). Isso corresponde ao seguinte layout dos pontos de seguro: 3, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25, 30, 35, 40, 47 metros da base.

Com este esquema, você pode usar o seguro estático (neste caso, o ponto superior terá uma carga de cerca de 850 kg e a base terá um solavanco de 350 kg). Se os pontos forem menos frequentes, deve-se utilizar o seguro dinâmico.

Como é implementado o seguro dinâmico? Um dos princípios da amarração dinâmica, formulado nos anos 30-40, diz - "a corda do mastro corre" (a corda deve correr).

O seguro dinâmico é dividido em soft e hard. Neste caso, a corda é gravada com uma certa força através do dispositivo de travagem. Seguro dinâmico macio - com força de ataque de 200 kg, rígido - 400 kg e mais. No primeiro caso, o empurrão para quem quebrou será de 300 kg, no segundo - 600 kg. Consequentemente, a carga no gancho superior é de 500 kg no primeiro caso e de 1000 kg no segundo. A maneira mais fácil de gravar a corda é através dos dispositivos de travagem.

Dependência da força de gravação para diferentes dispositivos de frenagem

Quanto deve ser gravado? A proporção é assim. Quantas vezes a força de gravação mais peso de uma pessoa, o comprimento da gravura é menor que a profundidade da queda pelo mesmo fator. Se uma pessoa pesando 100 kg (junto com roupas e equipamentos) caiu a uma profundidade de 10 m (5 m até o último ponto e a mesma quantidade abaixo), a força de decapagem é de 400 kg (a força de decapagem é 4 vezes maior que o peso c), então é necessário decapagem 4 vezes menos - 2,5 m. Assim, se a força de decapagem for de 200 kg, então é necessário decapagem de 5 m. Vamos considerar as forças que surgem em várias partes da corrente de segurança abaixo.

Deve-se notar que, com o advento das cordas modernas, a amarração dinâmica tornou-se menos comum. Não é mais usado em suportes de escalada e rotas de ancoragem. Mas no montanhismo deve poder aplicar-se e, em alguns casos, a sua utilização é obrigatória (por exemplo, numa encosta com neve).

Com amarração dinâmica, você precisa deixar uma corda livre para gravar. Ao gravar uma corda, é necessário monitorar não o comprimento, mas a magnitude da força de gravação. O fornecimento de corda livre para corrosão deve estar dentro de 10-100% do fornecido (dependendo da confiabilidade dos pontos de amarração).

Conseqüentemente, se a força de decapagem for de 200 kg, você precisará decapar
5 m. Consideraremos as forças que surgem em várias partes da cadeia de segurança abaixo.
Deve-se notar que, com o advento das cordas modernas, a amarração dinâmica tornou-se menos comum. Não é mais usado em suportes de escalada e rotas de ancoragem. Mas no montanhismo deve poder aplicar-se e, em alguns casos, a sua utilização é obrigatória (por exemplo, numa encosta com neve).
Com amarração dinâmica, você precisa deixar uma corda livre para gravar. Ao gravar uma corda, é necessário monitorar não o comprimento, mas a magnitude da força de gravação. O fornecimento de corda livre para corrosão deve estar dentro de 10-100% do fornecido (dependendo da confiabilidade dos pontos de amarração).
Seguro nas montanhas
Stall - descrição do processo e cargas resultantes
Quando o primeiro do feixe cai, ele cai até o ponto de seguro e depois por todo o comprimento da corda livre. Nesse caso, sua energia potencial é convertida em energia cinética. Quanto mais ele cai, mais alta velocidade está ganhando.
Quando a corda livre termina, a corda começa a se esticar e absorver a energia cinética da pessoa. Quem escapa pára no momento em que a corda absorve toda a sua energia cinética. Nesse ponto, o esforço na corda atinge seu máximo. É esse esforço que deve ser considerado para avaliar o valor do jerk e seu impacto no ponto alto do seguro e da seguradora.
A energia cinética também é extinta por fricção no mosquetão superior e fricção no dispositivo de travagem.
No apêndice dado ao final do trabalho, deduziremos fórmulas que descrevem o comportamento de uma corda de escalada quando a primeira do feixe se rompe.
E agora vamos considerar quais forças surgem em vários elementos da cadeia de segurança quando o líder quebra.
A figura mostra o ponto superior da amarração, no qual a fuga foi detida. A energia cinética do alpinista que escapou é absorvida pela tensão elástica da corda. Ao mesmo tempo, a força de elasticidade F atua sobre a quebrada, a mesma força atua sobre o mosquetão do ponto superior de seguro na direção da queda.
No mosquetão, a força de atrito Ftren atua na corda, o que impede que a corda se mova. A força de atrito depende do coeficiente de atrito e da força de pressão da corda no mosquetão. Na mesma direção da força de atrito, atua a força F1, que impede a pessoa que caiu de cair ainda mais.
Segurar uma pessoa em queda só é possível se F=F1+Ftren.
Nesse caso, a corda pode se mover no mosquetão a uma certa velocidade constante (opção de gravação) ou parar até parar completamente. Quando a corda para, seu movimento é descrito por oscilações amortecidas harmônicas (sua equação sem levar em conta o efeito de amortecimento é fornecida no apêndice).
A força de atrito, segundo os fabricantes de equipamentos, é de cerca de
34% da força de tração F (ou seja, para condições de corda nova, mosquetão novo e sem sujeira, água ou outros fatores que aumentam o atrito).
Neste caso, a força F1 é 66% da força F. Então a força N=F1+F=1.66F atuará na carabina. Na presença de sujeira, umidade, defeitos na corda ou mosquetão, a força de atrito pode aumentar, de modo que a carga real no mosquetão (e, portanto, no ponto de amarração) seja: F< N <
1,66F.
Assim, durante a quebra, atuam as seguintes forças: 1. F - a força que atua no quebrado. Max 1200kg para corda dinâmica.

2. N=F1+F - força atuando no ponto seguro. A corda passa pelo mosquetão, girando na direção oposta. F< N < 1.66F.

A magnitude da força N - até 1800 kg.

3. F1 - a força que atua em toda a cadeia de segurança subsequente. Ao mesmo tempo, parte dela é a força de atrito nos mosquetões restantes, o atrito da corda nas saliências, pedras, etc., o atrito no dispositivo de frenagem por meio do qual o seguro é realizado, o atrito nas mãos da seguradora. O restante da força F1 é a força elástica na corda. É igual e oposta à força com que a corda é presa e mantida na base de amarração -

Fbase. 0< F1 < 0.66F. Величина силы F1 - до 600 кг.

4. Fbases - um idiota em uma base de segurança. Percebido diretamente pela seguradora ou pela própria base. 0< Fбазы < F1. Величина силы Fбазы от 0 до 600 кг. При зависании на базе без промежуточных точек рывок на базу будет в пределах 1200-1800 кг в зависимости от способа страховки.
Cargas em corda

A corda pode ser submetida a tensões estáticas ou dinâmicas.
Impacto estático - o impacto de uma força constante (por exemplo, uma carga suspensa por uma corda). Nesse caso, a corda é esticada e nela surge uma força elástica, igual e oposta à força aplicada. Com influências fracas, a lei de Hooke é cumprida - neste caso, a força elástica é proporcional à magnitude da deformação da corda (região 1). F=?·(L/Lo).
fator de proporcionalidade? é chamado de fator de rigidez da corda.
Com alguns esforços, a dependência da força na deformação torna-se não linear
(região 2). Finalmente, com o aumento da força, tal valor Fmax ocorre
(que corresponde a Lmax quando a corda se rompe.
A área de dependência proporcional da força na deformação é caracterizada pelo fato de que quando a carga externa é removida, a corda retorna exatamente ao mesmo estado em que estava antes da carga e suas propriedades não mudam.
(ou seja, sua resistência, propriedades elásticas, etc., não mudam). A corda pode ser reutilizada neste modo.
Cargas nas quais a dependência da força no alongamento se torna não linear deformam a corda de tal forma que, ao serem removidas, ela não retorna ao seu estado original, enquanto ocorrem mudanças irreversíveis nela e suas propriedades mudam (sempre para pior ). Ao mesmo tempo, sua rigidez aumenta, as propriedades elásticas se deterioram. Operar a corda nessas condições causará desgaste prematuro.
O critério de qualidade para corda dinâmica é o teste UIAA. As cordas dinâmicas modernas podem suportar de 8 a 20 solavancos. Pode-se dizer que, para tais cordas, tal solavanco está na área de dependência proporcional da força no alongamento (claro, dentro dos limites do número de solavancos indicados pelo fabricante).
Impacto dinâmico - o impacto de uma força que muda no tempo, ou o impacto de um objeto em movimento (carga). Por exemplo - uma pessoa caindo sob a influência da gravidade. Ao mesmo tempo, ele se move com uma aceleração g = 9,8 m/seg2 e sua velocidade aumenta proporcionalmente ao tempo de queda. Quando dizem que, ao se pendurar em uma corda, uma pessoa experimenta um solavanco, isso significa que toda a energia cinética de uma pessoa se transforma em energia de deformação da corda e a força elástica da corda atua sobre a pessoa.
No aplicativo, é feito o cálculo da magnitude do solavanco, obtendo-se a seguinte expressão:
A magnitude do solavanco é o valor máximo da força elástica. A força de cisalhamento da mola muda ao longo de uma onda cosseno (isso pode ser visto na equação abaixo, que também é obtida no apêndice).
Agora vamos analisar essas fórmulas.
Ao caminhar nas montanhas, ninguém, é claro, calcula que tipo de solavanco ocorrerá quando uma pessoa cair. Mas, para uma avaliação correta da situação, é necessário navegar qualitativamente pela situação e imaginar de que pode depender a magnitude desse avanço, quando é maior e quando é menor.

Amarração estática sem fricção Vamos considerar o caso em que realizamos uma amarração estática e não levamos em consideração o atrito no mosquetão superior (como se colocássemos um rolete no mosquetão).
, onde K=(H+L)/Lo é o fator jerk.
Ao mesmo tempo, pode-se ver pela fórmula que a magnitude do solavanco depende apenas das propriedades da corda? - o coeficiente de rigidez da corda, do peso da pessoa P e do fator de solavanco K. O solavanco não depende de quantos metros a pessoa passou acima do ponto seguro, quantos pontos ele fez, do comprimento do corda e outras coisas. O fator jerk é a razão entre a profundidade da queda e o comprimento total da corda emitida. Ao mesmo tempo, os valores da profundidade de queda ou o próprio comprimento da corda não afetam o solavanco
(ou seja, se a profundidade da queda e o comprimento da corda forem 3 metros ou se forem 30 metros, o solavanco será o mesmo). Não há nada surpreendente nisto.
De fato, com uma maior profundidade de queda, uma quantidade maior de corda está envolvida no amortecimento do solavanco, enquanto o solavanco é o mesmo.
A magnitude do jerk é proporcional aos valores de . Por exemplo, se o fator jerk aumentou em 2, o jerk aumentou 1,4 vezes (raiz quadrada de 2).
Da mesma forma, com peso.
O valor mínimo do jerk é 2 vezes o peso (ou seja, 160 kg com uma pessoa de 80 kg). Ocorre quando a corda é simplesmente carregada e não há corda livre. Ao mesmo tempo, K=0 - não há queda livre, a corda começa a carregar imediatamente.
O valor máximo do fator jerk in é normalmente igual a K=2. Esse idiota corresponde ao caso em que o primeiro do grupo não fez um único ponto. Ao mesmo tempo, ele cai para a seguradora e o mesmo valor para baixo.

K>2 só pode ocorrer se a seguradora, após a queda do primeiro, tiver tempo para escolher a corda. Por esta razão (e também pela possibilidade de perda do seguro), é terminantemente proibido escolher uma corda após a queda do líder.
Influência do atrito no ponto superior na magnitude do solavanco Vamos considerar o efeito do atrito no mosquetão do ponto superior, no qual o breakaway trava.
Aqui f é o coeficiente de atrito da corda no mosquetão. Com atrito muito alto
(por exemplo, a corda está presa no mosquetão) a situação é equivalente ao caso em que o solavanco com fator K=2 cai no mosquetão superior. De fato, neste caso f=1; (Lo-L1)/Lo=H/Lo=K/2; Com isso em mente, a expressão entre colchetes abaixo, que inclui f, torna-se K/2. Isso é equivalente à situação em que K=2 e não há atrito.
Essa expressão na equação é responsável pela influência das forças de atrito no ponto superior na magnitude do solavanco. Vamos analisá-lo. A expressão L1/Lo pode assumir valores de 0 a 1. Em uma situação normal, L1/Lo=(1-K/2).
Os gráficos de dependência F(f) e F(L1/Lo) são praticamente lineares. (A linearidade dos gráficos significa que quantas vezes o atrito ou a relação L1 / Lo aumentou, a quantidade de solavanco aumentará quantas vezes). Os gráficos são mostrados abaixo.
Existe uma singularidade quando f e L1/Lo estão próximos de 1.
Isso é visível nos gráficos. Nesse caso, a magnitude do solavanco aumenta acentuadamente. Isso corresponde à situação se, quando o primeiro do feixe cair, toda a corda for fortemente retraída e o atrito através do mosquetão for alto. Nesse caso, a carga cairá no ponto superior e, ao mesmo tempo, não haverá amortecimento do solavanco da corda.
Os gráficos são dados para um peso de 80 kg e uma corda que, com um solavanco padrão
UIAA tem um valor de snatch de 1200 kg. Esta situação pode realmente estar presente na prática e isso deve ser levado em consideração. Por exemplo, se ao mesmo tempo que o ligamento está se movendo, o inferior é rompido, pode arrancar o superior.
Quando eles caem ao mesmo tempo, sua corda se moverá no mosquetão superior.
Ao mesmo tempo, o primeiro do feixe é, por assim dizer, puxado para o ponto mais alto, e quando a corda começar a amortecer sua energia de queda, quase não sobrará para esse fim, o solavanco será muito forte. Com tal solavanco, o fator de solavanco pode ser muito maior que 2.
Influência da amarração com corda no valor do empurrão Considere o efeito da amarração com corda. Neste caso, vamos distinguir entre a corrosão real, que está incluída no conceito de seguro dinâmico, e a fricção que ocorre quando a corda se move entre a base e o mosquetão superior devido ao movimento da corda pelos mosquetões e ao atrito no desnível do terreno.
A equação para a magnitude do solavanco inclui a seguinte expressão:
Nesse caso, dois valores relativos estão envolvidos - a proporção da força de corrosão para o peso de uma pessoa e a proporção do comprimento da corrosão para o comprimento da corda. Como podemos levar em consideração a decapagem de forma realista durante o seguro?
Para fazer isso, vamos descobrir - como extinguir o idiota apenas decapando?

Força de ataque o Se a força de ataque for igual ao peso da pessoa, então o comprimento do ataque será igual à profundidade da queda da pessoa. o Se a força da corrosão for maior que o peso de uma pessoa em N vezes, então o comprimento da corrosão será N vezes menor que a profundidade da queda.

Ao amortecer o solavanco apenas por corrosão, a força do solavanco na corda será constante durante todo o período de corrosão. Esta técnica é muito conveniente e versátil. Usando esta técnica, você pode andar em qualquer corda (incluindo corda de cânhamo não certificada pela UIAA). Sua desvantagem é a complexidade da execução.

Atrito da corda contra mosquetões intermediários e terreno

Este fator só pode ser estimado. Quanto mais difícil for para o primeiro escolher a corda, maior será esse atrito. Quanto mais dobras a corda fizer nos mosquetões, mais atrito haverá também. Ao trabalhar em feixes, procuram reduzir esse atrito, pois interfere no movimento. Nesse caso, são usadas cintas, corda dupla e várias outras técnicas. Com um alto valor de atrito, o solavanco para o gancho superior pode ser muito forte (na pior das hipóteses, haverá um solavanco forte com um fator de solavanco de K=2). Assim, o atrito da corda atua como um dispositivo de frenagem com alguma força de corrosão.
Seguro Dinâmico

Seguro Dinâmico- uma técnica bastante complicada que permite, em caso de queda de um parceiro, reduzir o solavanco à corda e a todos os outros elos da corrente de segurança e proteger as consequências de uma queda. Ao mesmo tempo, a seguradora não prende a corda com firmeza, mas de forma que, ao sacudir, ela fique gravada em um determinado comprimento. Você pode controlar a força com que o segurador prende a corda ou o comprimento da gravura.
É mais fácil controlar a força de ataque. O comprimento da gravura será tal que corresponda a este esforço. Como em condições reais há atrito da corda nos mosquetões e no terreno, eles atuam simultaneamente com as ações da seguradora. É necessário avaliar o quão crítica é a queda do parceiro a uma grande profundidade de queda (existem prateleiras, saliências que seu parceiro pode bater), bem como o comprimento da corda livre. Se as condições permitirem - tente decapagem da corda por uma distância suficiente. No primeiro momento do empurrão, não se deve prender a corda com força (de repente o atrito nos mosquetões intermediários e nas saliências será grande). Então você precisa aumentar gradualmente a força em seu dispositivo de frenagem.
Se o comprimento da gravação for muito longo, você precisará aumentar a força. Se você fizer tudo certo, o empurrão será quase imperceptível para o seu parceiro e você reduzirá o risco de retirar o ponto de seguro superior. Recomenda-se a utilização de um dispositivo de travagem durante a amarração.
Dispositivos de frenagem comuns são o "oito", "bug" e "arruela Shticcht".

Na base o segurador faz seguro para o primeiro de um grupo. A base deve suportar o empurrão tanto para baixo (se o primeiro não conseguir fazer um único ponto ou todos voarem) quanto para cima. A corrida para a base pode ser muito difícil e fraca. É importante que um solavanco forte não caia na base. Isso pode levar ao rompimento de pontos individuais do seguro e até à destruição da própria base (e então todos os participantes do pacote provavelmente morrerão, o que, claro, não deve ser permitido).

Para a base costumam fazer 2 pontos de seguro ou mais. Então eles se bloqueiam.

No ponto de ancoragem superior a fuga é presa. Já discutimos esse processo acima. Se não houvesse atrito no mosquetão, atuaria no ponto superior uma força 2 vezes maior que o puxão da corda. Devido à força de atrito, a força N=F1+F=1,66F atuará no mosquetão. Na presença de sujeira, umidade, defeitos na corda ou mosquetão, a força de atrito pode aumentar, de modo que a carga real no mosquetão (e, portanto, no ponto de amarração) seja: F< N < 1.66F.

Aproximadamente, podemos supor que a carga no ponto superior é uma vez e meia maior que o solavanco na corda. Se o ponto partiu, um processo semelhante ocorrerá no próximo ponto. Nesse caso, parte da energia pode ou não ser extinta (dependendo de como foi sacado o ponto do seguro). Se o próximo falhar, a queda continuará ... Ao passar a corda, você deve fazer pelo menos 2-3 pontos intermediários absolutamente confiáveis ​​​​de seguro. Um ponto de seguro confiável também deve ser feito antes de um local difícil, bem como depois dele (porque no local mais difícil você simplesmente não pode ter tempo para fazer um bom ponto de seguro).

em outros pontos intermediários. Em caso de queda, toda a carga principal recai sobre o ponto superior (último) de seguro. Neste momento, um pequeno solavanco atua em outros pontos intermediários na direção perpendicular à inclinação. Ao fazer o seguro de uma âncora ou ganchos, esse momento nem pode ser considerado, o que não pode ser dito no caso de marcadores de páginas. Os marcadores são caracterizados pelo fato de só poderem segurar o empurrão em uma direção muito específica, que geralmente coincide com a direção de uma possível avaria. Na direção transversal, os marcadores geralmente não funcionam. Além disso, alguns dos marcadores podem simplesmente voar ao puxar a corda para cima quando o primeiro se move. E isso significa que quando o ponto superior for puxado, você terá que cair muito ... Como você pode proteger essa situação?

Bata o marcador com um martelo (medida impopular, estraga o próprio marcador, depois disso, via de regra, é difícil retirá-lo, mas é muito eficaz). Use apenas como último recurso.

Puxe firmemente a lingueta depois de instalada (desta forma ela fica presa na fenda e não salta sob cargas laterais).

A abordagem mais comum.

Pendure um quickdraw ou mosquetão adicional no marcador. Em combinação com o acima, é amplamente utilizado, mas leva ao consumo adicional de equipamentos.

Coloque outro marcador que atue na direção oposta. Esses pontos são bloqueados e usados ​​juntos. Isso melhora a confiabilidade. Desvantagens - custo adicional de equipamento e tempo para configurar um ponto.
O impacto sobre os quebrados. O mesmo solavanco que ocorre na corda atua na quebrada.
Alguma depreciação é proporcionada pelo sistema de suspensão e pelo sistema músculo-esquelético (isto é essencial quando a profundidade da queda é pequena). Além do fator solavanco, é fundamental que a pessoa caída não bata nas saliências antes de ser contida pela corda. grande importância tem a qualidade do sistema de suspensão. Para escalada Ultimamente use o fundo sistema de suspensão- mirante. É feito de forma a distribuir uniformemente a carga. Em que o máximo de as cargas são distribuídas para parte de cima quadris. De acordo com os padrões da UIAA, o sistema deve suportar um solavanco de pelo menos 1500 kg (com 750 kg por perna). Acredita-se que a exposição a curto prazo a um empurrão de 1.200 kg não cause danos significativos a uma pessoa (daí o padrão UIAA para uma corda - não mais que 1.200 kg)
Para montanhismo, são utilizados principalmente sistemas combinados de gazebos e arreios. Isso se deve ao fato de que a queda de um escalador pode ocorrer em condições mais difíceis e com maiores fatores de solavanco. Se a queda do escalador não se estabilizar no tempo, o solavanco pode ocorrer em uma direção perpendicular ao corpo (se for apenas no caramanchão). Nesse caso, são possíveis lesões na coluna, até sua fratura. Além disso, o alpinista pode levar uma mochila. Nesse caso, o impacto na coluna pode se tornar ainda mais imprevisível. O uso de um arnês estabiliza a queda do corpo.
O ponto de aplicação do jerk está muito mais longe do centro de gravidade e o risco de lesão na coluna é muito menor. Mas, ao mesmo tempo, surge um novo perigo - ferir (fraturar) as costelas. Portanto, a encadernação deve ser cuidadosamente ajustada. Em caso de avaria, a carga deve recair parcialmente sobre o arnês, mas principalmente sobre a gazebo.
Ressaltamos mais uma vez que o primeiro deve ser amarrado na corda com um nó, e não preso com mosquetão.
corda de escalada
Como escolher uma corda de escalada? Que critérios ela deve atender?

Escolha

A corda como um todo é dividida em dinâmica, estática e auxiliar. As cordas dinâmicas são usadas para dar segurança na rota ao caminhar com uma segurança mais baixa. A estática é usada para trilhos, em trabalhos de resgate e em montanhismo industrial. O cabo auxiliar é utilizado para diversos outros fins, onde as cargas possíveis são muito menores em magnitude do que nos casos listados acima.

Vamos nos debruçar sobre cordas dinâmicas com mais detalhes. Atualmente, são usadas uma única corda, meia corda (também chamada de corda dupla) e uma corda dupla (caso contrário - zwilling).
corda única- mais adequado para escalada desportiva e escalada em percursos "tradicionais" fáceis (onde o percurso e o trabalho em corda não são muito difíceis).
meia corda- mais adequado para mais trabalho duro com uma corda, ou quando, devido à menor força do solavanco, aumenta a segurança nas cordas separadas, ou, se necessário, organizar uma descida por rappel.
corda dupla- será melhor para rotas de montanha (é muito mais leve que duas meias cordas).
Como escolher uma corda na hora de comprá-la não é uma questão muito simples. Sempre que a escolha é ampla o suficiente, é difícil fazê-la. É mais fácil trabalhar com uma única corda. Via de regra, é usado com mais frequência do que outros tipos de cordas. É mais versátil e um pouco mais barato do que zwilling ou
2 meias cordas. Na opinião do autor, uma única corda é mais estável em termos de suscetibilidade a danos mecânicos. No entanto, as vantagens do uso de cordas duplas são bastante significativas e a escolha geralmente é baseada em preferências e hábitos pessoais. Em termos de segurança na utilização de diferentes tipos de cordas, podemos assumir que são igualmente seguras.
Propriedades e características técnicas das cordas modernas

Para cordas, foram desenvolvidos requisitos UIAA e europeus. Se a corda os satisfizer, seu uso no montanhismo é possível. A corda é dinâmica e estática. A corda dinâmica é usada para amarrar o primeiro no percurso (para a amarração inferior). A corda estática não é usada para amarração de fundo e é usada para organizar grades, em trabalhos de resgate ou montanhismo industrial. Existem também regulamentos europeus para corda estática. Sua principal diferença em relação às cordas dinâmicas é que uma corda estática não deve ser fortemente esticada (não mais que 5% com uma carga de 150 kg).
Requisitos UIAA e EN892 para corda dinâmica

A força de solavanco não deve ser superior a 12 kN com um fator de solavanco de 2 com um peso de 80 kg. (55 kg para meia corda ou corda dupla).

A corda deve suportar pelo menos 5 puxões com um fator de tração de 2 e o peso dado acima.

Alongamento sob carga - não deve ser superior a 8% sob uma carga de 80 kg (para meia corda - o alongamento não é superior a 10% sob uma carga de 80 kg).

Flexibilidade ao amarrar nós - testada medindo o diâmetro da corda dentro do nó com uma carga de 10 kg.

O deslocamento da bainha da corda em relação ao núcleo é de 2 M. A corda é puxada por um dispositivo especial 5 vezes. O deslocamento da bainha da corda deve ser inferior a 40 mm.

A marcação deve indicar o tipo de corda (simples, meia corda ou dupla), fabricante e certificado CE.
requisitos prEN 1891 para cabos estáticos

A força de solavanco deve ser inferior a 6 kN com um fator de solavanco de 0,3 e um peso de 100 kg.

Deve suportar pelo menos 5 rebocadores com fator de queda de 1 e peso de 100 kg, com nó em oito.

O alongamento decorrente de cargas de 50 a 150 kg não deve exceder 5%.

Flexibilidade ao amarrar nós - como acima. Fator de flexibilidade (fator K=diâmetro da corda/diâmetro da corda dentro do nó) - não deve ser superior a 1,2.

O deslocamento da bainha da corda em relação ao núcleo é de 2 M. A corda é puxada por um dispositivo especial 5 vezes. O deslocamento da bainha da corda não deve ser superior a 15 mm.

O peso da bainha da corda não deve exceder uma certa porcentagem da massa total da corda.

Força de ruptura estática - a corda deve suportar pelo menos 22 kN (para cordas com diâmetro de 10 mm ou mais) ou 18 kN (para cordas de 9 mm), com um nó em oito - 15 kN.

Marcação - nas extremidades da corda, são indicados o tipo de corda (A ou B), diâmetro, fabricante e EN, a que a corda corresponde. A faixa central deve indicar o tipo de corda (A ou B), modelo, fabricante, número e ano de fabricação.
Aqui estão os padrões UIAA para outros equipamentos usados ​​no montanhismo:

Âncoras, ganchos, âncoras: 25 kN

Carabinas, ao longo do eixo longitudinal (mosquetão): 20 kN

Mosquetões, ao longo do eixo transversal (mosquetão): 4 kN

Laços de segurança (eslinga): 22 kN

Sistema (chicote): 15 kN

Força do cabo do machado de gelo 12 kN

Fonte do artigo: http://www.activeclub.com.ua/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=42

Em todas as nossas viagens para os participantes, subscrevemos um seguro de viagem com riscos adicionais "escalada em rocha".

Há 9 anos organizando viagens para as rochas, monitoramos constantemente as informações sobre o seguro dos turistas que praticam escalada em rocha.

Informações básicas sobre seguros.

Ao viajar a mais de 100 km do local de residência, é emitido um seguro de viagem, no qual é possível indicar o risco adicional de um esporte em uma viagem, o sistema o identifica como um determinado coeficiente, pelo qual o custo do seguro aumenta. Para a Europa é condição necessária, para a Rússia - opcional.

No caso de pedido de assistência médica por doença ou acidente, a seguradora fará a intermediação entre o sinistrado e os serviços médicos do país (médicos, hospitais) e assumirá as despesas de assistência médica de acordo com o contrato de seguro.

Situação agora.

Hoje, todas as seguradoras equiparam o risco da "escalada" aos esportes radicais de alto coeficiente e muitas vezes não o separam do montanhismo.

Embora os escaladores tenham uma especificidade completamente diferente de lesões, bem como a ausência de obstáculos caros e difíceis trabalho de prospecção. Isso significa que o fator de aumento deve ser menor.

Agora finalmente há algum progresso para o montanhismo na forma do aparecimento de frases como a introdução dos conceitos de trekking ou "escalada até 2000m", para os quais o coeficiente não é tão alto. O que, em princípio, permite separar alguns visualizações simples turismo e não pagar o maior coeficiente chamando-o de montanhismo.
Esperemos que algo semelhante aconteça com a escalada, com o tempo e com o aumento do número de seguradoras.

O que verificar ao solicitar um seguro para escaladores:

1. REGRAS DE SEGURO(anexo à apólice), abra as regras e procure por "escalada".
A escalada deve ser listada como um risco única palavra!

Muitas seguradoras não têm a palavra "escalada" em suas regras de seguro (e existe "alpinismo"), mas motores de busca(por exemplo, Turtle) equiparam escalada com montanhismo e adicionam esses seguros à amostra.

Quando a escalada não está listada como uma palavra separada na lista de riscos, a seguradora sempre tem a oportunidade de recusar o alpinista em despesas de seguro / médicas.

• LIBERTY (antigo "Keith Finance") - há um item escalada e montanhismo na lista. Liberty divide as atividades de montanha em 2 categorias: recreação ativa, que inclui "trekking até 1500m" e visões extremas esporte, que inclui escalada e montanhismo.
• ALLIANCE - risco adicional p.9.3.16 "...montanhismo, escalada, turismo desportivo"
• CONSENTIMENTO - tanto a escalada quanto o montanhismo estão listados nas definições de riscos adicionais.

Seguradoras que permitem a contratação de seguros com riscos ascendentes, mas no Regulamento de Seguros os termos são expressos de forma simplificada:

• RESO - parágrafo 13.2.2 das regras "...montanhismo e quaisquer outras modalidades que possam aumentar o risco de lesões."
• RENASCIMENTO - p. 3.4.2 "...trekking, caminhadas, viagens por cavernas sem o uso de equipamentos especiais."
• TINKOFF - divide-se em risco leve com a redação “9.3. Lazer-... e trekking" e alto risco "9.6.4. espécies perigosas desportos - ... e todos os desportos de montanha e turismo"
• Padrão russo - há risco de montanhismo, cláusula 5.1.52 das Regras de Seguro.

2. ASSISTANCE é um parceiro de seguros local que trabalha diretamente no local no país de viagem
Para alpinistas que viajam para as montanhas dos países da antiga CEI e da Ásia companhia de segurosé aconselhável escolher de acordo com sua assistência, cuja recomendação deve ser solicitada a empresas locais, guias que trabalham na região.
No seguro de escalada, em comparação com o montanhismo, não há tanta atenção à empresa de assistência, embora certamente continue sendo importante.

3. MONTANTE SEGURADO.
Para Schengen, você não pode escolher menos de 30.000 euros, mas na Rússia você pode levar 5.000 dólares ou euros. O custo do seguro é muito mais barato. Das seguradoras mencionadas, apenas a Liberty oferece esse valor até o momento.

Viagens às rochas da Rússia.

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Também é importante preencher os números de telefone locais do Ministério de Situações de Emergência na área em seu telefone para que a ajuda chegue mais rapidamente. E carregue uma cópia da apólice e do passaporte com gelo,

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Precisa de seguro de escalada? Esta questão me interessou hora soviética, mas então não parecia muito importante. Não, claro, em caso de morte, a família poderia receber algum dinheiro, mas parecia não ser segurado diretamente. Pratico montanhismo há vinte anos. E nos meus grupos havia trabalhos de resgate, também havia nos grupos dos meus amigos, mas todos de alguma forma passaram sem participação representantes oficiais. Os integrantes do grupo arrastaram, as equipes que se aproximaram ajudaram, mas tudo isso de forma voluntária, não oficial e, mais ainda, não monetária. Sim, defendi o percurso no ICC, inscrito no KCC, mas sempre entendi claramente que eles não dariam uma assistência real em caso de emergência. Não, o ICC geralmente tem pessoas qualificadas que podem dar muitos conselhos úteis sobre a rota, mas o que eles podem fazer em caso de emergência? O máximo é organizar buscas de corpos após o término do prazo.

O mesmo se aplica ao KSS. O único caso de ajuda do KSS foi mais uma curiosidade. Fizemos um quatro para o campeonato de Moscou (Digoria, Tsei). A caminhada foi muito difícil, foram muitas passagens, e na descida da última, quando a grama já aparecia no horizonte, relaxei e comecei a explicar energicamente ao primeiro grupo que eles deveriam se mover mais rápido ou ceder a nós, como resultado, perdi a concentração, me soltei e puxei minha esposa. Durante o empurrão, a corda prendeu a mão dela e quebrou o dedo, de modo que ela não conseguiu me segurar. Tendo voado com segurança sobre o bergschrundt em uma ponte nevada, paramos, injetamos um anestésico em Irina e, da melhor maneira possível, consertamos um dedo quebrado em 90 graus. Então desci as escadas com ela para procurar um médico. Não havia médicos em dois (!) acampamentos alpinos, e peguei um carro que nos levou ao hospital em Ordzhonikidze, hoje Vladikavkaz. Pagando o motorista, fiquei surpreso ao saber que ele era do KSS. Este foi o único caso de ajuda do KSS em todas as minhas viagens. Não, provavelmente, o KSS salvou alguém, mas provavelmente em lugares lotados, por exemplo, em Elbrus, e não em cantos remotos, onde minhas viagens costumavam acontecer.

A verdadeira ajuda sempre veio de outros grupos, mas também não de todos. Percebi que nossos grupos e grupos da Europa Oriental sempre vêm em socorro, mas há pouca esperança para os ocidentais. Aparentemente, eles acreditam que o trabalho de resgate não é problema deles, mas dos socorristas. Uma posição compreensível, claro, é melhor quando os profissionais estão envolvidos no resgate, principalmente quando estão neste local.