Исследуя Арктику: о научно-экспедиционной деятельности сотрудников парка «Русская Арктика. Экспедиции в арктику

Арктика покорилась человечеству на рубеже XIX и XX веков. Этот труднодоступный край исследовался смельчаками из множества стран: России, Норвегии, Швеции, Италии и т. д. История открытия Арктики - это не только научная, но и спортивная гонка, которая продолжается и по сей день.

Нильс Норденшельд

Полярник Нильс Норденшельд (1832-1901) родился в Финляндии, принадлежавшей тогда России, однако, будучи шведом по происхождению, свои экспедиции проводил под шведским флагом. В молодости он много бывал на Шпицбергене. Норденшельд стал первым путешественником, «занявшимся» ледяным щитом Гренландии. Все известные исследователи Арктики начала XX столетия заслуженно считали его крестным отцом своего ремесла.

Главным достижением Адольфа Норденшельда оказалась его экспедиция по Северо-восточному проходу в 1878-1879 гг. Пароход «Вега» первым за одно путешествие прошел вдоль северных берегов Евразии и полностью обогнул огромный материк. Заслуги Норденшельда оценены потомками - его именем названы многочисленные географические объекты Арктики. Это в том числе и архипелаг неподалеку от Таймыра, а также залив около Новой Земли.

Роберт Пири

Имя (1856-1920) - особое в истории полярных экспедиций. Именно он - первый исследователь Арктики, который покорил Северный полюс. В 1886 году путешественник вознамерился пересечь Гренландию на санях. Однако в той гонке он уступил Фритьофу Нансену.

Тогдашние исследователи Арктики были экстремалами в еще большем смысле, чем сейчас. Еще не существовало современного оборудования, и смельчакам приходилось действовать почти вслепую. Вознамерившись покорить Северный полюс, Пири решил обратиться к быту и традициям эскимосов. Благодаря «культурному обмену» американец отказался от использования спальных мешков и палаток. Вместо этого он стал прибегать к практике строительства иглу.

Главное путешествие Пири - его шестая экспедиция по Арктике в 1908-1909 гг. В состав команды вошло 22 американца и 49 эскимосов. Хотя, как правило, исследователи Арктики отправлялись на край земли с научными задачами, предприятие Пири состоялось исключительно благодаря желанию поставить рекорд. Северный полюс был покорен полярниками 6 апреля 1909 года.

Рауль Амундсен

В первый раз Рауль Амундсен (1872-1928) побывал в Арктике в 1897-1899 гг., когда он принимал участие в бельгийской экспедиции, в которой был штурманом одного из кораблей. После возвращения на родину норвежец стал готовиться к самостоятельному путешествию. До этого исследователи Арктики в основном отправлялись в путь вместе с большими командами на нескольких судах. Амундсен решил отказаться от подобной практики.

Полярник купил небольшую яхту «Йоа» и собрал небольшой отряд, который смог бы самостоятельно прокормить себя собирательством и охотой. стартовала в 1903 году. Стартовой точкой норвежца была Гренландия, а финальной - Аляска. Таким образом, Рауль Амундсен первым покорил Северо-Западный проход - морской путь через Канадский Арктический архипелаг. Это был невиданный успех. В 1911 году полярник первым в истории человечества достиг Южного полюса. В дальнейшем Амундсен увлекся использованием авиации, в том числе дирижаблей и гидросамолетов. Исследователь погиб в 1928-м, разыскивая пропавшую экспедицию Умберто Нобиле.

Нансен

Норвежец Фритьоф Нансен (1861-1930) занялся исследованием Арктики буквально из спортивного интереса. Будучи профессиональным конькобежцем и лыжником, он в 27 лет решил пересечь на лыжах огромный ледниковый покров Гренландии и с первой же попытки вошел в историю.

Северный полюс еще не был покорен Пири, и Нансен решил достичь заветной точки, продрейфовав вместе со льдами на шхуне «Фрам». Корабль оказался в ледяному плену к северу от Команда полярника отправилась дальше на санях, однако в апреле 1895 года, достигнув 86 градуса северной широты, повернула назад.

В дальнейшем Фритьоф Нансен не участвовал в первопроходческих экспедициях. Вместо этого он погрузился в науку, став выдающимся зоологом и автором десятка исследований. В статусе известного общественного деятеля Нансен боролся с последствиями Первой мировой войны в Европе. Он помогал беженцам из разных стран и голодающим Поволжья. В 1922 году норвежский исследователь Арктики удостоился Нобелевской премии мира.

Умберто Нобиле

Итальянец Умберто Нобиле (1885-1978) известен не только как полярник. Его имя связано с золотой эпохой дирижаблестроения. Амундсен, который загорелся идеей воздушного перелета через Северный полюс, познакомился со специалистом в области аэронавтики Нобиле в 1924 году. Уже в 1926-м итальянец в компании скандинавского аргонавта и американского эксцентричного миллионера Линкольна Эллсворта отправился в эпохальный полет. Дирижабль «Норвегия» проследовал невиданным прежде маршрутом Рим - Северный полюс - полуостров Аляска.

Умберто Нобиле стал национальным героем, а дуче Муссолини сделал его генералом и почетным членом фашистской партии. Успех побудил строителя дирижаблей организовать повторную экспедицию. На этот раз первую скрипку в мероприятии играла Италия (воздушное судно полярников также было названо «Италией»). На обратном пути с Северного полюса дирижабль потерпел катастрофу, часть экипажа погибла, а Нобиле был спасен изо льдов советским ледоколом «Красин».

Челюскинцы

Подвиг челюскинцев - это уникальная страница в истории освоения полярных рубежей. Он связан с неудачной попыткой наладить навигацию по Северному морскому пути. Ее вдохновителями были ученый Отто Шмидт и капитан-полярник Владимир Воронин. В 1933 году они снарядили пароход «Челюскин» и отправились в экспедицию вдоль северных берегов Евразии.

Советские исследователи Арктики стремились доказать, что Северный морской путь можно пройти не только на специально подготовленном корабле, но и на простом сухогрузе. Безусловно, это была авантюра, а ее обреченность стала ясна в Беринговом проливе, где задавленное льдами судно потерпело крушение.

Экипаж «Челюскина» спешно эвакуировался, а в столице была создана правительственная комиссия, занявшаяся организацией спасения полярников. Людей вернули домой по с помощью самолетов. История «Челюскина» и его экипажа покорила весь мир. Летчики-спасатели первыми получили звания Героев Советского Союза.

Георгий Седов

(1877-1914) связал свою жизнь с морем еще в юности, поступив в ростовские мореходные классы. Прежде чем стать исследователем Арктики, он участвовал в русско-японской войне, во время которой командовал миноносцем.

Первая полярная экспедиция Седова произошла в 1909 году, когда тот описал устье Затем он обследовал Новую Землю (в том числе ее Крестовую Губу). В 1912 году старший лейтенант предложил царскому правительству проект санной экспедиции, целью которой был Северный полюс.

Власть отказалась спонсировать рискованное мероприятие. Тогда тот собрал деньги за счет частных средств и все-таки организовал путешествие. Его корабль «Святой Фока» был заблокирован льдами у Новой Земли. Затем Седов заболел цингой, но все равно в сопровождении нескольких товарищей отправился на санях к Северному полюсу. Полярник умер в пути неподалеку от острова Рудольфа, где его и похоронили.

Валерий Чкалов

Чаще всего русские исследователи Арктики ассоциируются с кораблями, санями и собачьими упряжками. Однако свой вклад в изучение полярных просторов внесли и летчики. Главный советский ас (1904-1938) в 1937 году совершил первый беспосадочный перелет из Москвы в Ванкувер через Северный полюс.

Напарниками комбрига по миссии стали второй пилот Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков. За 63 часа самолет АНТ-25 проделал путь длиною в 9 тысяч километров. В Ванкувере героев ждали репортеры со всего мира, а президент США Рузвельт лично принял летчиков в Белом доме.

Иван Папанин

Почти наверняка Иван Папанин (1894-1896) - самый известный советский исследователь Арктики. Его отец был севастопольским портовым рабочим, поэтому неудивительно, что мальчик с раннего детства загорелся морем. На севере Папанин впервые оказался в 1931 году, посетив на пароходе «Малыгин» Землю Франца-Иосифа.

Громоподобная слава к исследователю Арктики пришла в 44-летнем возрасте. В 1937-1938 гг. Папанин руководил работой первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс». 274 дня четверо ученых провели на льдине, наблюдая за атмосферой Земли и гидросферой Северного Ледовитого океана. Папанин дважды становился Героем Советского Союза.

Всем доброго здравия!
На сайте я уже писал, что в августе этого года один мой товарищ ездил в экспедицию в Арктику. Цель экспедиции-палеонтология, орнитология - учет видов, геоморфология, экология и мониторинг, зоология морских млекопитающих, поведенческая экология белого медведя и песца, изучение мерзлот, изучение палеостепи, было 40 ученых, а также «Вернуть российское присутствие в Арктику, в том числе военное, - как сказал Константин Зайцев, руководитель экспедиции и помощник полярника Чилингарова. На некоторых островах там не были 30 лет.
И вот в декабре вышел новый номер журнала «Вокруг Света», где экспедицию и жизнь метеорологов описывает один из участников экспедиции.


Сюда, подвергая себя опасности, стремятся браконьеры в поисках бивней мамонта. А ученые собирают здесь бесценные данные. Но скоро все закончится: Новосибирские острова стремительно уходят под воду
В последний день августа на острове Котельном идет снег. Без пуховика далеко не уйдешь. Зато светло здесь круглые сутки, приходится окна на ночь завешивать одеялами. В разгар лета солнце встает лишь наполовину, а сейчас оно, едва поднимаясь с рассветом, катится вдоль горизонта и ненадолго проваливается за него в полночь.

Судно «Поларис» высаживает нас на южном берегу Котельного острова, где стоит метеостанция Санникова. Здесь живут начальник Саша с женой Светой, техник-метеоролог Саня-младший, кот Васька, белый пес Белый, черный пес Черный, рыжая собака Шайба и собака Сара, у которой в роду, кажется, были волки. Саша и Света познакомились в Новосибирском метеорологическом училище, приехали на станцию на севере острова, потом перевелись сюда. «По штатке нас должно быть больше, и работать положено сутки через двое, но мы дежурим через день. Даже лучше: поработал день, день отоспался, и снова работать, - говорит Саша. - Если был бы второй выходной, непонятно, чем себя занять». Скука вообще переносится сложнее, чем климат.

Саша рассказывает, что, когда он жил на севере острова, другие метеорологи все норовили поохотиться на мишек. Только увидят вдалеке одного, бегут за ружьем. А Саша хватал палку и стучал по бочкам из-под топлива, которые там везде, чтобы спугнуть зверя. Медведи все время выходят к людям, ищут еду. А люди недолго думая стреляют. «Я им говорю, медведь, если захочет, голову вам оторвет, вы ружье вскинуть не успеете. Но он не агрессивный зверь, даже осторожный. Сколько раз было: идешь снимать показания зимой - никого нет, ровный снег, потом через пять минут выходишь из дома - видишь свои следы, а рядом медвежьи. То есть он видел тебя, переждал, пока ты уйдешь, и отправился по своим делам».

Правда, медведи на острове появляются все реже. Волки тоже перевелись, с тех пор как исчез олень. А оленей перебили пограничники - ради забавы отстреливали с вертолетов целыми стадами. Теперь олени встречаются только в глубине острова - по одному, по два, и то редко. Остались мыши и песцы. Песцов Саша постоянно спасает от собак, а недавно вытащил из пасти у Белого полярную сову. Как Белый ее сцапал, непонятно, совы обычно на 20 метров никого к себе не подпускают.

В свободное время Саша собирает бивни мамонта, и это гораздо прибыльнее, чем его основная работа. Они со Светой здесь пятый год и собираются увольняться - заработали, сколько хотели, пора домой, в Алтайский край, открывать свое дело и рожать детей. Потому что здесь заводить детей было бы безумием: ни школы, ни больницы, ни даже фельдшера в радиусе сотен километров. Случись что, нужно вызывать санборт, который бог знает когда прилетит. У прежнего начальника станции был удар, за ним приехали лишь через несколько дней.

Смысл определения «труднодоступная станция» я понимаю, когда пытаюсь отправить письмо. Станция Санникова была основана в 1942 году, и в бытовом и технологическом плане с тех пор мало что изменилось. Почты нет, спутниковый телефон - на крайний случай, электронная почта - через Тиксинское отделение Росгидромета, где ее читают и цензурируют по своему усмотрению. Не то чтобы это их работа - скорее хобби. Света кидает мое письмо коллеге в Тикси и просит переслать по указанному адресу. Через несколько минут приходит ответ: «Письмо аннулировано. Вопросов не задавай».Раз в год на остров приходит судно Росгидромета «Михаил Сомов», привозит запас еды на весь следующий год, бумажную почту и новых сотрудников. Этим летом четыре раза прилетали пограничники. Больше никакого официального сообщения с землей нет. А неофициально к весне появляются якуты и другие искатели бивня. И хотя гусеничная техника на всех островах строго запрещена - заповедная зона, - старатели приезжают на вездеходах по льду и позже, весной, на лодках, несмотря на смертельную опасность.


Когда Саша со Светой заезжали сюда в 2010-м, их подбросили на вездеходе. Лед на море совсем не гладкий, кругом торосы высотой с пятиэтажный дом. Еще опаснее ямы во льду: никогда не знаешь, то ли это лужа, то ли трещина до самой воды. Вездеходчики высовываются из кабины с биноклями - высматривают путь. Иногда ничего не остается, кроме как попробовать перескочить разломы на полном ходу. «Водитель постучал нам в кузов, мол, кто спит, просыпайтесь и держитесь крепче, будем прыгать, - вспоминает Саша. - Разогнался до упора, с лязгом перемахнул через дыру во льду, но не долетел, и задняя часть увязла в воде. Я открыл дверь, думал, сейчас нас вторым вездеходом на тросе вытянут, а вода как хлынула внутрь. На краю льдины стоит начальник бригады Гена, орет: вылезайте! Голова у него в кровище - их с водителем в кабине тряхануло так, что он люк в потолке головой пробил. Мы спросонья едва успели повыскакивать наружу в одних носках. Все вещи, компьютеры, все, что было внутри, пошло ко дну. К счастью, с нами были еще два вездехода, подсели в них, одолжили обувь, так что добрались до станции живыми».

Добираться по воде не менее опасно: обычно браконьеры плывут на плоскодонных алюминиевых лодках. До ближайшего берега отсюда 400 километров. Осенью в шторм волны под два метра, так что приходится на полном ходу перескакивать с волны на волну. Рассказывают, что в прошлом году один человек вылетел за борт, но лодка даже не остановилась, потому что, если заглушить мотор, следующая волна накроет и утонут все. На морских резиновых лодках типа «Зодиак», которые надежнее и гораздо дороже, приезжает только организованная команда браконьеров из поселка Казачьего.

Метеостанция - единственный очаг цивилизации тут, и браконьеры, и пограничники, добравшись до острова, первым делом идут к ребятам. Метеорологи держат швейцарский нейтралитет, принимают и тех и других. Еще иногда приезжают ученые. Вот и теперь нас - четверых геоморфологов, фотографа Макса и меня - в ходе экспедиции Русского географического общества на Новосибирские острова забросили на Котельный на неделю.


В сутках по восемь метеорологических сроков. Одни сутки их отслеживают на Котельном начальник станции Саша с женой Светой (слева), другие - Саня-младший (справа)
Тикси
Наша экспедиция началась шестью днями раньше, когда мы прилетели в Тикси - ближайший к островам город на Большой земле. Как это часто бывает с полузаброшенными северными городами, Тикси будто вмерз в прошлое. «Слава Октябрю!» - гласит надпись, выложенная ржавыми топливными бочками на склоне холма над городом. Тиксинский порт работает до сих пор, но похож на собственный призрак: у воды стоят ржавые краны, в воде - облупившиеся баржи и скелеты кораблей, побережье завалено горами металлолома, а окружают порт сгнившие в труху деревянные двухэтажки.
Тридцать лет назад Тикси процветал: угольная шахта, порт - все строилось, требовало рабочей силы, в общаге набивалось по пять человек в комнату, рассчитанную на двоих, деньги получали сумасшедшие. «В восьмидесятые пятьсот рублей считались обычной, небольшой зарплатой, - говорит наш сопровождающий Валера, - у людей на книжках лежало по десять, пятнадцать тысяч. Ну и, понятно, потом все это сгорело». В лучшие времена в Тикси жило 15 000 человек, сегодня втрое меньше. Нет ни добычи, ни производства. Даже единственный продуктовый магазин все утро закрыт - продавщица просто не пришла. Едем обедать в центр города, в единственный здесь ресторан, который работает только по предварительному заказу. После ужина, говорят, здесь лучше не задерживаться: за соседней дверью бар - без танцев, зато с гарантированной дракой.

За обедом расспрашиваю руководство экспедиции, в чем наша главная цель. «Задача номер один - пробежать как можно быстрее все точки и понять, где и как работать в будущем, - говорит Александр Булыгин, научный руководитель предприятия. - Политическую составляющую мы не обсуждаем, я не компетентен, но ее озвучил Путин. Нужно доказать, что шельф - это есть протяженность, дальнейшее распространение нашей великой родины, и, соответственно, у нас есть приоритетные права на разработку полезных ископаемых».

«Вернуть российское присутствие в Арктику, в том числе военное, - говорит Константин Зайцев, руководитель экспедиции и помощник полярника Чилингарова. - И научное. Российское присутствие в Арктике существенно сократилось в 1990-е годы. Еще хотим создать здесь национальный парк, который был бы защищен лучше, чем существующий заповедник. Хотелось бы сделать рекреационую зону для научных работ и туризма, чтобы не было бесконтрольного использования ресурсов».

Тезис о возвращении военного присутствия несколько противоречит реальности: на наших глазах сворачивалась военная часть в Тикси-3, в октябре ее полностью расформировали, а городской аэропорт, принадлежавший Министерству обороны, закрыли.

После обеда едем на тиксинскую метеостанцию. Успеваем к запуску «шарика», то есть метеозонда. Белый шар полутора метров в диаметре с привязанными датчиками поднимается на 38 километров над землей и там лопается. За два часа полета датчики успевают сообщить все о скорости и направлении ветра, температуре и других параметрах атмосферы. Эта информация дорого стоит: над Тикси пролегает воздушный коридор, по которому проходят ежедневно полтора десятка рейсов, соединяющих Европу и Азию, поэтому точные метеосводки покупают все крупные авиаперевозчики.

«Сейчас остались те, кому ехать некуда или кто дорабатывает до северной пенсии, - рассказывает метеоролог Ольга Викторовна. - Работа неженская, зимой нужно вручную бурить лед на два с половиной метра, чтобы измерить толщину. В сутки каждые три часа нужно снимать показания и отправлять отчет. Температура воды, высота волны, осадки. Зимой бывает метель такая, что своих ног не видишь. Но я, наверное, ненормальная женщина, иногда идешь с площадки в апреле: морозы отзвенели, прилетели пеночки, солнце, снег сверкает. И думаешь: какое это счастье! Хотя чем лучше погода, тем больше у метеоролога работы». Позже я узнаю, что Ольга Викторовна - гроза всех окрестных метеорологов, а тиксинская станция - образцово-показательная.

Уже в сумерках возвращаемся в гостиницу в машине с местным бизнесменом Степаном Сукачом. В экспедиции он отвечает за логистику и сопровождение. Спрашиваю, что он тут делает. «Вообще-то я занимаюсь мамонтом. С середины июля до сентября у меня тридцать человек собирают бивни и кости, потом все это у меня покупают, девяносто процентов Китай, десять - российские художники. Здесь на самом деле полно полезных ископаемых. Раньше добывали уголь. Есть и алмазы, и золото. Каждый год мы подаем заявки на разработку, пока отказывают. Город живет на дотациях, хотя тут все могло бы быть. Мне здесь нравится. Я охотник и рыбак, понимаешь? А что зимой отопление могут отключить в минус 50, так у меня в квартире в каждой комнате по печке и генератор такой, что на весь дом хватит. Меня голыми руками не возьмешь. Но вообще я на зиму в Москву перебираюсь». Подъезжаем к гостинице. Надпись у входа: «Честь и слава - по труду».


Одноразовый метеорологический радиозонд поднимается над землей на 30–40 км, затем шарик лопается, аппаратура разбивается о землю. Но за два часа, что зонд находится в воздухе, он успевает сообщить точную информацию о погоде в воздушном коридоре, соединяющем Азию и Европу
Котельный
На острове Котельном мы с геоморфологами из МГУ, Надей, Наташей, Денисом и Сашей, приплывшими со мной на «Поларисе», каждое утро забираемся в вездеход и отправляемся вдоль берега к термоцирку - месту, где тают древние льды. Новосибирские острова стремительно размываются - береговая линия в некоторых местах отступает на 10, а в некоторых на 30 метров в год. Эта картина стремительного по геологическим меркам разрушения завораживает: высокий крутой берег оползает, образуя что-то вроде глинистого амфитеатра с торчащими конусами - байджерахами, как их называют геоморфологи. Бурый лед стеной возвышается над лунным пейзажем. Вероятнее всего, в будущем острова полностью уйдут под воду, но пока они стоят, у ученых есть шанс узнать, какой был климат в этой местности сотни тысяч лет назад. И мы здесь ровно для этого - взять пробы льда и грунта, чтобы затем по их составу реконструировать условия, в которых формировались острова.

Бурый лед над термоцирком похож на ледник, присыпанный сверху землей. Однако, как объясняют мне геоморфологи, это не ледник, а жильный лед, он образуется совсем другим путем: из мелких прожилок льда в растрескавшейся от морозов земле. За десятки и сотни тысяч лет прожилки льда разрастаются, превращаясь в гигантские глыбы, или едомы, которые выглядят как ледяные утесы над берегом моря. Климата для формирования едом сегодня на Земле нет нигде.

Натянув болотники повыше, геоморфологи забираются в термоцирк с лопатами, кирками и топорами. Саша и Денис скалывают на разных уровнях куски льдины и раскладывают по пронумерованным пакетам. Вечером растаявший лед они перельют в пробирки, которые затем в Москве отправятся в лабораторию на изотопный анализ. По соотношению изотопов кислорода в талой воде можно узнать, какой здесь был климат, когда намерз этот лед (см. стр. 183). Надя в самой середине термоцирка и, увязнув в грязи по колено, выкапывает образцы торфа на уровне ниже ледяной жилы. По составу торфа в лаборатории можно определить возраст льда над ним, а по составу почвы - подробнее узнать, как она сформировалась. «Зачем все это нужно?» - интересуюсь я, когда мы вечером выпиваем за успешное начало полевых работ. «За тем же, зачем любые палеореконструкции, - поясняет Наташа. - Без знания прошлого невозможно прогнозировать будущее. В природе же все циклично, в том числе климат. Чтобы знать, что будет после, нужно представлять, что было до».
Самое полезное ископаемое
«Мы как-то в экспедиции нашли в мерзлоте ногу мамонта с костями и мясом. Тысяч десять лет она пролежала в земле. Бросили кусок на сковороду - думали, поедим мамонтятины, - но мясо на огне превратилось в бурую вонючую жидкость. Время разрушило ткани, так что они только с виду казались сохранными во льду».Я вспоминаю эту историю, рассказанную фотографом Сергеем Ждановым в Тикси, когда мы идем по тундре с Сашей в поисках бивня. Новосибирские острова состоят из мягких отложений четвертичного периода, начавшегося 2,6 миллиона лет назад и продолжающегося до сих пор. Сейчас все это оттаивает, размывается и обваливается в море. Бивни и скелеты мамонтов, плейстоценовых лошадей и львов постоянно обнажаются. Но в последние годы их довольно быстро собирают браконьеры.

Вон, видите, оранжевый флаг? Это место, где умер бывший начальник станции.

Саша рассказывает, что позапрошлый начальник метеостанции Сергей Холодков вообще-то пил немного, как все. Но как-то пришел ледокол, и Холодков поменял много рыбы на много спирта. «Что-то у него перемкнуло в голове, начал и остановиться не смог. Сначала пил дома, потом поссорился с женой, взял ружье, консервы, спирт и пошел в тундру. В октябре. Стрелял из ружья по банкам, грелся у костра, наверное, охотился. Уже стояли крепкие морозы. Жена его вызывала МЧС, они шерстили остров, но снег ведь кругом. Его останки, сильно пожранные песцами, всего в двух километрах от станции нашел его двоюродный брат, который приехал уже весной».За весь день Саша находит один некрупный обломок бивня, килограммов двадцать. Шутит: «Вот моя месячная зарплата валяется». Сезон близится к концу, поэтому бивень в легкодоступных местах уже весь собран. Раньше его было существенно больше, а желающих меньше. И контролировали меньше. Наш вездеходчик Валера и другие люди тиксинского предпринимателя Сукача, которые работают на Котельном, говорят, что собрали всего килограммов триста. Это немного, целый бивень взрослого мамонта весит до центнера, но найти такой - колоссальная удача. Больше всего ценятся именно целые от основания до кончика и темно-коричневого или темно-вишневого цвета. И уж совсем большая удача - парные бивни. Когда несколько лет назад «один мужик» нашел коллекционную пару, события развивались как в фильме про Джеймса Бонда: через пару часов прилетел вертолет, люди в черных очках вручили кейс с наличными удачливому старателю и забрали находку. «Говорят, ему заплатили миллион рублей, - рассказывает Валера. - Но это было пять лет назад, с тех пор цены даже на обычный бивень выросли в пять раз, а уж на коллекционные и подавно». Есть четыре категории качества, но в среднем килограмм сегодня стоит 500 долларов. Это цена, по которой искатели сдают бивень своим начальникам. Дальше бивень отправляется в столицу, где его проверяют в разных инстанциях, регистрируют и перепродают специальным компаниям, у которых есть лицензия на международную торговлю.


Метеоролог Саня в свободное от работы время занят в основном починкой «Бурана». В редкие моменты между поломками Саня катается на нем вокруг станции. По тундре на таких же снегоходах все лето колесят браконьеры в поисках бивней. Ночью пограничники привозят на станцию арестованных браконьеров. Пограничники прилетели несколько дней назад вместе с «легальными» вездеходчиками-мамонтоискателями. Вездеходчики - Владимир и Олег из Петербурга. На материке Владимир сносит старые дома и роет котлованы под новые. Востребованная, в общем, профессия. Но бивень прибыльнее. Якуты, говорит он, - нелегалы, а у него разрешение. Остров - это и погранзона, и заповедник. Есть полулегальная форма существования здесь - с разрешением. Его оформляют в Федеральном агентстве природопользования и в профильном НИИ. На что конкретно разрешение, не уточняется, но точно не на добычу бивня.
В тундре нельзя ни копать, ни даже ездить на тяжелой технике. Но, конечно, и рабочие-искатели, и пограничники ездят, потому что иначе невозможно найти бивень и нелегалов. Также ни при каких обстоятельствах нельзя копать землю, можно только собирать то, что лежит на поверхности. Но так, конечно, много не соберешь.
Следующим утром пограничники делают последний рейд по острову на вертолете и находят еще трех якутских копателей. Две группы браконьеров - вчерашние и сегодняшние - встречаются у вертолета весело, как старые друзья на вечеринке. Полковник, несмотря на бессонную ночь, тоже излучает доброжелательность и руководит погрузкой: «Братание прекратить, заходим в вертолет по одному. Кто будет гадить внутри или чтото сломает, выйдет над морем без предупреждения!»
Якуты, которых пограничники вывозят, не выглядят удрученными. Все, что им грозит, - штраф около 500 рублей за нарушение пограничного режима и пара тысяч, если сопротивлялись при задержании. Ношение оружия без положенных документов - уже серьезнее, но собственно за добычу бивня никто наказан не будет. «А это уже не наше дело, а Росприроднадзора, - отвечает полковник на вопрос о бивне. - Но они вообще этим не занимаются. Вывезти бивень просто так нельзя, чтобы изъять официально, нужно заполнить кучу бумаг, да и девать его некуда». Впрочем, при себе у задержанных никакого бивня нет. Он спрятан в глубине острова без опознавательных знаков. Только GPS-точки, по которым схрон найдут, когда приедут за ним осенью или весной.
«Им так даже и выгоднее, - говорит Валера, когда мы провожаем взглядом вертолет. - Из Тикси они до своих поселков доберутся тысяч за тридцать рублей. А отсюда им лодка встает и в сто, и в сто пятьдесят. Мне кажется, они закончили работу и специально вышли поближе сдаваться, чтобы их пограничники забрали. Иначе прятались бы по тундре, как другие прячутся сейчас».


Термоцирк, в котором геоморфологи собирали пробы льда, в следующем сезоне может оказаться под водой: береговая линия островов в некоторых местах отступает на 20–30 мет ров в год.
Вечная мерзлота
Через день нас тоже забирают с острова. За то время, что мы провели на Котельном, «Поларис» успел подняться к островам Де-Лонга и вернуться обратно. Спрашиваю оставшихся на корабле, что мы упустили. «Не так много, мы все больше гнали с острова на остров и фотографировались с флагами, - говорит Денис Иванов, специалист по морским млекопитающим из Института проблем экологии и эволюции РАН. - Хотя кое-что интересное было». Денис с горящими глазами рассказывает о трех серых китах, которых в этих широтах встретили впервые. «И конечно, мое любимое место теперь - остров Вилькицкого. На отвесной скале птичьи базары, лежбище котиков, медведи тут же ходят повыше на уступе. Я бы поработал там пару дней. Но нас даже не высадили, сказали, что с медведями опасно. Смех!»

Последняя остановка перед Тикси - Малый Ляховский, с которого мы забираем еще одну группу ученых. Пока руководство экспедиции пристраивает флаги с эмблемой РГО в кадре, Денис у местных метеорологов выясняет, что каждый год в конце августа или начале сентября мимо острова плывет стая из нескольких сотен белух. «Теперь понятно, куда нужно ехать по-настоящему работать в следующем году, - говорит он. - Белухи плывут с востока на запад, но никто не знает, откуда и куда. Пока, по моим наблюдениям, море тут мертвое. С другой стороны, мы совсем немного обследовали, на островах высаживались максимум на два часа, и то не на всех. Это ничто, по-хорошему нужно обследовать каждый остров по два-три дня, и так пару месяцев».

На Фадеевском биологи из Северо-восточного федерального университета брали пробы со дна озер кернами, чтобы потом в лаборатории определить в отложениях виды диатомовых водорослей и восстановить по ним древний климат. «Мы успели собрать только дюжину проб, - говорит Руслан Городничев, руководитель группы. - Было бы больше времени или вертолет, могли бы обследовать весь остров. И не пришлось бы разрушать растительный покров. А так я даже не знаю, когда зарастут следы от вездеходов. Какие-то - через тридцать-пятьдесят лет, какие-то - через сто. А некоторые - никогда, потому что если поднимаешь плодородный слой, под ним алевриты, которые моментально вымываются».

На Котельном действительно сложно найти место, где не было бы следов вездехода. Но в начале 2000-х бивень ничего не стоил и на островах были военные, так что браконьеры сюда не совались. Сейчас военные базы заброшены, и на каждом острове с весны до осени копают по 100–150 человек со своей техникой.

Можно сказать, что острова все равно уходят под воду, и в каком виде они исчезнут - первозданном или распаханном - не так важно с точки зрения эволюции. В это русло направляет мысли общение с геоморфологами, которые оперируют даже не тысячами, а миллионами лет. Тем более сейчас бивень и охота - единственный источник дохода в якутских деревнях. И браконьеры отнюдь не откровенные отрицательные герои в этой истории. Тот же Игорь, который приезжает сюда за бивнем вместе со своими людьми, благодаря этим вылазкам отстроил поселок Казачий и буквально вернул его к жизни.

Существует одно неудобное обстоятельство: чем больше вездеходов и копателей - «агентов абразии», как их называют ученые, - тем быстрее острова исчезают. Если организовать здесь национальный парк, по которому вместо вездеходов будут ходить олени и белые медведи, а покровы почв будут нарушаться только в строго научных интересах, то острова простоят еще несколько тысяч, а то и десятков тысяч лет. За это время климат может измениться как угодно, а размывание берегов и вовсе прекратиться. Не исключено, что в широком смысле, с точки зрения вечности и геоморфологии, все сценарии одинаково хороши. Но геоморфология, как известно, это наука о рельефе земли. К жизни, которая на этом рельефе происходит, она не имеет отношения.

Флагман полярного флота "Академик Федоров" с научными целями отправился в Арктический бассейн Северного Ледовитого океана. По сообщению ИТАР-ТАСС 29 июля, среди ключевых задач 100 суточного похода Артур Чилингаров назвал продолжение системных исследований по уточнению внешней границы континентального шельф России.

"Арктический регион рассматривается как стратегическая зона правительством многих стран", - указал он. Поэтому важно соблюсти национальные интересы России: с научной точки зрения доказать, что "подводные хребет Ломоносова и поднятие Менделеева по геологическому строению являются безусловным продолжением материковой части Российской Федерации". Соответствующие материалы исследований быть представлены в Комиссию ООН по морскому шельфу.

В 2001 г. Россия предпринимала такую попытку, однако международные эксперты рекомендовали уточнить принципиальную информацию по геологическому строению океанического ложа. По сообщению в штабе полярной науки, экспедиционное судно "Академик Федоров" должно встретиться с атомным ледоколом "Ямал" предположительно в проливе Вилькицкого. Затем суда будут работать в арктической акватории со сложной ледовой обстановкой, вплоть до географической точки Северного полюса.

Научные изыскания в Арктике предприняты в рамках плана действий "по сопровождению российской заявки на юридическое закрепление внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане", уточнили в НИИ Росгидромета. Возвращение экспедиционного судна "Академик Федоров" из Арктики в Санкт-Петербург ожидается в третьей декаде октября. После проведения дополнительных исследований и соответствующих консультаций с приарктическими странами заявка на установление внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане будет направлена в Комиссию ООН по границам континентального шельфа.

Арктика - северная полярная область Земли, включающая окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Ее площадь - около 27 млн. кв. км. По мнению экспертов, здесь сосредоточено более 25% мировых запасов нефти и газа. В настоящее время в морях Северного Ледовитого океана разведано 62,5 трлн. Куб. м газа, 9 млрд. т нефти (в береговой зоне - 3,5 млрд. т).

В последние годы внимание к этому региону резко возросло, усилилась конкуренция между арктическими странами за доступ к энергоресурсам и контроль над ними. Возрастающая активность в Арктике приполярных государств, в частности США, Канады, Норвегии, Дании, наблюдается даже в военной области.

Арктическая зона Российской Федерации включает Мурманскую, Архангельскую области; Республику Коми и Республику Саха (Якутия); Красноярский край; Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа. Арктика сегодня обеспечивает около 11% национального дохода России, здесь создается 22% объема общероссийского экспорта. В этом регионе добывается более 90% никеля и кобальта, 60% меди, 96% платиноидов. На шельфах арктических морей обнаружены промышленные скопления россыпного золота, олова, алмазов.

Здесь же проходит Северный морской путь - самая короткая трасса из Европы в Америку и Азию, в том числе и для транспортировки нефти и газа с арктических месторождений. На архипелаге Земля Франца-Иосифа расположена самая северная застава погранслужбы ФСБ России "Нагурская".


В настоящее время арктический шельф, простирающийся до Северного полюса, не принадлежит ни одному из государств. Это зона контролируется Международным управлением по проблемам морского дна в Кингстоне (Ямайка). Конвенция ООН по морскому праву от 1982 г. (Россия присоединилась к ней в 1997), предоставляет прибрежным государствам право контроля над континентальным морским шельфом (морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территориальных вод государства).

Для реализации этого права стране необходимо подать заявку в специальный международный орган - комиссию ООН по границам континентального шельфа. Границы шельфа, установленные комиссией, являются окончательными и обязательными для всех. При этом третьи государства имеют здесь право только на рыболовный промысел. Сегодня на шельф в Арктике, в частности на богатый нефтью и газом Ломоносовский хребет, претендуют 5 стран - Россия, Норвегия, Дания, Канада и США.

Россия в 2001 г. первой направила в комиссию представление о внешних границах шельфа. Норвегия подала заявку в комиссию в декабре 2006 г. Канада, присоединившаяся к Конвенции в 2003 году, считает, что трансарктический хребет Ломоносова начинается с американского материка, а Дания (участник Конвенции с 2004) выдвигает гипотезу, что хребет - это затонувшая часть Гренландии, которая является датской территорией. США международную Конвенцию по морскому праву пока не ратифицировали.


Чтобы претендовать на расширение внешней границы континентального шельфа в Арктике, Россия должна научно обосновать, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева, которые тянутся к Гренландии, геологически являются продолжением Сибирской континентальной платформы. В 2007 г. Россия провела экспедицию "Арктика-2007".

Результаты предварительной обработки геологических материалов подтвердили, что подводный хребет Ломоносова является "структурным продолжением Сибирской континентальной платформы".Последующие экспедиции продолжили сбор доказательства его принадлежности к евразийскому континентальному шельфу. КНР ежегодно направляет в Арктику для исследований полярный ледокол "Сюелун" ("Снежный дракон").

В августе и сентябре 2008 г. в Северный Ледовитый океан отправились две американские научные экспедиции для доказательства права США на расширение континентального шельфа Аляски. Вторая экспедиция проводилась совместно с Канадой. В августе-сентябре 2009 г. Канада и США провели вторую совместную экспедицию в западной Арктике по сбору данных о строении шельфа, обработка которых позволит получить подробный профиль океанского дна.

Объектом исследования стал район континентального шельфа и морского дна к северу от Аляски до хребта Альфа-Менделеева и на восток до канадского арктического архипелага. На основании собранных данных Канада и США могут представить конкурирующие заявки на отдельные участки арктического шельфа.

В начале августа 2010 г. канадские и американские ученые отправятся в третью подобную экспедицию. В сентябре 2009 г. Дания организовала полярную экспедицию для исследования океанского дна между Гренландией и Северным полюсом.


Экспедиционное судно "Академик Федоров" перед походом в Арктический бассейн переоснастили на судоверфи Турку (Финляндия) с учетом стоящих задач. На дизель-электроходе смонтировали спецаппаратуру для исследования морских глубин и континентального шельфа. Так, судно располагает многолучевым эхолотом, который позволяет передавать изображение морского дна в формате 3D.Были проведены обширные ремонтные работы с целью обновления электроники судна, произведены покрасочные и доковые работы. Более половины работ было произведено таллиннскими предприятиями BLRT Grupp.

Дизель-электроход "Академик Федоров" построен в Финляндии на верфи "Раума Реппола" в 1987 г. Водоизмещение - 16200 т. Судно обладает усиленным ледовым поясом и способно преодолевать ровный однолетний лед толщиной 1 метр непрерывным ходом со скоростью два узла и "набегами" - лед до 2,5 м. Скорость хода - 16 узлов. Судно многофункциональное и способно снабжать национальные антарктические станции и проводить исследовательские работ. На электроходе расположено девять лабораторий и соответствующее палубное оборудование.

Судно позволяет разместить 175 членов экспедиции. Для выполнения ледовой разведки и доставки грузов в труднодоступные районы на судне имеется вертолетная площадка и ангар для двух вертолетов типа . Судно оборудовано современными системами связи и навигации, обеспечивающими автономную работу в высоких широтах, вплоть до географической точки Северного полюса.

Экспедиции в Арктику: сезонность путешествий, маршруты поездок, отзывы об арктических экспедициях.

  • Туры на майские по всему миру
  • Горящие туры по всему миру

Крайняя северная области Земли, Арктика - вечное царство холода, снега и льда. Простираясь почти на 27 миллионов километров, Арктика - больше, чем просто недоступный край. Эта овеянная легендами, воспетая и проклятая область планеты - один из самых желанных пунктов в послужном списке уже везде побывавшего туриста. Ежегодно Арктику посещают не более нескольких десятков тысяч путешественников - объёмы, сравнимые с каким-нибудь европейским городом средней руки. Но дело вовсе не в том, что здесь нечего смотреть: дороговизна туров в Арктику - вот что отсеивает львиную долю поклонников ледяной экзотики. Однако обеспеченному туристу, в придачу не боящемуся холода, Арктика открывает целый кладезь уникальных богатств: непередаваемой красоты гряды ледников, заснеженные долины, уходящие за горизонт, полярные день и ночь, северное сияние... - словом, чудеса, которые не увидишь больше нигде на планете.

Экспедиции в Арктику - простые...

При современном развитии туризма, когда посетить можно даже Космос - было бы желание клиента, подкрепленное соответствующими финансами, путешествие в Арктику уже не представляется уделом одних только профессиональных исследователей и учёных. Времена Пири и Амундсена канули в прошлое - и сегодня экспедиция в Арктику не требует почти никакой специальной физической подготовки.

Направления для так называемых простых экспедиций - прежде всего весьма приближенные к цивилизации датская Гренландия и норвежский Шпицберген . Размещение, питание и развлечения здесь практически не отличаются от популярных курортных направлений, лишь с поправкой на зиму. Также стоит обратить внимание на российские заповедники Арктики - во многих для туристов разработаны маршруты разной степени сложности, а в некоторых допускается самостоятельное перемещение - на автомобиле или на лодке.

В 2016 г. на рынок возвращается легендарный арктический ледокол «Капитан Хлебников» , который за 75 дней планирует посетить, кажется, все примечательные уголки красавицы-Арктики.

100-километровый лыжный переход к Северному полюсу от российской дрейфующей базы Барнео занимает около 5-7 дней.

...и сложные

Для «продвинутых» путешественников, в чьем активе восхождения в высокогорьях, сплавы по бурным рекам или многокилометровые пешие переходы, предназначены условно сложные экспедиции в Арктику. Они могут быть как групповыми, так и индивидуальными. Маршруты - самые разнообразные: от трекинга по просторам национальных парков Арктики в России , Норвегии , Канаде , США и Дании до лыжных экспедиций по следам первооткрывателей. В числе последних, например, 100-километровый лыжный переход к Северному полюсу от российской дрейфующей базы Барнео, занимающий около 5-7 дней. Ну а тем, в чьих жилах течет кровь отважных первопроходцев, можем порекомендовать присоединиться к профессиональным экспедициям в Арктику, к примеру, проводимым группой Шпаро.

В Арктике

Когда ехать

Несмотря на достаточно мягкий климат Арктики - годовая температура в большинстве посещаемых путешественниками пунктах колеблется от +10 °C до -15 °C - для «сложного» посещения этого региона имеет смысл выбрать весенне-летний период. Осенью и зимой здесь мало того что царит полярная ночь, когда солнце вовсе не поднимается над горизонтом, но также очень часты сильные пронизывающие ветра, «понижающие» температуру как минимум на десяток градусов, по ощущениям.

В то же время «цивилизованные» экспедиции - например, в Гренландию или на Шпицберген - проводятся практически в течение всего года. Зимой в Лонгйире путешественникам предлагается ничуть не меньший спектр активных занятий, нежели летом - в дополнение к сафари на снегоходах, экспедициям на собачьих упряжках и экскурсиям на снегомобилях - здесь можно практически ежедневно наслаждаться северным сиянием, ведь на дворе - полугодовая ночь.

Те из нас, кто помнит советские времена, с уверенностью скажет, что мечтал о суровой северной романтике, играл в полярников и «дрейфовал» во дворе своего дома на льдине.

Попасть на ледокол получалось не у всех — стране были нужны не только полярники, но и строители с инженерами.

Зато сейчас появилась уникальная возможность заполнить героические пробелы — спасибо операторам, организующим туры в Арктику.

Ниже мы поведаем, как попасть на ледокол, какие достопримечательности ожидают вас за полярным кругом и, главное, — сколько это стоит.

Увлекательный тур в Арктику: поездка во льды

Вероятно, многие из вас успели посмотреть документальную картину «Коми. Путешествие через Арктику», в котором показаны будни людей, обитающих в непосредственной близости от Полярного круга.

Большинство арктических туров — это тщательно подготовленные экспедиции . Фактически это означает, что сам процесс путешествия превращается в незабываемое приключение.

Условно такой «отдых» можно разделить на следующие разновидности:

  • Путешествие на Шпицберген:
    • трансфер,
    • проживание,
    • туристическая инфраструктура.
  • Экскурсия в Арктику на ледоколе (конечная точка — Северный полюс);
  • Экскурсия на паруснике в окрестностях:
    • Шпицбергена,
    • Гренландии,
    • северных архипелагов.
  • экспедиция на собачьих упряжках;
  • походы на лыжах.

Арктика — одно из последних экологически чистых мест.

Некоторые из подобных путешествий носят локальный характер и длятся всего пару дней (собачьи упряжки), на другие можно потратить больше недели:

  • ледокол,
  • парусник.

Общее у них одно — экстрим, вызов собственному телу и духу.

Ландшафты северных широт уникальны, такой красоты на Земле больше не встретить. Это места, которые из-за своей труднодоступности практически не тронуты человеком.

Перечислим главные причины, по которым стоит поехать:

  1. Неосвоенность . Вы попадаете в реальность, где хозяйственная деятельность не ведётся человеком.
  2. Ландшафты . Снежные торосы и северное сияние — поверьте, это безумно красивое зрелище.
  3. Ледяное море . Вы увидите море, оттенки которого варьируются от зелёного и до остального.
  4. Фауна . Сфотографировать белого медведя либо полярного волка — вы это можете в своём Таиланде?
  5. «Вещь в себе» . Случается и так, что путешествие на ледоколе либо паруснике не имеет конечной цели. Путешествие в Арктику ценится сам по себе, поскольку каждое мгновение — это борьба с суровой действительностью и впитывание новых впечатлений.

Сейчас не нужно собирать компанию единомышленников, тщательно планировать каждый шаг и выкладывать огромные деньги за дорогостоящую экспедицию. Туроператоры всё это делают за вас. Ну, кроме оплаты, разумеется.

Основным сезоном для круизов в Арктике является лето — с июня по август.
При этом всё большую популярность набирают рождественские и новогодние ледокольные круизы к этому загадочному континенту.

Круиз на ледоколе

На сегодняшний день круизами в Антарктиду и Арктику никого не удивишь. Это достаточно удобно: садишься на ледокол и — вперёд. Никаких утомительных пересадок, перелётов и резких смен часовых поясов.

В пути гиды читают лекции, рассказывают исторические и географические факты. На борту — ресторан и масса развлечений.

В числе наиболее популярных маршрутов:

  • Северный полюс;
  • полуостров Таймыр;
  • архипелаги Карского и Баренцева морей;
  • Новая Земля;
  • Восточно-Сибирское море;
  • остров Врангеля;
  • море Лаптевых;
  • Чукотка.

Одной из самых обширных ледовых площадей в мире владеет Россия. Поэтому здесь арктический туризм и развивается семимильными шагами.

Стандартный круиз на ледоколе будет выглядеть так:

  • 1 день . Вы садитесь на ледокол в Мурманске. Если вы при этом живёте в Санкт-Петербурге, то предварительно придётся совершить перелёт или добраться в Мурманск на поезде.
    Наиболее популярно сейчас судно «50 лет Победы» — это мощнейший ледокол отечественного флота. Погрузка на борт осуществляет после обеда, затем — прохождение через Кольский пролив.
  • 2-5 день . Вы пересекаете Северный ледовитый океан.
    Всё это время ледокол, наваливаясь многотонной массой на арктические льды, ломает их и прокладывает путь к вершине мира.
    Погодные условия в Арктике непредсказуемы — это лишь добавляет туру остроты.
    Если круиз займёт на пару-тройку дней больше вашего времени — не удивляйтесь и не ропщите, ибо вас окружает самая «жёсткая» местность этого мира.
  • 6 день . При удачном стечении обстоятельств вы прибываете на Северный полюс. Здесь будет достаточно тепло — около ноля градусов.
    На навигационном мостике происходит торжественная церемония — вас поздравляют с великим достижением.
    Затем — полярный пикник на свежем воздухе. Можно окунуться в прорубь и даже позвонить другу при помощи спутниковой связи.
  • 7-8 день . Ледокол держит курс на юг. Вскоре вы слышите крики арктических чаек — приближается земля.
  • 9-11 день . Вы достигаете архипелага под названием Земля Франца-Иосифа. Перед вами расстилаются паковые льды и высятся вулканические горы.
    При хорошей погоде ледокол входит в бухту Тихая, предоставляя вам возможность понаблюдать за скалой Рубини — гнездовьем огромного количества полярных птиц.
  • 12 день . Прибытие в Мурманск и трансфер до вашего города.