Арктическая экспедиция Полюс Холода. Начало. Исследуя Арктику: о научно-экспедиционной деятельности сотрудников парка «Русская Арктика

Флагман полярного флота "Академик Федоров" с научными целями отправился в Арктический бассейн Северного Ледовитого океана. По сообщению ИТАР-ТАСС 29 июля, среди ключевых задач 100 суточного похода Артур Чилингаров назвал продолжение системных исследований по уточнению внешней границы континентального шельф России.

"Арктический регион рассматривается как стратегическая зона правительством многих стран", - указал он. Поэтому важно соблюсти национальные интересы России: с научной точки зрения доказать, что "подводные хребет Ломоносова и поднятие Менделеева по геологическому строению являются безусловным продолжением материковой части Российской Федерации". Соответствующие материалы исследований быть представлены в Комиссию ООН по морскому шельфу.

В 2001 г. Россия предпринимала такую попытку, однако международные эксперты рекомендовали уточнить принципиальную информацию по геологическому строению океанического ложа. По сообщению в штабе полярной науки, экспедиционное судно "Академик Федоров" должно встретиться с атомным ледоколом "Ямал" предположительно в проливе Вилькицкого. Затем суда будут работать в арктической акватории со сложной ледовой обстановкой, вплоть до географической точки Северного полюса.

Научные изыскания в Арктике предприняты в рамках плана действий "по сопровождению российской заявки на юридическое закрепление внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане", уточнили в НИИ Росгидромета. Возвращение экспедиционного судна "Академик Федоров" из Арктики в Санкт-Петербург ожидается в третьей декаде октября. После проведения дополнительных исследований и соответствующих консультаций с приарктическими странами заявка на установление внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане будет направлена в Комиссию ООН по границам континентального шельфа.

Арктика - северная полярная область Земли, включающая окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Ее площадь - около 27 млн. кв. км. По мнению экспертов, здесь сосредоточено более 25% мировых запасов нефти и газа. В настоящее время в морях Северного Ледовитого океана разведано 62,5 трлн. Куб. м газа, 9 млрд. т нефти (в береговой зоне - 3,5 млрд. т).

В последние годы внимание к этому региону резко возросло, усилилась конкуренция между арктическими странами за доступ к энергоресурсам и контроль над ними. Возрастающая активность в Арктике приполярных государств, в частности США, Канады, Норвегии, Дании, наблюдается даже в военной области.

Арктическая зона Российской Федерации включает Мурманскую, Архангельскую области; Республику Коми и Республику Саха (Якутия); Красноярский край; Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа. Арктика сегодня обеспечивает около 11% национального дохода России, здесь создается 22% объема общероссийского экспорта. В этом регионе добывается более 90% никеля и кобальта, 60% меди, 96% платиноидов. На шельфах арктических морей обнаружены промышленные скопления россыпного золота, олова, алмазов.

Здесь же проходит Северный морской путь - самая короткая трасса из Европы в Америку и Азию, в том числе и для транспортировки нефти и газа с арктических месторождений. На архипелаге Земля Франца-Иосифа расположена самая северная застава погранслужбы ФСБ России "Нагурская".

В настоящее время арктический шельф, простирающийся до Северного полюса, не принадлежит ни одному из государств. Это зона контролируется Международным управлением по проблемам морского дна в Кингстоне (Ямайка). Конвенция ООН по морскому праву от 1982 г. (Россия присоединилась к ней в 1997), предоставляет прибрежным государствам право контроля над континентальным морским шельфом (морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территориальных вод государства).

Для реализации этого права стране необходимо подать заявку в специальный международный орган - комиссию ООН по границам континентального шельфа. Границы шельфа, установленные комиссией, являются окончательными и обязательными для всех. При этом третьи государства имеют здесь право только на рыболовный промысел. Сегодня на шельф в Арктике, в частности на богатый нефтью и газом Ломоносовский хребет, претендуют 5 стран - Россия, Норвегия, Дания, Канада и США.

Россия в 2001 г. первой направила в комиссию представление о внешних границах шельфа. Норвегия подала заявку в комиссию в декабре 2006 г. Канада, присоединившаяся к Конвенции в 2003 году, считает, что трансарктический хребет Ломоносова начинается с американского материка, а Дания (участник Конвенции с 2004) выдвигает гипотезу, что хребет - это затонувшая часть Гренландии, которая является датской территорией. США международную Конвенцию по морскому праву пока не ратифицировали.

Чтобы претендовать на расширение внешней границы континентального шельфа в Арктике, Россия должна научно обосновать, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева, которые тянутся к Гренландии, геологически являются продолжением Сибирской континентальной платформы. В 2007 г. Россия провела экспедицию "Арктика-2007".

Результаты предварительной обработки геологических материалов подтвердили, что подводный хребет Ломоносова является "структурным продолжением Сибирской континентальной платформы".Последующие экспедиции продолжили сбор доказательства его принадлежности к евразийскому континентальному шельфу. КНР ежегодно направляет в Арктику для исследований полярный ледокол "Сюелун" ("Снежный дракон").

В августе и сентябре 2008 г. в Северный Ледовитый океан отправились две американские научные экспедиции для доказательства права США на расширение континентального шельфа Аляски. Вторая экспедиция проводилась совместно с Канадой. В августе-сентябре 2009 г. Канада и США провели вторую совместную экспедицию в западной Арктике по сбору данных о строении шельфа, обработка которых позволит получить подробный профиль океанского дна.

Объектом исследования стал район континентального шельфа и морского дна к северу от Аляски до хребта Альфа-Менделеева и на восток до канадского арктического архипелага. На основании собранных данных Канада и США могут представить конкурирующие заявки на отдельные участки арктического шельфа.

В начале августа 2010 г. канадские и американские ученые отправятся в третью подобную экспедицию. В сентябре 2009 г. Дания организовала полярную экспедицию для исследования океанского дна между Гренландией и Северным полюсом.

Экспедиционное судно "Академик Федоров" перед походом в Арктический бассейн переоснастили на судоверфи Турку (Финляндия) с учетом стоящих задач. На дизель-электроходе смонтировали спецаппаратуру для исследования морских глубин и континентального шельфа. Так, судно располагает многолучевым эхолотом, который позволяет передавать изображение морского дна в формате 3D.Были проведены обширные ремонтные работы с целью обновления электроники судна, произведены покрасочные и доковые работы. Более половины работ было произведено таллиннскими предприятиями BLRT Grupp.

Дизель-электроход "Академик Федоров" построен в Финляндии на верфи "Раума Реппола" в 1987 г. Водоизмещение - 16200 т. Судно обладает усиленным ледовым поясом и способно преодолевать ровный однолетний лед толщиной 1 метр непрерывным ходом со скоростью два узла и "набегами" - лед до 2,5 м. Скорость хода - 16 узлов. Судно многофункциональное и способно снабжать национальные антарктические станции и проводить исследовательские работ. На электроходе расположено девять лабораторий и соответствующее палубное оборудование.

Судно позволяет разместить 175 членов экспедиции. Для выполнения ледовой разведки и доставки грузов в труднодоступные районы на судне имеется вертолетная площадка и ангар для двух вертолетов типа . Судно оборудовано современными системами связи и навигации, обеспечивающими автономную работу в высоких широтах, вплоть до географической точки Северного полюса.

Всем доброго здравия!
На сайте я уже писал, что в августе этого года один мой товарищ ездил в экспедицию в Арктику. Цель экспедиции-палеонтология, орнитология - учет видов, геоморфология, экология и мониторинг, зоология морских млекопитающих, поведенческая экология белого медведя и песца, изучение мерзлот, изучение палеостепи, было 40 ученых, а также «Вернуть российское присутствие в Арктику, в том числе военное, - как сказал Константин Зайцев, руководитель экспедиции и помощник полярника Чилингарова. На некоторых островах там не были 30 лет.
И вот в декабре вышел новый номер журнала «Вокруг Света», где экспедицию и жизнь метеорологов описывает один из участников экспедиции.

Сюда, подвергая себя опасности, стремятся браконьеры в поисках бивней мамонта. А ученые собирают здесь бесценные данные. Но скоро все закончится: Новосибирские острова стремительно уходят под воду
В последний день августа на острове Котельном идет снег. Без пуховика далеко не уйдешь. Зато светло здесь круглые сутки, приходится окна на ночь завешивать одеялами. В разгар лета солнце встает лишь наполовину, а сейчас оно, едва поднимаясь с рассветом, катится вдоль горизонта и ненадолго проваливается за него в полночь.

Судно «Поларис» высаживает нас на южном берегу Котельного острова, где стоит метеостанция Санникова. Здесь живут начальник Саша с женой Светой, техник-метеоролог Саня-младший, кот Васька, белый пес Белый, черный пес Черный, рыжая собака Шайба и собака Сара, у которой в роду, кажется, были волки. Саша и Света познакомились в Новосибирском метеорологическом училище, приехали на станцию на севере острова, потом перевелись сюда. «По штатке нас должно быть больше, и работать положено сутки через двое, но мы дежурим через день. Даже лучше: поработал день, день отоспался, и снова работать, - говорит Саша. - Если был бы второй выходной, непонятно, чем себя занять». Скука вообще переносится сложнее, чем климат.

Саша рассказывает, что, когда он жил на севере острова, другие метеорологи все норовили поохотиться на мишек. Только увидят вдалеке одного, бегут за ружьем. А Саша хватал палку и стучал по бочкам из-под топлива, которые там везде, чтобы спугнуть зверя. Медведи все время выходят к людям, ищут еду. А люди недолго думая стреляют. «Я им говорю, медведь, если захочет, голову вам оторвет, вы ружье вскинуть не успеете. Но он не агрессивный зверь, даже осторожный. Сколько раз было: идешь снимать показания зимой - никого нет, ровный снег, потом через пять минут выходишь из дома - видишь свои следы, а рядом медвежьи. То есть он видел тебя, переждал, пока ты уйдешь, и отправился по своим делам».

Правда, медведи на острове появляются все реже. Волки тоже перевелись, с тех пор как исчез олень. А оленей перебили пограничники - ради забавы отстреливали с вертолетов целыми стадами. Теперь олени встречаются только в глубине острова - по одному, по два, и то редко. Остались мыши и песцы. Песцов Саша постоянно спасает от собак, а недавно вытащил из пасти у Белого полярную сову. Как Белый ее сцапал, непонятно, совы обычно на 20 метров никого к себе не подпускают.

В свободное время Саша собирает бивни мамонта, и это гораздо прибыльнее, чем его основная работа. Они со Светой здесь пятый год и собираются увольняться - заработали, сколько хотели, пора домой, в Алтайский край, открывать свое дело и рожать детей. Потому что здесь заводить детей было бы безумием: ни школы, ни больницы, ни даже фельдшера в радиусе сотен километров. Случись что, нужно вызывать санборт, который бог знает когда прилетит. У прежнего начальника станции был удар, за ним приехали лишь через несколько дней.

Смысл определения «труднодоступная станция» я понимаю, когда пытаюсь отправить письмо. Станция Санникова была основана в 1942 году, и в бытовом и технологическом плане с тех пор мало что изменилось. Почты нет, спутниковый телефон - на крайний случай, электронная почта - через Тиксинское отделение Росгидромета, где ее читают и цензурируют по своему усмотрению. Не то чтобы это их работа - скорее хобби. Света кидает мое письмо коллеге в Тикси и просит переслать по указанному адресу. Через несколько минут приходит ответ: «Письмо аннулировано. Вопросов не задавай».Раз в год на остров приходит судно Росгидромета «Михаил Сомов», привозит запас еды на весь следующий год, бумажную почту и новых сотрудников. Этим летом четыре раза прилетали пограничники. Больше никакого официального сообщения с землей нет. А неофициально к весне появляются якуты и другие искатели бивня. И хотя гусеничная техника на всех островах строго запрещена - заповедная зона, - старатели приезжают на вездеходах по льду и позже, весной, на лодках, несмотря на смертельную опасность.

Когда Саша со Светой заезжали сюда в 2010-м, их подбросили на вездеходе. Лед на море совсем не гладкий, кругом торосы высотой с пятиэтажный дом. Еще опаснее ямы во льду: никогда не знаешь, то ли это лужа, то ли трещина до самой воды. Вездеходчики высовываются из кабины с биноклями - высматривают путь. Иногда ничего не остается, кроме как попробовать перескочить разломы на полном ходу. «Водитель постучал нам в кузов, мол, кто спит, просыпайтесь и держитесь крепче, будем прыгать, - вспоминает Саша. - Разогнался до упора, с лязгом перемахнул через дыру во льду, но не долетел, и задняя часть увязла в воде. Я открыл дверь, думал, сейчас нас вторым вездеходом на тросе вытянут, а вода как хлынула внутрь. На краю льдины стоит начальник бригады Гена, орет: вылезайте! Голова у него в кровище - их с водителем в кабине тряхануло так, что он люк в потолке головой пробил. Мы спросонья едва успели повыскакивать наружу в одних носках. Все вещи, компьютеры, все, что было внутри, пошло ко дну. К счастью, с нами были еще два вездехода, подсели в них, одолжили обувь, так что добрались до станции живыми».

Добираться по воде не менее опасно: обычно браконьеры плывут на плоскодонных алюминиевых лодках. До ближайшего берега отсюда 400 километров. Осенью в шторм волны под два метра, так что приходится на полном ходу перескакивать с волны на волну. Рассказывают, что в прошлом году один человек вылетел за борт, но лодка даже не остановилась, потому что, если заглушить мотор, следующая волна накроет и утонут все. На морских резиновых лодках типа «Зодиак», которые надежнее и гораздо дороже, приезжает только организованная команда браконьеров из поселка Казачьего.

Метеостанция - единственный очаг цивилизации тут, и браконьеры, и пограничники, добравшись до острова, первым делом идут к ребятам. Метеорологи держат швейцарский нейтралитет, принимают и тех и других. Еще иногда приезжают ученые. Вот и теперь нас - четверых геоморфологов, фотографа Макса и меня - в ходе экспедиции Русского географического общества на Новосибирские острова забросили на Котельный на неделю.

В сутках по восемь метеорологических сроков. Одни сутки их отслеживают на Котельном начальник станции Саша с женой Светой (слева), другие - Саня-младший (справа)
Тикси
Наша экспедиция началась шестью днями раньше, когда мы прилетели в Тикси - ближайший к островам город на Большой земле. Как это часто бывает с полузаброшенными северными городами, Тикси будто вмерз в прошлое. «Слава Октябрю!» - гласит надпись, выложенная ржавыми топливными бочками на склоне холма над городом. Тиксинский порт работает до сих пор, но похож на собственный призрак: у воды стоят ржавые краны, в воде - облупившиеся баржи и скелеты кораблей, побережье завалено горами металлолома, а окружают порт сгнившие в труху деревянные двухэтажки.
Тридцать лет назад Тикси процветал: угольная шахта, порт - все строилось, требовало рабочей силы, в общаге набивалось по пять человек в комнату, рассчитанную на двоих, деньги получали сумасшедшие. «В восьмидесятые пятьсот рублей считались обычной, небольшой зарплатой, - говорит наш сопровождающий Валера, - у людей на книжках лежало по десять, пятнадцать тысяч. Ну и, понятно, потом все это сгорело». В лучшие времена в Тикси жило 15 000 человек, сегодня втрое меньше. Нет ни добычи, ни производства. Даже единственный продуктовый магазин все утро закрыт - продавщица просто не пришла. Едем обедать в центр города, в единственный здесь ресторан, который работает только по предварительному заказу. После ужина, говорят, здесь лучше не задерживаться: за соседней дверью бар - без танцев, зато с гарантированной дракой.

За обедом расспрашиваю руководство экспедиции, в чем наша главная цель. «Задача номер один - пробежать как можно быстрее все точки и понять, где и как работать в будущем, - говорит Александр Булыгин, научный руководитель предприятия. - Политическую составляющую мы не обсуждаем, я не компетентен, но ее озвучил Путин. Нужно доказать, что шельф - это есть протяженность, дальнейшее распространение нашей великой родины, и, соответственно, у нас есть приоритетные права на разработку полезных ископаемых».

«Вернуть российское присутствие в Арктику, в том числе военное, - говорит Константин Зайцев, руководитель экспедиции и помощник полярника Чилингарова. - И научное. Российское присутствие в Арктике существенно сократилось в 1990-е годы. Еще хотим создать здесь национальный парк, который был бы защищен лучше, чем существующий заповедник. Хотелось бы сделать рекреационую зону для научных работ и туризма, чтобы не было бесконтрольного использования ресурсов».

Тезис о возвращении военного присутствия несколько противоречит реальности: на наших глазах сворачивалась военная часть в Тикси-3, в октябре ее полностью расформировали, а городской аэропорт, принадлежавший Министерству обороны, закрыли.

После обеда едем на тиксинскую метеостанцию. Успеваем к запуску «шарика», то есть метеозонда. Белый шар полутора метров в диаметре с привязанными датчиками поднимается на 38 километров над землей и там лопается. За два часа полета датчики успевают сообщить все о скорости и направлении ветра, температуре и других параметрах атмосферы. Эта информация дорого стоит: над Тикси пролегает воздушный коридор, по которому проходят ежедневно полтора десятка рейсов, соединяющих Европу и Азию, поэтому точные метеосводки покупают все крупные авиаперевозчики.

«Сейчас остались те, кому ехать некуда или кто дорабатывает до северной пенсии, - рассказывает метеоролог Ольга Викторовна. - Работа неженская, зимой нужно вручную бурить лед на два с половиной метра, чтобы измерить толщину. В сутки каждые три часа нужно снимать показания и отправлять отчет. Температура воды, высота волны, осадки. Зимой бывает метель такая, что своих ног не видишь. Но я, наверное, ненормальная женщина, иногда идешь с площадки в апреле: морозы отзвенели, прилетели пеночки, солнце, снег сверкает. И думаешь: какое это счастье! Хотя чем лучше погода, тем больше у метеоролога работы». Позже я узнаю, что Ольга Викторовна - гроза всех окрестных метеорологов, а тиксинская станция - образцово-показательная.

Уже в сумерках возвращаемся в гостиницу в машине с местным бизнесменом Степаном Сукачом. В экспедиции он отвечает за логистику и сопровождение. Спрашиваю, что он тут делает. «Вообще-то я занимаюсь мамонтом. С середины июля до сентября у меня тридцать человек собирают бивни и кости, потом все это у меня покупают, девяносто процентов Китай, десять - российские художники. Здесь на самом деле полно полезных ископаемых. Раньше добывали уголь. Есть и алмазы, и золото. Каждый год мы подаем заявки на разработку, пока отказывают. Город живет на дотациях, хотя тут все могло бы быть. Мне здесь нравится. Я охотник и рыбак, понимаешь? А что зимой отопление могут отключить в минус 50, так у меня в квартире в каждой комнате по печке и генератор такой, что на весь дом хватит. Меня голыми руками не возьмешь. Но вообще я на зиму в Москву перебираюсь». Подъезжаем к гостинице. Надпись у входа: «Честь и слава - по труду».

Одноразовый метеорологический радиозонд поднимается над землей на 30–40 км, затем шарик лопается, аппаратура разбивается о землю. Но за два часа, что зонд находится в воздухе, он успевает сообщить точную информацию о погоде в воздушном коридоре, соединяющем Азию и Европу
Котельный
На острове Котельном мы с геоморфологами из МГУ, Надей, Наташей, Денисом и Сашей, приплывшими со мной на «Поларисе», каждое утро забираемся в вездеход и отправляемся вдоль берега к термоцирку - месту, где тают древние льды. Новосибирские острова стремительно размываются - береговая линия в некоторых местах отступает на 10, а в некоторых на 30 метров в год. Эта картина стремительного по геологическим меркам разрушения завораживает: высокий крутой берег оползает, образуя что-то вроде глинистого амфитеатра с торчащими конусами - байджерахами, как их называют геоморфологи. Бурый лед стеной возвышается над лунным пейзажем. Вероятнее всего, в будущем острова полностью уйдут под воду, но пока они стоят, у ученых есть шанс узнать, какой был климат в этой местности сотни тысяч лет назад. И мы здесь ровно для этого - взять пробы льда и грунта, чтобы затем по их составу реконструировать условия, в которых формировались острова.

Бурый лед над термоцирком похож на ледник, присыпанный сверху землей. Однако, как объясняют мне геоморфологи, это не ледник, а жильный лед, он образуется совсем другим путем: из мелких прожилок льда в растрескавшейся от морозов земле. За десятки и сотни тысяч лет прожилки льда разрастаются, превращаясь в гигантские глыбы, или едомы, которые выглядят как ледяные утесы над берегом моря. Климата для формирования едом сегодня на Земле нет нигде.

Натянув болотники повыше, геоморфологи забираются в термоцирк с лопатами, кирками и топорами. Саша и Денис скалывают на разных уровнях куски льдины и раскладывают по пронумерованным пакетам. Вечером растаявший лед они перельют в пробирки, которые затем в Москве отправятся в лабораторию на изотопный анализ. По соотношению изотопов кислорода в талой воде можно узнать, какой здесь был климат, когда намерз этот лед (см. стр. 183). Надя в самой середине термоцирка и, увязнув в грязи по колено, выкапывает образцы торфа на уровне ниже ледяной жилы. По составу торфа в лаборатории можно определить возраст льда над ним, а по составу почвы - подробнее узнать, как она сформировалась. «Зачем все это нужно?» - интересуюсь я, когда мы вечером выпиваем за успешное начало полевых работ. «За тем же, зачем любые палеореконструкции, - поясняет Наташа. - Без знания прошлого невозможно прогнозировать будущее. В природе же все циклично, в том числе климат. Чтобы знать, что будет после, нужно представлять, что было до».
Самое полезное ископаемое
«Мы как-то в экспедиции нашли в мерзлоте ногу мамонта с костями и мясом. Тысяч десять лет она пролежала в земле. Бросили кусок на сковороду - думали, поедим мамонтятины, - но мясо на огне превратилось в бурую вонючую жидкость. Время разрушило ткани, так что они только с виду казались сохранными во льду».Я вспоминаю эту историю, рассказанную фотографом Сергеем Ждановым в Тикси, когда мы идем по тундре с Сашей в поисках бивня. Новосибирские острова состоят из мягких отложений четвертичного периода, начавшегося 2,6 миллиона лет назад и продолжающегося до сих пор. Сейчас все это оттаивает, размывается и обваливается в море. Бивни и скелеты мамонтов, плейстоценовых лошадей и львов постоянно обнажаются. Но в последние годы их довольно быстро собирают браконьеры.

Вон, видите, оранжевый флаг? Это место, где умер бывший начальник станции.

Саша рассказывает, что позапрошлый начальник метеостанции Сергей Холодков вообще-то пил немного, как все. Но как-то пришел ледокол, и Холодков поменял много рыбы на много спирта. «Что-то у него перемкнуло в голове, начал и остановиться не смог. Сначала пил дома, потом поссорился с женой, взял ружье, консервы, спирт и пошел в тундру. В октябре. Стрелял из ружья по банкам, грелся у костра, наверное, охотился. Уже стояли крепкие морозы. Жена его вызывала МЧС, они шерстили остров, но снег ведь кругом. Его останки, сильно пожранные песцами, всего в двух километрах от станции нашел его двоюродный брат, который приехал уже весной».За весь день Саша находит один некрупный обломок бивня, килограммов двадцать. Шутит: «Вот моя месячная зарплата валяется». Сезон близится к концу, поэтому бивень в легкодоступных местах уже весь собран. Раньше его было существенно больше, а желающих меньше. И контролировали меньше. Наш вездеходчик Валера и другие люди тиксинского предпринимателя Сукача, которые работают на Котельном, говорят, что собрали всего килограммов триста. Это немного, целый бивень взрослого мамонта весит до центнера, но найти такой - колоссальная удача. Больше всего ценятся именно целые от основания до кончика и темно-коричневого или темно-вишневого цвета. И уж совсем большая удача - парные бивни. Когда несколько лет назад «один мужик» нашел коллекционную пару, события развивались как в фильме про Джеймса Бонда: через пару часов прилетел вертолет, люди в черных очках вручили кейс с наличными удачливому старателю и забрали находку. «Говорят, ему заплатили миллион рублей, - рассказывает Валера. - Но это было пять лет назад, с тех пор цены даже на обычный бивень выросли в пять раз, а уж на коллекционные и подавно». Есть четыре категории качества, но в среднем килограмм сегодня стоит 500 долларов. Это цена, по которой искатели сдают бивень своим начальникам. Дальше бивень отправляется в столицу, где его проверяют в разных инстанциях, регистрируют и перепродают специальным компаниям, у которых есть лицензия на международную торговлю.

Метеоролог Саня в свободное от работы время занят в основном починкой «Бурана». В редкие моменты между поломками Саня катается на нем вокруг станции. По тундре на таких же снегоходах все лето колесят браконьеры в поисках бивней. Ночью пограничники привозят на станцию арестованных браконьеров. Пограничники прилетели несколько дней назад вместе с «легальными» вездеходчиками-мамонтоискателями. Вездеходчики - Владимир и Олег из Петербурга. На материке Владимир сносит старые дома и роет котлованы под новые. Востребованная, в общем, профессия. Но бивень прибыльнее. Якуты, говорит он, - нелегалы, а у него разрешение. Остров - это и погранзона, и заповедник. Есть полулегальная форма существования здесь - с разрешением. Его оформляют в Федеральном агентстве природопользования и в профильном НИИ. На что конкретно разрешение, не уточняется, но точно не на добычу бивня.
В тундре нельзя ни копать, ни даже ездить на тяжелой технике. Но, конечно, и рабочие-искатели, и пограничники ездят, потому что иначе невозможно найти бивень и нелегалов. Также ни при каких обстоятельствах нельзя копать землю, можно только собирать то, что лежит на поверхности. Но так, конечно, много не соберешь.
Следующим утром пограничники делают последний рейд по острову на вертолете и находят еще трех якутских копателей. Две группы браконьеров - вчерашние и сегодняшние - встречаются у вертолета весело, как старые друзья на вечеринке. Полковник, несмотря на бессонную ночь, тоже излучает доброжелательность и руководит погрузкой: «Братание прекратить, заходим в вертолет по одному. Кто будет гадить внутри или чтото сломает, выйдет над морем без предупреждения!»
Якуты, которых пограничники вывозят, не выглядят удрученными. Все, что им грозит, - штраф около 500 рублей за нарушение пограничного режима и пара тысяч, если сопротивлялись при задержании. Ношение оружия без положенных документов - уже серьезнее, но собственно за добычу бивня никто наказан не будет. «А это уже не наше дело, а Росприроднадзора, - отвечает полковник на вопрос о бивне. - Но они вообще этим не занимаются. Вывезти бивень просто так нельзя, чтобы изъять официально, нужно заполнить кучу бумаг, да и девать его некуда». Впрочем, при себе у задержанных никакого бивня нет. Он спрятан в глубине острова без опознавательных знаков. Только GPS-точки, по которым схрон найдут, когда приедут за ним осенью или весной.
«Им так даже и выгоднее, - говорит Валера, когда мы провожаем взглядом вертолет. - Из Тикси они до своих поселков доберутся тысяч за тридцать рублей. А отсюда им лодка встает и в сто, и в сто пятьдесят. Мне кажется, они закончили работу и специально вышли поближе сдаваться, чтобы их пограничники забрали. Иначе прятались бы по тундре, как другие прячутся сейчас».

Термоцирк, в котором геоморфологи собирали пробы льда, в следующем сезоне может оказаться под водой: береговая линия островов в некоторых местах отступает на 20–30 мет ров в год.
Вечная мерзлота
Через день нас тоже забирают с острова. За то время, что мы провели на Котельном, «Поларис» успел подняться к островам Де-Лонга и вернуться обратно. Спрашиваю оставшихся на корабле, что мы упустили. «Не так много, мы все больше гнали с острова на остров и фотографировались с флагами, - говорит Денис Иванов, специалист по морским млекопитающим из Института проблем экологии и эволюции РАН. - Хотя кое-что интересное было». Денис с горящими глазами рассказывает о трех серых китах, которых в этих широтах встретили впервые. «И конечно, мое любимое место теперь - остров Вилькицкого. На отвесной скале птичьи базары, лежбище котиков, медведи тут же ходят повыше на уступе. Я бы поработал там пару дней. Но нас даже не высадили, сказали, что с медведями опасно. Смех!»

Последняя остановка перед Тикси - Малый Ляховский, с которого мы забираем еще одну группу ученых. Пока руководство экспедиции пристраивает флаги с эмблемой РГО в кадре, Денис у местных метеорологов выясняет, что каждый год в конце августа или начале сентября мимо острова плывет стая из нескольких сотен белух. «Теперь понятно, куда нужно ехать по-настоящему работать в следующем году, - говорит он. - Белухи плывут с востока на запад, но никто не знает, откуда и куда. Пока, по моим наблюдениям, море тут мертвое. С другой стороны, мы совсем немного обследовали, на островах высаживались максимум на два часа, и то не на всех. Это ничто, по-хорошему нужно обследовать каждый остров по два-три дня, и так пару месяцев».

На Фадеевском биологи из Северо-восточного федерального университета брали пробы со дна озер кернами, чтобы потом в лаборатории определить в отложениях виды диатомовых водорослей и восстановить по ним древний климат. «Мы успели собрать только дюжину проб, - говорит Руслан Городничев, руководитель группы. - Было бы больше времени или вертолет, могли бы обследовать весь остров. И не пришлось бы разрушать растительный покров. А так я даже не знаю, когда зарастут следы от вездеходов. Какие-то - через тридцать-пятьдесят лет, какие-то - через сто. А некоторые - никогда, потому что если поднимаешь плодородный слой, под ним алевриты, которые моментально вымываются».

На Котельном действительно сложно найти место, где не было бы следов вездехода. Но в начале 2000-х бивень ничего не стоил и на островах были военные, так что браконьеры сюда не совались. Сейчас военные базы заброшены, и на каждом острове с весны до осени копают по 100–150 человек со своей техникой.

Можно сказать, что острова все равно уходят под воду, и в каком виде они исчезнут - первозданном или распаханном - не так важно с точки зрения эволюции. В это русло направляет мысли общение с геоморфологами, которые оперируют даже не тысячами, а миллионами лет. Тем более сейчас бивень и охота - единственный источник дохода в якутских деревнях. И браконьеры отнюдь не откровенные отрицательные герои в этой истории. Тот же Игорь, который приезжает сюда за бивнем вместе со своими людьми, благодаря этим вылазкам отстроил поселок Казачий и буквально вернул его к жизни.

Существует одно неудобное обстоятельство: чем больше вездеходов и копателей - «агентов абразии», как их называют ученые, - тем быстрее острова исчезают. Если организовать здесь национальный парк, по которому вместо вездеходов будут ходить олени и белые медведи, а покровы почв будут нарушаться только в строго научных интересах, то острова простоят еще несколько тысяч, а то и десятков тысяч лет. За это время климат может измениться как угодно, а размывание берегов и вовсе прекратиться. Не исключено, что в широком смысле, с точки зрения вечности и геоморфологии, все сценарии одинаково хороши. Но геоморфология, как известно, это наука о рельефе земли. К жизни, которая на этом рельефе происходит, она не имеет отношения.

Заместитель директора ФГБУ «Национальный парк "Русская Арктика"» по научной работе Мария Гаврило рассказала порталу arctic.ru о научных экспедициях сотрудников парка.

В каких экспедициях участвуют научные сотрудники национального парка «Русская Арктика» в 2015 году?

Традиционно мы отправляемся в поле весной и летом. Весной, это апрель и май, — наблюдения морских млекопитающих и белого медведя. У медведей это очень ответственный период — самки с медвежатами выходят из берлог, чуть позже — брачный период, в мае — основной нагул медведей. Интереснейший объект наблюдений — полыньи, это настоящие оазисы жизни среди льдов, здесь можно увидеть много интересного — и китов, и морских птиц. Летом, в июле-августе, мы будем продолжать мониторинг птиц и моржей, исследование миграций морских птиц, на август была запланирована широкомасштабная «перепись» населения белых медведей — от Шпицбергена до Земли Франца-Иосифа, совместно с норвежцами.

Начнём с весны. В середине апреля состоялась экспедиция по проекту Всемирного фонда природы (ВВФ России). В ней участвовало три стороны. Идею предложили сотрудники ВВФ ещё в 2013 году. Они обратились ко мне с вопросом о возможности организовать весной экспедицию на острова Карского моря, чтобы оценить местообитания белых медведей в этом удалённом районе и предложить новые участки для создания охраняемых природных территорий. Идея показалась очень привлекательной, но не очень простой в реализации. На проработку возможной логистической схемы ушло около года.

В итоге проект ВВФ был осуществлён силами двух организаций: научная составляющая — это сотрудники национального парка «Русская Арктика» (от нас участвовало три человека — я была научным руководителем этого мероприятия, плюс ещё двое моих коллег из экспедиционного центра), а всю логистику взял на себя научно-экспедиционный центр Ассоциации «Морское наследие: исследуем и сохраним!», который был создан год назад в ранге одной из комиссий Ассоциации для реализации некрупных морских и прибрежных исследовательских проектов, нацеленных на изучение и сохранение морского наследия. Представители ВВФ также входили в научную команду, а также освещали нашу работу в СМИ.

Апрельская экспедиция в Карское море была авиационной, отсюда и её название , поскольку в Арктике в апреле ещё зима и можно работать либо на мощном ледоколе, либо на вертолётах.

Целевым островом проекта был остров Визе, то есть ВВФ поставил задачу обследовать именно его, но поскольку нам удалось добраться в столь удалённый район, естественно, мы решили осмотреть всё, что позволяли нам финансовые и организационные возможности. В итоге мы посетили основные из самых удалённых островов северо-востока Карского моря. Кроме острова Визе мы обследовали остров Ушакова, подлетали к острову Шмидта — это как раз три самых крайних острова на севере Карского шельфа, а также часть побережья архипелага Северная Земля.

У нас работало две машины — вертолёты Ми-8, на которых мы стартовали из Хатанги. В ходе экспедиции мы базировались на острове Средний, к западу от центральной части Северной Земли. Средний — это такой североземельский хаб — там есть взлётно-посадочная полоса, погранзастава и полярная метеостанция, оттуда стартует много экспедиций и на архипелаг, и к Северному полюсу. И мы оттуда делали свои радиальные вылеты на 300-350 км. Нашей задачей было обнаружить и подсчитать по маршруту следования всех животных и их следы, в первую очередь белых медведей, но, конечно, мы регистрировали и тюленей, и моржей, и птиц.

Это был визуальный учёт?

Я бы сказала, что мы проводили визуальные авианаблюдения и фотофиксацию. Авиаучёт требует строгого соблюдения методики: следование по заложенным маршрутам, выдерживание параметров полёта и иных нюансов регистрации самих объектов. У нас были несколько иные задачи.

Тем не менее все наблюдения чётко фиксировались по времени и привязывались по координатам, фиксировались и параметры полёта. Наши фронтальные наблюдатели сидели в кабине вертолёта, а операторы видео- и фотокамер располагались в салоне по обоим бортам. Коллеги из Арктического и Антарктического института подготовили для нас перед самым вылетом космические снимки, то есть у нас была обзорная информация о состоянии ледяного покрова, и мы знали, где и кого искать. Мы посетили практически все места, которые запланировали, помимо упомянутых островов Визе, Ушакова и Шмидта, побережье островов Комсомолец и Октябрьской Революции, прибрежную акваторию моря Лаптевых и о. Малый Таймыр, пролив Вилькицкого и мыс Челюскин. По погоде пришлось некоторые маршруты немного подрезать, но это несущественно. Надо сказать, что с погодой нам в целом повезло — единственный возврат с маршрута и суточный вынужденный простой на Среднем, это позволило провести широкомасштабное обследование в очень сжатые сроки — всего за четыре лётных дня!

Что в итоге? Всего мы встретили 12 особей белого медведя. Медвежат этого года мы не видели, но нам попались две самки с медвежатами прошлого года и взрослые звери. Это немного, но в пределах средних показателей: один зверь примерно на 200 км пути. Надо сказать, что обследовали мы не самые густонаселённые медвежьи места. Вместе с тем следовая активность местами была очень интенсивная, особенно чётко следы были видны на молодых льдах, чуть припорошенных снегом. Следы самих животных, покопки медведей, следы их охоты на нерп — всё это мы фиксировали на фото. Уже составлены первичные картосхемы распределения животных и их следов на фоне спутниковой картинки с ледовой обстановкой. Даже эти предварительные результаты чётко подтверждают теорию: в зоне ледовой кромки, а также там, где есть разводья и молодые льды, концентрируются и звери.

Из самых, пожалуй, интересных наблюдений стоит отметить встречу стада белух очень высоко (по широте!) на севере, в достаточно тяжёлых льдах. Они шли на север по узкому разрыву в ледяном покрове. Очень красиво! Но это и очень ценные данные, важные для понимания общей картины распределения и миграций этого характерного обитателя Арктики, про которого мы ещё так мало знаем. Принято считать, что белухи приходят в Карское море на летний нагул с запада, из Баренцева моря. А это были, очевидно, местные животные, что указывает на возможность того, что белуха обитает здесь не только летом.

На постоянной основе?

Да, получается, что, возможно, на постоянной основе. Потому что от того места, где мы их наблюдали, море было покрыто сплочёнными льдами на несколько сотен километров, то есть это не случайный заход. Это маленькое открытие пойдёт в общую копилку, так сказать, в общее белушье досье. Потом нужно будет проанализировать данные прошлых лет, полученные наблюдателями ледовых разведок. В 1960-1970-е годы вместо спутников за льдами следили ледовые разведчики-визуальщики, и у них есть масса ценнейших наблюдений зверей и птиц на акваториях Северного Ледовитого океана, в т.ч. и белух.

Кого ещё вы встретили в арктических льдах?

На обратном пути мы перелетели вдоль пролива Шокальского архипелаг Северная Земля и вышли уже на сторону моря Лаптевых. Там нам открылась картина совсем иная, потому что мы вышли в район огромной стационарной полыньи, а полынья — это источник корма и жизни, своеобразный оазис в ледяной арктической пустыне.

Теория снова подтвердилась: зона ледовой кромки, полынья — районы повышенной биологической продуктивности. Льды были буквально испещрены цепочками следов медведей, следующих за ними песцов. Видели и многочисленные следы охотничьей деятельности медведей, вскрытые логова нерпы, кровавые следы удачной охоты и самих медведей, терпеливо выжидающих добычу у лунки… Вообще, картина была весьма оживлённой, похожей на ту, что мы наблюдаем у нас, на Земле Франца-Иосифа. А на стороне Карского моря было по сравнению с этим, конечно, пустовато… Но это тоже соответствует теории и известным различиям в общей продуктивности между Карским морем и морем Лаптевых.

На побережье моря Лаптевых, на кромке полыньи, мы встретили и лаптевских моржей, представителей эндемичной популяции, занесённой в Красную книгу России.

А прибрежная акватория этой полыньи была буквально заполнена люриками — маленькими птичками из семейства чистиковых — там были десятки тысяч этих птиц. На побережье острова Октябрьской Революции, обращённом к полынье, находятся самые крупные на архипелаге птичьи базары, основу населения которых и составляют люрики. Птички прилетают в район гнездования задолго до начала размножения, как только позволяют ледовые условия, и нагуливаются перед откладкой яиц в богатых водах полыньи. Помимо люриков удалось отметить чистиков, бургомистров и белых чаек, но в небольшом количестве.

В завершение подчеркну, что такое масштабное авиационное обследование этого района весной проведено биологами впервые. Несмотря на то что были выполнены авианаблюдения, рекогносцировка, а не полноценный учёт, эти исследования очень важны. Раньше все наблюдения в этот период оказывались случайными или попутными, производились преимущественно в ходе ледовых разведок, эпоха которых закончилась три десятка лет назад, а специальных научных исследований не проводилось.

Каковы результаты этой экспедиции?

Я уже подготовила научно-экспедиционный отчёт, составила серию картосхем с распределением различных видов, сформулировала свои предложения по районам для включения в систему особо охраняемых территорий, передала их в ВВФ. Если коротко, то основную проблему можно сформулировать следующим образом. Сейчас система морских ООПТ региона, куда входят заповедник «Большой Арктический» и федеральный заказник «Североземельский», имеет очень ограниченную морскую акваторию, прилежащую не ко всем участкам. Для эффективной охраны белого медведя, морских млекопитающих и птиц, безусловно, требуется установление природоохранного режима и на участках акватории, включающей их ценные сезонные местообитания в различные фазы годового цикла. Ряд таких участков мы выделили в результате наших работ. Это в первую очередь акватория Восточно-Североземельской стационарной заприпайной полыньи вместе с участками припайных льдов.

После совместного с ВВФ обсуждения мы разработаем более конкретные предложения по организации охраны наиболее значимых участков. Возможно, какие-то участки будут предложены для внесения в списки заповедных зон. После этого можно будет направить наши предложения в Минприроды. Это на самом деле очень актуальная проблема в связи с масштабным и стремительным наступлением нефтегазовой индустрии на арктический шельф, причём экспансия на шельфе Карского моря идёт опережающими темпами. Нам надо торопиться!

Когда состоялась следующая экспедиция?

В конце июня — августе мы провели наши регулярные научно-экспедиционные работы на территории государственного природного заказника федерального значения «Земля Франца-Иосифа». Экспедиция была посвящена мониторингу и исследованиям морских птиц и млекопитающих, инвентаризации других компонентов биоты — насекомых, грибов, морских беспозвоночных…

Основной упор в работах был всё же орнитологический. Помимо мониторинга авифауны мы продолжаем работы по долгосрочному проекту исследования морского периода жизни птиц. У нас выбраны две ключевые «птичьи» точки — мыс Флора острова Нортбрук и бухта Тихая острова Гукера. В этих же районах мы проводим и работы по морским млекопитающим, т.к. здесь есть лежбища моржей, сюда на нагул приходят киты…

Но начнём с птиц. Помимо общих орнитофаунистических наблюдений и учёта численности птиц в колониях мы участвуем в проекте МОРТРЭК (трекинг морских птиц в море — tracking seabirds at sea SEATRACK). Это крупный международный проект, охватывающий пять стран в Северо-Восточной Атлантике от Исландии и Гренландии до Шпицбергена, далее на восток — всё Баренцево море, включая и Землю Франца-Иосифа. Этот проект выполняется по строго скоординированной программе, по согласованным методикам и протоколам наблюдений. Сообществом орнитологов были выбраны ключевые виды птиц — самые распространённые (чтобы получать сравнимые результаты из разных регионов) и самые многочисленные и, соответственно, значимые в морской экосистеме. Это виды-индикаторы, и их должно быть много, поскольку нужна статистика. В каждой точке свой конкретный набор, где география и экологические условия сходные, там и виды общие.

Какие птицы отобраны для исследований в российской арктической зоне?

В каждой конкретной точке набор видов немного отличается, т.к. в российской Арктике проектом охвачена большая территория — от Мурманска и Белого моря до Новой Земли и Земли Франца-Иосифа (ЗФИ). На ЗФИ для исследований выбрано пять видов птиц: толстоклювая кайра, люрик, бургомистр, моёвка, обыкновенная гага. Все они разные: первые ныряют в толщу воды и ловят рыбу, другие ныряют в толщу, но ловят рачков, третьи не ныряют, а ловят и собирают всё что попало и в море, и на берегу, четвёртые ловят рыбу с поверхности, а пятые ныряют ко дну и собирают там моллюсков. То есть эти пять видов охватывают все трофические ниши морской экосистемы, и именно по этому принципу они и были подобраны.

Давно ли работает этот проект и какова его специфика?

Проект работает уже третий год, мы в нём с 2013 года. Основная его идея — проследить перемещения морских птиц вне периода гнездования, найти места зимовок и проследить пути миграций. Для этого птицам помимо стандартных металлических колец надевают на лапку при помощи цветного пластикового кольца миниатюрные GLS-логгеры с датчиками света и таймером. Они информацию записывают, но ничего не передают, только хранят. В этом и специфика: поскольку передатчика нет, то логгер надо сначала надеть, а через год найти ту же самую птицу, снять его и скачать данные. Только и всего!

К счастью, выбранные виды птиц имеют обыкновение возвращаться на место прежнего гнездования. Поэтому и мы возвращаемся через год на колонию, в то место, где кольцевали птиц, и ищем птичек с цветными колечками и логгерами среди сотен их соседей…

А она ещё помнит прошлый год и в руки не даётся…

Совершенно верно! И в прошлом, и в этом году нам попадались такие злопамятные моёвки, ловили их, ловили минут по сорок, по часу, а они — ни в какую. Сидят — рукой подать, подводишь к ним петлю, а они следят и в последний момент улетают. Пришлось их оставить в покое, помахать рукой, и только.

Почему такие сложности? Дело в том, что записывающий логгер в 10 раз дешевле, чем передатчик, который передаёт информацию через спутник. Либо мы ставим 40 записывающих логгеров, либо четыре спутниковых передатчика. Из этих четырёх один-два могут дать сбой, и данных для статистики практически не останется. Да, конечно, все 40 птиц тоже невозможно поймать через год, но считается, что хороший возврат — это 50%, а это всё-таки 20 птиц, а не две.

В 2014 году, кстати, у нас по разным причинам был очень маленький возврат. На два участка мы просто не смогли попасть, потому что, когда мы кольцевали птиц, в округе была чистая вода. В 2013 году мы приплыли на лодках, забрались на скалу Рубини и поставили логгеры. А через год в то же время там всё было забито льдами, и мы не смогли даже подойти к подножью. Да и на саму скалу тоже было не подняться из-за снежного карниза, нависавшего с бровки плато. Кстати, он так и не сошёл до конца лета… Сезон 2014 года был очень холодный и ледовитый. А на скале Рубини у нас было окольцовано около 70 кайр и моёвок, но снять с них логгеры в прошлый сезон у нас так и не получилось.

Но немного повезло в этом сезоне. Удалось прорваться к скале, совершить восхождение и снять три логгера с моёвок. А вот окольцованные кайры не вернулись на место прежнего гнездования….

Аналогичная картина была и на мысе Флора, там тоже не было кайр, окольцованных в 2014 году. Но вот с моёвок удалось снять ¾ прошлогодних логгеров. И с люриков в бухте Тихая — половину. Так что в целом результат очень неплохой!

Сколько работает логгер?

Сам регистратор работает долго, а логгер, в зависимости от модели, может работать, т.е. накапливать данные, до трёх лет. То есть от пойманных птиц, которых мы окольцевали два года назад, у нас, возможно, будут данные за два года. Так что надежда получить информацию с логгеров особо злопамятных птиц пока не угасла.

Но на самом деле логгеры-геолокаторы — это настоящий прорыв в орнитологии. Сейчас выпускают совсем миниатюрные датчики, которые можно ставить на птичек размером с воробья и даже на крупных насекомых. Мы используем такие логгеры уже третий год, и, таким образом, с учётом снятых датчиков, сейчас на нашей территории летает около 300 помеченных птиц.

Самые первые расшифрованные данные показывают, что наши птицы, например люрики, летают своими путями и зимуют несколько в стороне от известных мест зимовок.

Кого ещё кроме птиц вы будете изучать во время этой экспедиции?

Спектр наших интересов широк: от крупнейших представителей нашей фауны китов и моржей до едва заметных среди мхов комариков и грибов…

Про белых медведей и моржей знают все, это так называемые флаговые виды арктической биоты, но жизнь в Арктике очень разнообразна, и мелкие её обитатели не менее интересны, а порой с точки зрения поддержания всей экосистемы и более важны.

Вот, например, у нас есть совместный проект с Пермским государственным университетом по комарикам-хирономидам, если по-русски — звонцам.

Вы обнаружили их в 2012 году на островах ЗФИ?

Да. Точнее, первые и единственные сведения о звонцах с ЗФИ относятся к находке одного вида ещё в 1930 году. После этого на этих мелких, но, как оказалось, весьма многочисленных жителей архипелага никто не обращал внимания. А ведь именно их водные личинки — основа диеты многих тундровых птиц, на ЗФИ ими питаются, например, кулики.

На меня вышел коллега-зоолог из Пермского университета Андрей Крашенинников, объяснил методику сбора и хранения, и теперь я собираю для него арктических комаров, пока сам он только собирается до нас добраться.

Эти комары какие-то особенные?

Эти комары не кровопийцы, взрослые особи у них не питаются вообще, то есть они афаги, только летают — невысоко (у нас всё холодно и ветрено) и звенят очень тихо… Между прочим, это самое морозоустойчивое насекомое. У них есть своеобразные антифризы, то есть в их гемолимфе (это такая жидкость у них вместо крови) есть особые полисахариды и белки, которые не дают ей замёрзнуть при отрицательных температурах. И ещё звонец — единственный представитель класса насекомых (именно насекомых!), который выживает в Антарктике. Этого комарика в русской литературе принято называть бескрылой мухой Бельжика. Оказалось, что это не муха, а комар-звонец. А из наших сборов на ЗФИ Андрей описал новый вид звонцов и назвал его в честь архипелага Hydrobaenus franzjosephi , это открытие пришлось на год 140-летия со дня открытия самого архипелага.

Весной все говорили, что в августе на ЗФИ пройдёт региональная перепись белых медведей. Что с этим проектом?

Да, на август были запланированы серьёзные учётные работы. Они нужны для того, чтобы получить количественную оценку медведей на определённой территории. Эти работы по плану должны были охватить на территории России в зависимости от ледовых условий район ЗФИ и прилежащую зону ледовой кромки.

На севере Баренцева моря есть условно выделяемая баренцевоморская субпопуляция медведя, она населяет Шпицберген (Норвегия), Землю Франца-Иосифа и, возможно, север Новой Земли, вместе с примыкающими акваториями. Медведю всё равно, где проходит российско-норвежская граница. Чтобы получить оценку этой популяции, нужно одновременно провести учёт от Шпицбергена до Новой Земли. Время подбирается специально. Исследования приурочены к минимальному развитию ледяного покрова, то есть когда льда меньше всего, чтобы медведи были сконцентрированы на небольшой территории. Когда льда много, медведи слишком рассредоточены, и летать по такой огромной площади — слишком дорогое удовольствие.

В последний раз такая перепись проводилась в 2004 году. Тогда парка «Русская Арктика» ещё не было, но был заказник, и перепись проводили специалисты ВНИИприроды (сейчас это ВНИИ Экология) совместно с норвежцами. Они оценили популяцию приблизительно в 2,7 тыс. особей.

На этот год по плану в медвежьей переписи должны были участвовать Норвежский полярный институт, приглашённые норвежской стороной специалисты из других организаций, ВНИИ Экология и нацпарк «Русская Арктика».

Экспедиция должна была проводиться на норвежском ледоколе, с норвежскими вертолётами. Это и оказалось роковым препятствием, сорвавшим проект, который готовился не менее пяти лет… В середине лета мы получили отказ на заявку, посланную в установленном порядке для согласования в требуемые министерства и ведомства. Судну отказали в проходе со Шпицбергена напрямую к ЗФИ, минуя заход в Мурманск (на что ушло бы дополнительно около 10 дней, т.е. почти половина отведённого на работу в России времени…). Отказали, несмотря на то, что летом 2015 года через только что созданный участок порта в акватории ЗФИ на архипелаг пришло три туристических круизных рейса напрямую со Шпицбергена…

Экспедиционный сезон в Арктике закончился в этом году рано, в конце августа вы были уже на материке?

Можно, конечно, было бы остаться и на сентябрь, но основные задачи мы выполнили, необходимых для расширения географии исследований транспортных средств у нас не было, так что мы на последней «попутке» —атомном ледоколе с туристами вернулись домой.

Что происходит в нацпарке «Русская Арктика» зимой?

На Новой Земле всё проще, потому что, кроме нас, там сейчас людей нет. Там была раньше полярная метеорологическая станция, но она закрыта (переведена в разряд автоматических). То есть человеческое присутствие на мысе Желания обеспечиваем только мы. Наши специалисты заезжают туда летом и осенью уезжают. То есть получается чисто летний сезон. В планах — сделать на Новой Земле круглогодичный стационар, но пока непонятно, когда это будет реализовано.

На Земле Франца-Иосифа помимо нас есть ещё поселения. На острове Хейса находится метеорологическая станция, на которой круглый год работают от четырёх до восьми человек. Кроме того, там есть погранзастава с неизвестным количеством служащих — как говорится, меньше ста, но больше десяти. Их военный городок также функционирует круглый год. У нас очень хорошие отношения с пограничниками. Мы пользуемся их бортами — они выделяют нам по запросу места. В прошлом году во время весенней экспедиции мы у них жили. А зимой 2014/2015 впервые на зимовку остались и сотрудники парка на запущенной в строй базе Омега… Но это вне рамок научных исследований. Наши работы пока сезонные. Грядущая зима — время для обработки и анализа полученных данных.

Полюс холода - это условная точка на земном шаре, где наблюдается самая низкая температура планеты. Вопреки умозрительному представлению, географические полюса Земли не являются самыми холодными местами: например, зимой мороз в Арктике не опускается ниже -43 °C.

Однако в России есть два места, где были зафиксированы рекордно низкие показатели: Верхоянск (-67,8 °C) и Оймякон (-67,7 °C, неофициально −77,8 °C). Все они находятся в Якутии, и на днях я проехал каждый из них на пути к Северному Ледовитому океану. Это был самый яркий этап экспедиции "Полюс холода 2016", о которой я расскажу в ближайших постах.

В целом, поездка заняла 37 дней, а общая длина маршрута - 12 000 километров. Старт экспедиции состоялся в Иркутске, однако я присоединился к команде в Якутске. Оттуда и начну свой рассказ...

Наша команда. Ехали на трех Тойотах - Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 80:

Специальный гость экспедиции - якут на повозке мощностью в одну лошадиную силу:

Я буду описывать наше движение по дням, чтобы записи имели практический смысл для тех, кто захочет поехать по нашим следам. В первый день выехали из Якутска и добрались до села Хандыга. Дорога скучная и неинтересная, за бортом было -45 градусов. В тот же день распределили и загрузили паёк на следующие дни. Как вы видите, рацион не баловал разнообразием и включал, в основном, одни консервы и каши. Организаторы сказали, что на консервах не умрем, а если кто-то хочет творожок, то пусть сам себе его покупает. Все согласились, что и консервы их полностью устраивают (они оказались очень даже неплохими, спасибо компании Atrus):

Хандыга удивила зданием детского центра в виде летающей тарелки. Говорят, нарисовал это великолепие кто-то из администрации, после чего архитекторы воплотили творческий набросок в жизнь.

Выглядит необычно, правда, не уверен, что деткам по вкусу здание без окон:

Городская заправка:

95-го нет нигде, в наличии только 92-й и дизель. Цены вы видите на фото:

Ни о каких сетевых заправках речи не идёт совершенно, тут одни допотопные бензоколонки со "скворечниками" в качестве санитарных удобств. Причем, чем дальше на север, тем дороже становится топливо:

Федеральная трасса Колыма - одна из самых красивых дорог в России, я уже неоднократно об этом писал. Идет она от Якутска до Магадана. Промежуток до Хандыги не очень интересен, зато потом на горизонте поднимаются сопки и начинается красота-красота:

10.

Обочина выглядит ровной, но стоит съехать на неё одним колесом, как моментально проваливаешься в канаву:

11.

12.

Интересная агитация:

13.

14.

15.

Я раньше думал, что самые смешные названия населенных пунктов в Карелии, но оказалось, Якутия вполне может посоревноваться с русским севером:

16.

17.

18.

19.

20.

Тут, видимо, прошёл какой-то сель и оставил "лысину" на склоне:

21.

22.

Вечером помогли вытащить УАЗик из канавы:

23.

Проехав буквально полчаса, опять встретили нашего потерпевшего. В том же же самом положении. Сразу видно, счастливчик:

24.

Немного зимней сказки вам в ленту:

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Знаменитая заправка в поселке Кюбеме: отсюда дорога поворачивают на Оймякон. В какой-то момент здесь возникла традиция клеить стикеры всех проходящих экспедиций:

31.

Топливо пока ещё стОит столько же, сколько и в Хандыге, но очень скоро цены поползут вверх:

32.

Ещё этот поселок заменит своей "туристической инфраструктурой" - для редких путников открыто кафе с неожиданным названием "Куба": Правда, всё, чего у республики Саха есть общего с этой страной - это количество букв в названии:

33.

Хотя Кюбеме и расположен в соседнем часовом поясе, все тут живут по якутскому времени:

34.

Среди обитателей "Кубы" одни дальнобойщики:

35.

Объявление:

36.

На термометре автомобиля -38, хотя в реальности гораздо холоднее. Увы, оборудование рассчитано на максимальный мороз в -40 градусов, после чего начинает врать:

37.

А сейчас самое время представить партнеров экспедиции "Полюс Холода 2016". Текст предоставлен органихаторами:

Во первых, экспедиция едет на внедорожниках Toyota Land Cruiser , любимцах всех испытателей и регулярных участниках самых сложных путешествий на грани выживания. Это возможность посмотреть поближе на новый флагман Toyota и его техническую начинку.

У экспедиции есть важная социальная миссия - колоссальное количество энергии и движений, которые совершат участники на своем пути по самым холодным местам России, пойдут на по-настоящему доброе дело. Они будут конвертированы в баллы и переданы в фонд Добра проекта «Непотека 2.0 ». Накопленные баллы бренд Rexona переведет в деньги и направит на развитие и популяризацию спорта - строительство мобильных спортивных площадок в городах России."

Компания Toyo Tires предоставила для экспедиции несколько комплектов шипованной резины Observe G3-Ice, которая обеспечит нам комфорт и безопасность даже на труднопроходимых участках маршрута, где ехать придется по глубокому рыхлому снегу или по льду. Эти шины разработаны специально для экстремальных зимних условий, они дают отличную управляемость, резиновая смесь остается мягкой и не теряет своих свойств даже в сильный мороз, глубокий протектор «елочкой» хорошо гребет снег, а хитро расположенные шипы образуют 20 рядов на поверхности шины и позволяют уверенно тормозить на льду. Toyo Observe G3-Ice идеально подходит для путешествия в Заполярье.

Верхнюю одежду для экспедиции предоставила российская компания Sivera

Те из нас, кто помнит советские времена, с уверенностью скажет, что мечтал о суровой северной романтике, играл в полярников и «дрейфовал» во дворе своего дома на льдине.

Попасть на ледокол получалось не у всех — стране были нужны не только полярники, но и строители с инженерами.

Зато сейчас появилась уникальная возможность заполнить героические пробелы — спасибо операторам, организующим туры в Арктику.

Ниже мы поведаем, как попасть на ледокол, какие достопримечательности ожидают вас за полярным кругом и, главное, — сколько это стоит.

Увлекательный тур в Арктику: поездка во льды

Вероятно, многие из вас успели посмотреть документальную картину «Коми. Путешествие через Арктику», в котором показаны будни людей, обитающих в непосредственной близости от Полярного круга.

Большинство арктических туров — это тщательно подготовленные экспедиции . Фактически это означает, что сам процесс путешествия превращается в незабываемое приключение.

Условно такой «отдых» можно разделить на следующие разновидности:

Путешествие на Шпицберген:
- трансфер,
- проживание,
- туристическая инфраструктура.
Экскурсия в Арктику на ледоколе (конечная точка — Северный полюс);
Экскурсия на паруснике в окрестностях:
- Шпицбергена,
- Гренландии,
- северных архипелагов.
экспедиция на собачьих упряжках;
походы на лыжах.

Арктика — одно из последних экологически чистых мест.

Некоторые из подобных путешествий носят локальный характер и длятся всего пару дней (собачьи упряжки), на другие можно потратить больше недели:

ледокол,
парусник.

Общее у них одно — экстрим, вызов собственному телу и духу.

Ландшафты северных широт уникальны, такой красоты на Земле больше не встретить. Это места, которые из-за своей труднодоступности практически не тронуты человеком.

Перечислим главные причины, по которым стоит поехать:

Неосвоенность . Вы попадаете в реальность, где хозяйственная деятельность не ведётся человеком.
Ландшафты . Снежные торосы и северное сияние — поверьте, это безумно красивое зрелище.
Ледяное море . Вы увидите море, оттенки которого варьируются от зелёного и до остального.
Фауна . Сфотографировать белого медведя либо полярного волка — вы это можете в своём Таиланде?
«Вещь в себе» . Случается и так, что путешествие на ледоколе либо паруснике не имеет конечной цели. Путешествие в Арктику ценится сам по себе, поскольку каждое мгновение — это борьба с суровой действительностью и впитывание новых впечатлений.

Сейчас не нужно собирать компанию единомышленников, тщательно планировать каждый шаг и выкладывать огромные деньги за дорогостоящую экспедицию. Туроператоры всё это делают за вас. Ну, кроме оплаты, разумеется.

Основным сезоном для круизов в Арктике является лето — с июня по август.
При этом всё большую популярность набирают рождественские и новогодние ледокольные круизы к этому загадочному континенту.

Круиз на ледоколе

На сегодняшний день круизами в Антарктиду и Арктику никого не удивишь. Это достаточно удобно: садишься на ледокол и — вперёд. Никаких утомительных пересадок, перелётов и резких смен часовых поясов.

В пути гиды читают лекции, рассказывают исторические и географические факты. На борту — ресторан и масса развлечений.

В числе наиболее популярных маршрутов:

Северный полюс;
полуостров Таймыр;
архипелаги Карского и Баренцева морей;
Новая Земля;
Восточно-Сибирское море;
остров Врангеля;
море Лаптевых;
Чукотка.

Одной из самых обширных ледовых площадей в мире владеет Россия. Поэтому здесь арктический туризм и развивается семимильными шагами.

Стандартный круиз на ледоколе будет выглядеть так:

1 день . Вы садитесь на ледокол в Мурманске. Если вы при этом живёте в Санкт-Петербурге, то предварительно придётся совершить перелёт или добраться в Мурманск на поезде.
Наиболее популярно сейчас судно «50 лет Победы» — это мощнейший ледокол отечественного флота. Погрузка на борт осуществляет после обеда, затем — прохождение через Кольский пролив.
2-5 день . Вы пересекаете Северный ледовитый океан.
Всё это время ледокол, наваливаясь многотонной массой на арктические льды, ломает их и прокладывает путь к вершине мира.
Погодные условия в Арктике непредсказуемы — это лишь добавляет туру остроты.
Если круиз займёт на пару-тройку дней больше вашего времени — не удивляйтесь и не ропщите, ибо вас окружает самая «жёсткая» местность этого мира.
6 день . При удачном стечении обстоятельств вы прибываете на Северный полюс. Здесь будет достаточно тепло — около ноля градусов.
На навигационном мостике происходит торжественная церемония — вас поздравляют с великим достижением.
Затем — полярный пикник на свежем воздухе. Можно окунуться в прорубь и даже позвонить другу при помощи спутниковой связи.
7-8 день . Ледокол держит курс на юг. Вскоре вы слышите крики арктических чаек — приближается земля.
9-11 день . Вы достигаете архипелага под названием Земля Франца-Иосифа. Перед вами расстилаются паковые льды и высятся вулканические горы.
При хорошей погоде ледокол входит в бухту Тихая, предоставляя вам возможность понаблюдать за скалой Рубини — гнездовьем огромного количества полярных птиц.
12 день . Прибытие в Мурманск и трансфер до вашего города.