Vestidos Madeleine Vionnet. Mulheres lendárias que mudaram o mundo. Madeleine Vionnet. Encaminhar para o futuro

Madeleine Vionnet (Madeleine Vionnet, 1876-1975) ainda é pouco conhecida do grande público, embora sua contribuição para a moda do século XX não possa ser superestimada. Nascida em uma família pobre, Madeleine foi obrigada a trabalhar desde os 11 anos como ajudante de costureira. Sua primeiros anos não pode ser chamado de sem nuvens - ela se mudou de um lugar para outro, trabalhou em Londres e nos subúrbios de Paris, se casou e sobreviveu à morte de sua filhinha. Mas em 1900, a sorte sorriu para ela pela primeira vez - ela foi trabalhar em uma das casas de moda francesas mais famosas da época - as irmãs Callot (Callot Soeurs), onde logo se tornou mão direita Madame Gerber, a mais velha de três irmãs, era a responsável pela direção artística da Casa. Vionnet sempre lembrou essa colaboração com gratidão: “Ela me ensinou a construir Rolls-Royces. Sem ele, eu produziria Fords. Seguiu-se o trabalho em outra casa de moda - Jacques Doucet, após o qual, em 1912, Vionnet amadureceu para abrir sua própria casa.

M. Vionnet em ação, segunda metade da década de 1930.

O verdadeiro sucesso veio para Madeleine Vionnet após a Primeira Guerra Mundial, quando as mulheres apreciaram a elegância genuína de seus vestidos extremamente elaborados. Madeleine não sabia desenhar, mas tinha habilidade matemática e pensamento espacial especial. Ela "esculpiu" seus vestidos em um pequeno manequim com metade do tamanho de um homem, perfurando o tecido centenas de vezes, conseguindo um ajuste perfeito com uma única costura.

Modelo da segunda metade da década de 1920 gg. A franja de tais vestidos, destinada à dança, Vionnet exigia que fosse fixada não em uma única peça, mas em fragmentos separados, para não perturbar a plasticidade do material.

Seu mais invenção famosa, sem a qual é difícil imaginar a moda mais refinada e feminina do século passado, a moda dos anos 1930, continua sendo o corte no viés (em um ângulo de 45 graus em relação à base do tecido), que ela usou a partir da segunda metade da década de 1920 para o produto como um todo, e não para peças pequenas como era antes dela. Tal corte envolve o uso de tecidos fluidos e fluidos - seda, cetim, crepe. De seu fornecedor, o maior fabricante têxtil Bianchini-Férier, Vionnet encomendou um tecido de dois metros de largura; para ela, a fábrica inventou um material especial a partir de uma mistura de acetato e seda natural de cor rosa pálido.

vestidos de 1920 Inserções em forma de cunha que fazem a bainha “chocalho” apareceram com a participação da Vionnet na segunda metade dos anos 20, quebrando as linhas geométricas claras do estilo la garconne.

Madeleine era indiferente à cor, mas tinha paixão pela forma, que entendia como devoção às linhas naturais. corpo feminino. “Quando uma mulher sorri, o vestido deve sorrir com ela”, disse ela. A maioria de suas criações parecem disformes e lentas quando penduradas em um cabide, mas quando usadas, ganham vida e começam a "brincar". Seus méritos incluem a criação de coisas montadas com uma única costura ou nó; a invenção e popularização do colarinho, colarinho; corte detalhes na forma de retângulos, losangos e triângulos. Muitas vezes seus vestidos eram de um pedaço de tecido, presos nas costas ou não tinham nenhum fecho, e os clientes eram obrigados a aprender a colocá-los e tirá-los.

Esses modelos eram o orgulho da Vionnet. O desenho desta blusa assenta unicamente num laço atado com um nó no peito.

Uma vez encontrada, Madeleine usou a ideia muitas vezes, aprimorando-a e trazendo-a à perfeição. Vestido "Country", modelo nº 7207, 1932

Modelo nº 6256,1931. Um vestido de crepe com um corpete primorosamente trabalhado tecido a partir de tiras de tecido, complementado por uma capa com mangas semelhantes a capa. As capas estão em grande demanda desde 1930, enquanto as mangas de capa entraram em uso geral em 1932.

Possivelmente a representação mais famosa da criação de Vionnet. A modelo imita uma ninfa do antigo baixo-relevo do Louvre, que inspirou Madeleine. 1931 Fotografia de George Heuningen-Hühne.

Na década de 1930, ela abandonou gradualmente os cortes em viés em favor de cortinas clássicas e estéticas antigas, compartilhando assim o fascínio de designers como Augustaberbard e Madame Gres. Muitas vezes, seus modelos imitavam modelos antigos e, junto com formas fluidas, podiam incluir tranças, nós e cortinas complexas, e modelos de moda retratavam mulheres celestiais contra o fundo de máscaras antigas, colunas, ruínas e outras antiguidades.

Vestido de lamê prateado plissado com decote em strass. A cortina ao fundo imita as flautas das colunas gregas e ecoa o leve tecido plissado do vestido. 1937

vestido de cetim de viscose cor Marfim, criado a partir de um único pedaço de tecido preso com preciosos broches em forma de laços. 1936

Temendo falsificações, Madeleine documentou cada uma de suas criações fotografando modelos em modelos de moda em frente à treliça (frente, laterais e verso) e colocando as fotos em álbuns. Durante o trabalho de sua casa, 75 desses álbuns se acumularam, que Madeleine mais tarde transferiu para o Museu da Moda e Têxtil de Paris. Vionnet fechou sua casa em 1939 e viveu por mais 36 longos anos em quase completo esquecimento. Madeleine Vionnet foi a inovadora mais talentosa de seu tempo; não há outra estilista que se compare com sua contribuição ao tesouro técnico e tecnológico da moda.

Paris.chance continua a série de artigos sobre o livro de Bertrand Meyer-Stable “12 Couturiers. Mulheres lendárias que mudaram o mundo. Como já observamos mais de uma vez, a primeira metade do século XX revelou-se generosa com talentos, cuja escala nos parece grande mesmo do ponto de vista de hoje.

Hoje nossa heroína é M Adlen Vionnet (Madeleine Vionnet), que é justamente chamado de "arquiteto da moda". Embora seu nome não seja tão conhecido do público em geral quanto os nomes de Coco Chanel ou Elsa Schiaparelli, e nas revistas de moda do último meio século ele não apareceu com frequência, mas! profissionais da moda - Balenciaga, Dior, Alaya, Issey Miyake e Yohji Yamamoto admirava seu gênio. Por quê? Esta é a nossa história de hoje.

Madeleine Vionnet- uma criança talentosa da província francesa, durante toda a sua vida ela evitou o brilho parisiense e as campanhas de relações públicas da moda. Por outro lado, o perfeccionismo completamente aristocrático e uma mentalidade matemática permitiram que ela criasse verdadeiras obras-primas. Como Bertrand Meyer-Stable escreve, “Madeleine Vionnet tem gostos simples: ela reconhece apenas os melhores e mais bonitos. Exige dos fornecedores nem mesmo um produto exclusivo, mas um que ninguém mais tinha. A história de Madeleine Vionnet está repleta de acidentes que, a um exame mais atento, parecem bastante naturais. Quando criança, ela era tão talentosa em seus estudos que até a imprensa local escreveu sobre ela. Provavelmente, o perfeccionismo inato já havia afetado, portanto, tendo entrado em uma modesta oficina de costura como estudante, Madeleine mostrou incrível perseverança e desejo de excelência. Então em sua vida havia Paris, Londres e novamente Paris. Aos vinte e cinco anos, Madeleine foi trabalhar em uma casa de moda. Callot. melhor performance A própria Madeleine deu esse período de seu trabalho, ou melhor, o período de desenvolvimento de habilidades profissionais: “Graças às irmãs Kallo, consegui fazer Rolls-Royces. Se não fosse por eles, eu faria "Fords".
Suas roupas, de fato, eram os Rolls-Royces da moda. No início, havia mais espinhos do que estrelas, e ela teve que inovar, superando a incompreensão dos colegas.

Somente quando abriu seu próprio negócio, percebeu a beleza da criatividade "sem brigas, sem luta constante e exaustiva". Mas História real casa de moda Vionnet começou após a Primeira Guerra Mundial. O que pode ser dito sobre estética Madeleine Vionnet? Ela tem uma mentalidade matemática, então seus padrões são mais como quebra-cabeças, que são quase impossíveis de repetir. Para ela, moda é a arte de envolver uma mulher em tecido e fazer com que a mulher e o tecido revelem e enfatizem ao máximo as vantagens um do outro. Cada tecido assenta à sua maneira, e você precisa estudá-lo bem para colocá-lo no viés, adaptando-se perfeitamente às suas necessidades. figura feminina. Aqui você precisa de um corte de precisão de joalheiro, proporções ideais e, claro, uma figura digna do modelo! No entanto, nos anos 30 do século XX, um estilo de vida esportivo, um bronzeado saudável e uma aparência inteligente ganharam popularidade.

Vamos dar a palavra a Madeleine: “Minha descoberta mais importante é a assimetria. Fui o primeiro a cortar o tecido na diagonal. Meus colegas inicialmente afirmaram que isso era uma deterioração sem sentido do tecido .... e então muitos deles começaram a fazer o mesmo. Mas para você ter sucesso com um corte oblíquo, você precisa ter as qualidades de um escultor, uma sensação de volume.

Historiadores da moda veem seu lugar entre Paul Poiret e Gabrielle Chanel - "ela é um ponto brilhante e irresistivelmente atraente no espaço, separando esses dois opostos estilísticos e ideológicos." Se Chanel é democrática, então Vionneté o que os franceses chamam sur mesure (por medida, ou seja, individualmente). Seus vestidos são costurados para mulheres específicas, mas ficam neles com tanta perfeição que a modelo pode ficar não apenas sem espartilho, mas também sem sutiã, o que foi uma espécie de revolução na época!

Madeleine Vionnet, vestido de noite, 1934, The Metropolitan Museum of Art, Nova York

A surpreendente cortina ao estilo das estátuas antigas assenta sem quaisquer fixações, sendo apenas o resultado de um corte único e de um sistema especial de colocação. Nos anos vinte e trinta, surgiu a rivalidade entre Madeleine Vionnet e Coco Chanel. Digamos apenas que os clientes estavam divididos em dois campos amigáveis: um se impressionava com o luxo franco, mesmo que fosse facilmente copiado por todos, enquanto o outro se aproximava da ideia de perfeição - aquela perfeição discreta e inimitável que funde-se organicamente com uma mulher, distinguindo-a da série geral.

Bertrand Meyer-Stable escreve sobre isso: "Madeleine Vionnet é uma purista com uma técnica de corte virtuosa, enquanto Chanel deveria ser chamada de estilista, criadora de uniformes femininos modernos e uma silhueta confortável."

Madeleine Vionnet criou um método de corte de viés único que era difícil de copiar. Em uma de suas cartas ela escreve: "Eu fiz o meu novo sistema cortada, e agora transformada em sua escrava. Para reproduzir algum vestido Vionnet, teve de ser desmontado, colocado em partes sobre a mesa e remontado. Mas, ao mesmo tempo, havia muitos detalhes, incluindo acabamentos decorativos, que eram completamente impossíveis de copiar. Curiosidade: atacadistas americanos compraram um lote de modelos Vionnet Com propósito específico- organizar sua produção no exterior. Como você sabe, durante esse período, a produção de roupas nos Estados Unidos já era automatizada, os vestidos praticamente não eram costurados à mão.

Madeleine Vionnet, vestido Quatre Mouchoirs, inverno 1920

Mas descobriu-se que a máquina não era capaz de copiar os produtos da Vionnet, e os costureiros americanos não tiveram a menor chance de acompanhar a casa de moda parisiense. Sob a pressão de sua clientela, os compradores estrangeiros foram obrigados a comprar modelos originais, independentemente do preço. O preço era definitivamente alto. Mas os produtos Vionnet não se aplica a bens de consumo! Entre os clientes em casa Vionnet você pode listar senhoras tão maravilhosas como poetisa Natalie Barney, princesa Natalia Paley, princesa Marina da Grécia, esposa do magnata do carro Christine Louis-Reno, ....

Você não pode ignorar o dispositivo de uma casa de moda Vionnet.É claro que o processo criativo exigia dedicação e trabalho meticuloso. A casa foi organizada de acordo com a hierarquia da guilda, o que permitiu precisão e ordem. Madeleine Vionnet prestou muita atenção à organização do trabalho de seus trabalhadores - cadeiras confortáveis, oficinas espaçosas, serviços inéditos na época: consultório médico, serviços de dentista, biblioteca, creche. A empresa possui um sistema de serviço de garantia. Se um cliente descontente ligasse, um caminhão com um motorista vestido com um uniforme elegante da Vionnet iria imediatamente até ela e pegaria o vestido para solucionar o problema.

Ser um estranho "esnobismo parisiense Coco Chanel", Madeleine Vionnet evitado tendências da moda, não fez conexões de alto nível, mas o grande René Lalique, assumindo o design de interiores da casa Vionnet. Como resultado, o interior ficou tão perfeito quanto os modelos Madeleine Vionnet.

Madeleine Vionnet deu o tom da moda parisiense até 1936. Tendo sobrevivido com sucesso à mania Art Nouveau por silhuetas geométricas e ao retorno à cintura e formas esculturais, ela criou em força total. Segundo Azzedine Alaya, “Madeleine Vionnet criou suas melhores coisas nos anos trinta, eram vestidos com drapeados fantásticos, absolutamente modernos, porque não são costurados ao tecido e não são fixos, têm que ser reinventados toda vez que você coloca um vestido .”

A segunda metade dos anos trinta trouxe ajustes para a vida da Europa. Ignorando as condições de trabalho que Madame Vionnet criou para eles, seus trabalhadores aderiram à greve geral. Era como se uma rachadura tivesse passado pela vida... Houve um segundo divórcio. A guerra estava chegando. Madeleine Vionnet já estava na casa dos setenta e decidiu se aposentar. Ela estava destinada a viver mais trinta anos na modéstia e no esquecimento provinciano, agradavelmente surpreendida pelo fato de suas roupas estarem expostas em muitos museus ao redor do mundo.

Se você precisa fazer um filme sobre a vida de Madeleine Vionnet, precisa começar com a imagem de uma velha sábia que relembra seu passado com uma leve tristeza. Sobre o passado revolucionário na moda parisiense. Com seu trabalho, deu uma contribuição inestimável para a formação da imagem mulher moderna, para a qual a busca pela excelência é tão natural quanto para Madeleine Vionnet.

Autor - Maya_Peshkova. Esta é uma citação deste post.

Madeleine Vionnet - "arquiteta de moda"

"Quando uma mulher sorri, seu vestido deve sorrir com ela."

Madeleine Vionnet

Criatividade Madeleine Vionnet é considerada o auge da arte da moda. O amor pela geometria e arquitetura permitiu à Vionnet criar estilos requintados baseados em formas simples. Alguns de seus padrões são como quebra-cabeças que ainda precisam ser resolvidos. Os mestres de Madeleine Vionnet eram de uma classe tão alta que ela foi chamada de "ar-chi-tech-tor of fashion". Para criar obras-primas, ela não precisava de tecidos luxuosos e acabamentos intrincados. Vionnet foi uma inovadora, sem suas ideias, que antes pareciam muito ousadas e inusitadas, não é possível criar roupas modernas.

Madeleine Vione tornou-se famosa principalmente por sua técnica de corte, que consiste em estender o tecido não como de costume ao longo do fio, mas ao longo do oblíquo, em um ângulo de 45 graus em relação ao fio. É impossível não notar que Madeleine não foi a autora desta técnica, mas foi ela quem a trouxe à perfeição absoluta. Tudo começou em 1901, quando Madeleine Vionnet foi trabalhar no atelier das irmãs Callot, onde trabalhou com uma das coproprietárias do atelier, Madame Gerber. Madeleine repara que alguns pormenores das roupas, nomeadamente pequenas inserções, são oblíquos, mas esta técnica não é muito utilizada. A Vionnet, por outro lado, começa a usar essa técnica em todos os lugares, recortando todos os detalhes do vestido ao longo do oblíquo.

Como resultado, o produto acabado assume uma forma completamente diferente, o vestido parece fluir e se encaixa completamente na figura. Essa abordagem muda radicalmente as roupas e tem um enorme impacto na moda no futuro. Vionne disse sobre si mesma: “Minha cabeça é como uma caixa de ferramentas ka. Tem sempre uma agulha, facas e linhas. Sim, quando estou apenas andando na rua, não posso deixar de observar como os transeuntes estão vestidos, sim, marido-chi-nós! Digo a mim mesmo: “Aqui seria possível fazer um armazém e ali - expandir a linha do ombro …”. Ela pos-it-yan-mas surgiu com algo, algumas de suas idéias tornaram-se uma parte da indústria da moda.

Graças à vasta experiência que Vionnet ganhou ao trabalhar em vários ateliers em Londres e Paris, ela conseguiu desenvolver seu próprio estilo como ninguém. Ela criou uma técnica de corte única e, assim, conseguiu emocionar o mundo da moda do século XX.

Sendo um modernista por natureza, Vionnet acreditava que a presença de joias nas roupas deveria ser minimizada, não deveria pesar o tecido. A roupa deve combinar qualidades como conforto e liberdade de movimento. Vionnet acreditava que a roupa deveria repetir completamente a forma do corpo feminino, e não vice-versa, a figura deveria se adaptar a formas de roupa desconfortáveis ​​e não naturais. Ela foi uma de um pequeno número de designers do início do século XX, junto com Paul Poirot e Coco Chanel, que criaram roupas femininas com base em espartilhos.

Além disso, as modelos da Vionnet demonstraram seus vestidos em um corpo nu, sem calcinha, o que foi bastante provocativo até para um público parisiense pronto para muito. Em grande parte graças a Vinne, mulheres corajosas e de mente aberta foram capazes de abandonar espartilhos e sentir liberdade de movimento. Em uma entrevista de 1924 ao The New-York Times, Vionnet admitiu: " Melhor controle body é um espartilho muscular natural - que qualquer mulher pode criar através do treinamento físico. Não me refiro a treinos duros, mas sim o que você ama e o que te faz saudável e feliz. É muito importante que estejamos felizes."

Em 1912, Madeleine Vionnet abre sua própria casa de moda em Paris, mas depois de 2 anos ela é forçada a suspender suas atividades. A razão para isso foi a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Durante este período, Vionnet mudou-se para a Itália, engajada no autodesenvolvimento. Em Roma, Madeleine se interessou pela cultura e arte antigas, graças à qual começou a prestar mais atenção às cortinas e gradualmente as complicou. A abordagem das cortinas foi semelhante à técnica de corte - a ideia principal era a naturalidade das linhas e a sensação de leveza e leveza.

No período de 1918 a 1919, a Vionnet reabre o atelier. A partir desse período e por mais 20 anos, a Vionnet tornou-se uma criadora de tendências na moda feminina. Graças ao culto ao corpo feminino, seus modelos se tornaram tão populares que, com o tempo, havia tantos pedidos no ateliê que a equipe que trabalhava lá simplesmente não conseguia lidar com tamanho volume. Em 1923, Vionnet, para expandir o seu negócio, adquire um edifício na Avenue Montaigne, que reconstrói completamente em colaboração com o arquiteto Ferdinand Chanu, o decorador Georges de Fer e o escultor René Lalique. Este magnífico edifício recebeu o impressionante nome de "templo da moda".

Na mesma época, a coleção Roupas Femininas A casa de moda Vionnet atravessa o oceano e acaba em Nova York, onde é tão popular que 2 anos depois Madeleine Vionnet abre uma filial nos EUA que vende exemplares de modelos parisienses. Uma característica das cópias americanas era que elas eram adimensionais e se encaixavam em quase qualquer figura.

Tal desenvolvimento bem sucedido A casa de moda levou ao fato de que em 1925 já empregava 1.200 pessoas. Em termos de números, a Fashion House competia com estilistas de sucesso como Schiaparelli, que na época empregava 800 pessoas, Lanvin, que empregava cerca de 1.000 pessoas. Altamente pontos importantesé que Madeleine Vionnet era uma empregadora socialmente orientada. As condições de trabalho em sua Fashion House eram significativamente diferentes das outras: pré-requisito o trabalho tinha pausas curtas, as trabalhadoras tinham direito a férias e benefícios sociais. As oficinas foram equipadas com refeitórios e clínicas.

Na foto à esquerda - um convite para o desfile da coleção Vionnet Fashion House; à direita - um esboço do modelo Vionnet em uma das revistas parisienses

SEGREDOS NÃO REVELADOS

Madeleine Vionnet era uma virtuosa absoluta no trabalho com tecido, ela conseguia criar a forma necessária para um vestido sem usar dispositivos e ferramentas intrincadas - tudo o que era necessário para isso era tecido, manequim e agulhas. Para seu trabalho, ela usou pequenos bonecos de madeira, nos quais prendeu o tecido, dobrando-o conforme necessário e alfinetando-o com agulhas nos lugares certos. "Rabos" desnecessários ela cortou com uma tesoura, depois que Madeleine ficou satisfeita com o resultado, ela transferiu o modelo concebido para uma figura feminina específica. Atualmente, esse método de trabalhar com tecido é chamado de método "tatting".

Não seria supérfluo notar que, apesar da beleza e elegância das linhas resultantes, as roupas de Vionnet não eram fáceis de usar, ou seja, eram bastante difíceis de vestir. Alguns modelos de vestidos exigiam certas habilidades de seus donos para que pudessem simplesmente usá-los. Devido a tamanha complexidade, houve casos em que as mulheres esqueceram esses truques e simplesmente não puderam usar vestidos da Vionnet.

Gradualmente, Madeleine complicou ainda mais a técnica de corte - seu melhores modelos não tem prendedores ou dardos - há apenas uma única costura diagonal. A propósito, na coleção Vionnet há um modelo de casaco, que é feito sem uma única costura. Quando não usados, os modelos de vestidos eram retalhos comuns de tecido. Era até difícil imaginar que apenas com o uso de técnicas especiais de torcer e amarrar esses pedaços de tecido poderiam se transformar em trajes elegantes.

Na foto, um padrão e um esboço vestido de noite Casas de moda Vionnet

No processo de trabalhar no modelo, Madeleine perseguiu apenas um objetivo - como resultado, o vestido deve ficar no cliente como uma luva. Ela usou muitas abordagens para melhorar visualmente a figura, por exemplo, reduzir a cintura ou, ao contrário, aumentar o decote.

Outro destaque do corte de Vionnet foi a minimização de costuras no produto – na coleção de suas criações há vestidos com uma costura. Alguns dos métodos de trabalhar com tecido, infelizmente, ainda permanecem desconhecidos.

A Vionnet lançou as bases para um conceito tão popular em nosso tempo como o copyright. Temendo casos de cópias ilegais de seus modelos, ela costurou uma etiqueta especial em cada produto com um número de série atribuído e sua impressão digital. Cada modelo foi fotografado de três ângulos, e depois inserido em um álbum especial com descrição detalhada características inerentes a um determinado produto. Em geral, durante o período de sua atividade, Vionnet criou cerca de 75 álbuns.

A Vionnet foi a primeira a usar o mesmo tecido para a parte superior e o forro. Esta técnica tornou-se bastante popular naqueles dias, mas também é usada por designers de moda modernos.

PARA O FUTURO

Mais de 100 anos se passaram desde que Madeleine Vionnet abriu sua Fashion House, mas suas ideias ainda são populares e requisitadas. É claro que seu reconhecimento não é tão grande quanto, por exemplo, Coco Chanel e Christian Dior, mas os conhecedores da arte da moda sabem a contribuição inestimável para a indústria da moda que essa mulher "magnífica em todos os aspectos" deu. Ela conseguiu atingir seu objetivo - tornar uma mulher sofisticada, feminina e graciosa.

É surpreendente que os modelos de Vionnet, mesmo depois de mais de 70 anos desde que se aposentou, ainda sejam procurados pelos refrigerantes modernos. Graças à sua estética facilmente reconhecível e contribuição inestimável para o design.

Vionnet influenciou o trabalho de centenas de designers de moda contemporâneos. A harmonia de forma e proporção de seu vestido nunca deixa de evocar admiração, e a habilidade técnica que Vionnet conseguiu alcançar a elevou ao posto de uma das estilistas mais influentes da história da moda.

Madeleine gostava muito de costurar vestidos de um pedaço de tecido, eles eram presos nas costas ou não tinham fecho algum. Era incomum para os clientes e eles tiveram que aprender a colocar e tirar esses modelos. No entanto, as mulheres amantes da liberdade gostaram dos vestidos, porque agora elas podem cuidar do banheiro sozinhas, sem ajuda externa. Além disso, essas roupas foram criadas simplesmente para dançar jazz da moda e dirigir um carro. Madeleine costurava vestidos que eram mantidos apenas graças a um laço amarrado no peito. Essa roupa era o verdadeiro orgulho de Madame Vionnet. Em geral, Madeleine cada nova ideia usado posteriormente regularmente, cada vez tentando trazê-lo à perfeição. A Vionnet Fashion House foi visitada pelas senhoras mais ricas e elegantes da época. marca Os produtos de Madeleine estavam em harmonia, o que consistia em uma incrível combinação de simplicidade e luxo de seus looks. É para isso que a moda moderna está se esforçando. Entre seus clientes estavam Greta Garbo (Greta Garbo) e Marlene Dietrich (Marlene Dietrich).

Nos anos 80 e 90 do século XX, os designers de moda frequentemente se voltavam para as ideias brilhantes de Madame Vionnet. Assim, ela determinou o desenvolvimento da moda por várias décadas.

Em 2007, a casa de moda Madeleine Vionnet retomou seu trabalho quando cerca de três décadas se passaram desde a morte de seu criador. A empresa é de propriedade de um homem chamado Arno de Lummen. Seu pai comprou a empresa em 1988. Ele convidou Sophia Kokosolaki, designer de moda da Grécia, para trabalhar. No entanto, ela logo deixou a marca para trabalhar para nome dado. Depois seu diretor de arte foi Marc Odibe (Marc Audibet), que no passado trabalhou para Hermes, Ferragamo e Prada. No entanto, a primeira coleção de Mark para Madeleine Vionnet em 2008 não foi particularmente bem sucedida.

Entrada original e comentários sobre

Análise do vestido mostrado por Hécuba no tópico Mangas interessantes "post nº 7, onde as costas vão para as mangas drapeadas no portão.
Desde já peço desculpas pela falta de profissionalismo dos profissionais.
Fazemos um padrão de um corpete justo. Ela senta bem

Introduzimos novas linhas (verde, cortadas ao longo delas). Um na prateleira - da parte superior do peito até o umbigo (H), o segundo nas costas do meio da parte inferior das costas (A) até a parte superior da cintura até a interseção com a linha da cava. Aqui colocamos o ponto B, e é individual para todos. Tendo fechado todas as dobras, corte ao longo dessas linhas. Dobramos a prateleira onde queremos ver o recorte (por exemplo, onde a largura do peito é medida, muito bom). Colocamos o ponto E, também é individual. Colocamos o ponto C estritamente sob a axila. Como resultado, obtivemos um segmento quase triangular das costas e um seio, que assume essa forma
.
Com a frente tudo fica mais ou menos claro, mas as mangas da gola traseira, que parecem uma borboleta ("Mangas interessantes, post nº 7, Fig. 3), devem ser desenhadas. Baseia-se neste segmento da A partir do ponto B, somos estritamente retos, separando a distância perpendicularmente para baixo, igual ao comprimento do mesmo ponto B, mas na frente até o ponto C (axila). Vamos passar para o topo da borboleta. Tem a forma de uma longa curva relativamente horizontal, ligeiramente ascendente. A altura deste “up” é igual à distância do topo das costas até o nível do meio do ombro + a distância do meio do ombro perpendicularmente até o nível do ponto C. O comprimento desta curva é igual à distância da parte superior das costas para frente passando pelo ombro e descendo até o ponto E (recorte) + a distância de E a C. Há mais três curvas na lateral. Duas menores, correndo uma na direção da outra e marcadas com CD, são as laterais da manga que precisam ser costuradas. De acordo com suas proporções, cerca de 20 cm, agora uma longa curva relativamente vertical. Seu comprimento deve incluir o seguinte: uma circunferência livre do braço e um comprimento adicional suficiente para puxar o corte da manga até o decote no ponto E e ainda colocá-lo nas dobras. Neste caso, a parte de trás da manga deve ser mais longo, mais perto do chão do que este painel na frente, então a borboleta tem exatamente esse tipo de aparência.
Começamos a coletar. Os cantos da prateleira, indo para o fundo, devem convergir no ponto A.

Começamos a montar a borboleta de volta lá. Conectamos a parte traseira e a prateleira ao longo da linha AB. tem asas
.
Ajustando o BC reto da borboleta para a curva BC no corpo principal.
.
Jogamos as asas salientes para a frente sobre os ombros e primeiro fixamos os pontos E entre si e depois conectamos as linhas EC. As mangas se formaram, que costuramos (ou primeiro costuramos as mangas e depois as jogamos para a frente ...)
.
Agora levantamos a borda da manga até o recorte no ponto E e fazemos uma dobra.
.
Aqui eu não consegui fazer isso até o fim, a cintura escapular da boneca ficou muito larga.
E isso é tudo. Com certeza d.b. muito lindo, vou fazer pra mim, cobre minhas mãos, um vestido muito vencedor...
Desculpe se eu estava falando sobre o óbvio. mas estou tão absorto no processo...
Receio que as fotos sejam muito grandes, mas parece ter medido ...

A modelo Sonya no modelo "Baixo-relevo", copiada do vestido de uma ninfa dançante no friso do teto do Louvre. Foto: George Heuningen.

Ela se vestiu impecavelmente e criou roupas deslumbrantes para seus contemporâneos. Seus modelos são conhecidos por muitos, poucos se lembram de seu nome. A rainha do corte em viés, a arquiteta entre os alfaiates, o gênio da simplicidade suntuosa, Madeleine Vionnet.

Ela nasceu em uma família pobre de coletores de impostos em 1876, em Chier-au-Bois. Ela sonhava em se tornar escultora, mostrou aptidão para a matemática ... Mas aos 11 anos tornou-se assistente de uma costureira. Aos 16 mudou-se para Paris, onde se tornou aprendiz de alfaiate de moda, e aos 18 se casou. Logo ela se tornou mãe, mas sua filha morreu, o casamento acabou. Madeleine foi para Londres, onde trabalhou como lavadeira, depois como costureira em um asilo para doentes mentais, depois mudou-se para o ateliê de Kate Raleigh, que atendia mulheres britânicas ricas, copiando modelos parisienses. Aqui ela dominou a técnica de corte e aprendeu a copiar com maestria. E ficou famosa ao criar um vestido de noiva para a noiva do Duque de Marlborough.

Madeleine Vionnet criou seus modelos em um manequim de madeira.

Voltando a Paris, ela conseguiu um emprego na casa de moda das irmãs Callot. “Sem eles, eu teria continuado a produzir Fords e, graças a eles, comecei a criar Rolls-Royces”.
então lembrou-se de Madeleine. Em 1906, o costureiro Jacques Doucet convidou Vionnet para atualizar a coleção antiga e criar um departamento "juventude" em sua casa. A essa altura, Madeleine já havia descoberto o corte em viés não apenas de detalhes individuais, mas de todo o vestido. E ela chegou à conclusão: prender o corpo feminino em espartilhos apertados é crime. E, portanto, oferecendo-se para abandoná-los, ela criou uma coleção que consistia em vestidos (ela também os encurtou!), sob medida obliquamente - em um ângulo de 45 graus em relação à base do tecido. Vestidos fluíam ao longo dos corpos, abraçando-os. Para não perturbar a harmonia, Madeleine exigiu que as modelos de moda usassem vestidos em seus corpos nus. Seguiu-se o escândalo. Nem Doucet nem as socialites aceitaram a audácia revolucionária de Madeleine. Mas foram totalmente apreciadas pela boêmia e pelas senhoras do demi-monde, tornando-se clientes fiéis de sua Casa de Moda. Vionnet. Ela abriu em 1912. Mas o primeiro veio Guerra Mundial, A casa da Rue Rivoli em Paris teve de ser fechada. Madeleine foi a Roma para estudar história da arquitetura e da arte.

Ela se apaixonou por trajes antigos. Mais tarde, o estilo antigo formou a base de muitas de suas coleções de vestidos com cortinas muito complexas. Ao mesmo tempo, eles, sempre coincidindo com as linhas naturais do corpo feminino, não pareciam pesados. O bordado também foi harmoniosamente tecido em sua antiguidade, localizado apenas ao longo dos fios principais, o que permitiu que qualquer tecido continuasse a fluir.

Em 1919 a Casa Vionnet reaberto. E começou a brilhante procissão de Madame Vionnet ao topo da alta costura. Seu estilo se tornou um símbolo de elegância. Cortes de filigrana e cortinas habilidosas (muitos de seus segredos ainda não foram desvendados) encantaram os clientes. Caderno de pedidos da casa Vionnet“estourar nas costuras” (talvez seja também por isso que Madeleine começou a criar vestidos com uma costura, ou mesmo sem uma única linha?). Na casa de 1923 Vionnet mudou-se para a Rue Montaigne. Os interiores das oficinas e estúdios foram decorados de acordo com os desenhos de René Lalique, Boris Lacroix e Georges de Fer (criou o famoso friso de figuras no estilo antigo). Em 1924, ela abriu uma filial da Casa em Nova York.

Ela não desenhava esboços, mas trabalhava na técnica de tatuagens: como escultora, criava modelos em uma boneca de madeira, aplicando pedaços de tecido desta e daquela maneira. Ela embrulhou o manequim em tecido, drapeando-o e certificando-se de que o futuro vestido se encaixasse perfeitamente. Madame Vionnet acreditava: é a moda que deve se adaptar ao corpo, e não o corpo “quebrar” sob as regras às vezes cruéis da moda. Outra de suas inovações: inserções em forma de cunha na barra do vestido, que pareciam quebrar a estrutura geométrica do top. Isso tornou o modelo leve. Ela também introduziu outras inovações de design: por exemplo, um corte circular com rebaixos encaracolados e inserções triangulares. Ela também “compôs” um decote de gola, uma gola trompete, um estilo top com duas tiras amarradas na nuca e uma gola com capuz.

Modelo em Vionnet. 1924

Essa técnica de corte exigia novos materiais, e a Vionnet encomendou tecidos de largura incomum - até 2 m. Mas não era apenas o tamanho que importava: eram necessários mais materiais "fluidos". Seu fornecedor, Bianchini-Ferrier, criou para Madeleine um crepe rosa pálido, único para a época, que incluía seda e acetato. Foi um dos primeiros tecidos sintéticos.

Corte e acabamento de vestidos de Vionnet foram e permanecem únicos. Eles são quase impossíveis de copiar. A estilista Azzedine Alaya passou um mês inteiro decifrando o padrão e a construção de um vestido da Vionnet. O segredo do vestido de noite feito de tecido marfim, criado em 1935, nunca foi descoberto por ninguém, exceto por ele.

By the way, sobre a cópia. Lembrando Kate Reilly, Madeleine decidiu se proteger das falsificações e em novamente tornou-se um pioneiro. Uma etiqueta foi costurada em cada vestido. Nele, Madeleine colocou sua assinatura e... a impressão de seu polegar. Os números de série foram aplicados a cada item que saiu das oficinas, e foram mantidas listas daqueles que foram oficialmente autorizados a copiar modelos. Então ela lançou o sistema de proteção de direitos autorais na indústria da moda. Além disso, antes de enviar o vestido para a cliente, ela o fotografou de três lados e colocou as fotos em um álbum. Em 1952, Madeleine doou 75 álbuns (além de desenhos e outros materiais) para a organização UFAC (UNION Française des Arts)du Costume). Acredita-se que foi a coleção de Madeleine Vionnet e seus álbuns que lançaram as bases para o Museu de Moda e Têxteis de Paris. Madeleine foi a primeira a organizar sessões de fotos reais no estúdio, tirando fotos de modelos na treliça ou tendo como pano de fundo máscaras antigas, colunas, ruínas e outras antiguidades.

Desde 1928, todos os modelos da Vionnet são fotografados em frente a um espelho de 3 painéis para atestar sua autoria em "álbuns autorais".

Vionnet levava seus funcionários a sério, oferecendo locais de trabalho confortáveis ​​para eles, organizando uma cantina, creche, trabalho de médico e dentista e dando férias remuneradas antes de ser consagrado em lei.

... Ela disse: "Eu não penso em moda, só faço vestidos." E ela deu o tom na moda por 20 anos, até se aposentar em 1939. A deusa do estilo deixou este mundo em 1975, um ano antes de seu centenário.

A blusa, criada a partir de uma única peça de tecido, manteve sua forma apenas graças ao laço de nó.

Comemorou o centenário da sua Casa, revivida em 2006. Sophia Kokosalaki tornou-se a diretora criativa da marca. Mas em 2009, não só a liderança da Casa mudou, mas também sua localização: a herdeira do império têxtil italiano Marzottogrupo Matteo Marzotto tornou-se dono da marca e mudou a sede Vionnet para Milão. Casa Vionnet liderada pelo designer Rodolfo Paglialunga, ex-diretor criativo da marca italiana Prada. Mas a antiga glória da marca nunca mais voltou. Na véspera do centenário da Vionnet um novo proprietário apareceu - uma influente empresária britânica de origem cazaque Goga Ashkenazi. Hoje ela é 100% acionista da empresa. A equipe de Goga Ashkenazi já incluiu designers que trabalharam com casas de moda Ungaro, Dolce & Gabanna e Versace.

Vestido da coleção "vasos gregos", criado a partir da pintura de uma ânfora guardada no Louvre e um fragmento de bordado casa famosa Lesage, feito para o vestido da Vionnet da coleção Vasos Gregos. Tag: ,