Mulheres lendárias que mudaram o mundo. Corte Madeleine Vionnet Vestia-se impecavelmente e criava looks deslumbrantes para suas contemporâneas. Seus modelos são conhecidos por muitos, poucos se lembram de seu nome. Rainha de viés, arquiteta entre alfaiates, gênio no luxo

Autor - Maya_Peshkova. Esta é uma citação deste post.

Madeleine Vionnet - "arquiteta de moda"

"Quando uma mulher sorri, seu vestido deve sorrir com ela."

Madeleine Vionnet

Criatividade Madeleine Vionnet é considerada o pináculo da arte da moda. O amor pela geometria e arquitetura permitiu à Vionnet criar estilos requintados baseados em formas simples. Alguns de seus padrões são como quebra-cabeças que ainda precisam ser resolvidos. Os mestres de Madeleine Vionnet eram de uma classe tão alta que ela foi chamada de "ar-chi-tech-tor of fashion". Para criar obras-primas, ela não precisava de tecidos luxuosos e acabamentos intrincados. Vionnet foi uma inovadora, sem suas ideias, que antes pareciam muito ousadas e inusitadas, não é possível criar roupas modernas.

Madeleine Vione tornou-se famosa principalmente por sua técnica de corte, que consiste em estender o tecido não como de costume ao longo do fio, mas ao longo do oblíquo, em um ângulo de 45 graus em relação ao fio. É impossível não notar que Madeleine não foi a autora desta técnica, mas foi ela quem a trouxe à perfeição absoluta. Tudo começou em 1901, quando Madeleine Vionnet foi trabalhar no atelier das irmãs Callot, onde trabalhou com uma das coproprietárias do atelier, Madame Gerber. Madeleine repara que alguns pormenores das roupas, nomeadamente pequenas inserções, são oblíquos, mas esta técnica não é muito utilizada. A Vionnet, por outro lado, começa a usar essa técnica em todos os lugares, recortando todos os detalhes do vestido ao longo do oblíquo.

Como resultado, o produto acabado assume uma forma completamente diferente, o vestido parece fluir e se encaixa completamente na figura. Essa abordagem muda radicalmente as roupas e tem um enorme impacto na moda no futuro. Vionne disse sobre si mesma: “Minha cabeça é como uma caixa de ferramentas ka. Tem sempre uma agulha, facas e linhas. Sim, quando estou apenas andando na rua, não posso deixar de observar como os transeuntes estão vestidos, sim, marido-chi-nós! Digo a mim mesmo: “Aqui seria possível fazer um armazém e ali - expandir a linha do ombro …”. Ela pos-it-yan-mas surgiu com algo, algumas de suas idéias tornaram-se uma parte da indústria da moda.

Graças à vasta experiência que Vionnet ganhou ao trabalhar em vários ateliers em Londres e Paris, ela conseguiu desenvolver seu próprio estilo como ninguém. Ela criou uma técnica de corte única e, assim, conseguiu emocionar o mundo da moda do século XX.

Sendo um modernista por natureza, Vionnet acreditava que a presença de joias nas roupas deveria ser minimizada, não deveria pesar o tecido. A roupa deve combinar qualidades como conforto e liberdade de movimento. Vionnet acreditava que as roupas deveriam repetir completamente as formas corpo feminino, e não vice-versa, a figura se adapta a formas desconfortáveis ​​e não naturais de roupas. Ela foi uma de um pequeno número de designers do início do século XX, junto com Paul Poirot e Coco Chanel, que criaram roupas femininas com base em espartilhos.

Além disso, as modelos da Vionnet demonstraram seus vestidos em corpo nu, sem cueca, o que foi bastante provocativo até para um público parisiense pronto para muito. Em grande parte graças a Vinne, mulheres corajosas e de mente aberta foram capazes de abandonar espartilhos e sentir liberdade de movimento. Em uma entrevista de 1924 ao The New-York Times, Vionnet admitiu: " Melhor controle body é um espartilho muscular natural - que qualquer mulher pode criar através do treinamento físico. Não me refiro a treinos duros, mas sim o que você ama e o que te faz saudável e feliz. É muito importante que estejamos felizes".

Em 1912, Madeleine Vionnet abre sua própria casa de moda em Paris, mas depois de 2 anos ela é forçada a suspender suas atividades. A razão para isso foi a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Durante este período, Vionnet mudou-se para a Itália, engajada no autodesenvolvimento. Em Roma, Madeleine se interessou pela cultura e arte antigas, graças à qual começou a prestar mais atenção às cortinas e gradualmente as complicou. A abordagem das cortinas foi semelhante à técnica de corte - a ideia principal era a naturalidade das linhas e a sensação de leveza e leveza.

No período de 1918 a 1919, a Vionnet reabre o atelier. A partir desse período e por mais 20 anos, a Vionnet tornou-se uma criadora de tendências na moda feminina. Graças ao culto ao corpo feminino, seus modelos se tornaram tão populares que, com o tempo, havia tantos pedidos no ateliê que a equipe que trabalhava lá simplesmente não conseguia lidar com tamanho volume. Em 1923, Vionnet, para expandir o seu negócio, adquire um edifício na Avenue Montaigne, que reconstrói completamente em colaboração com o arquiteto Ferdinand Chanu, o decorador Georges de Fer e o escultor René Lalique. Este magnífico edifício recebeu o impressionante nome de "templo da moda".

Aproximadamente na mesma época, a coleção de roupas femininas da Vionnet Fashion House atravessa o oceano e acaba em Nova York, onde é tão popular que após 2 anos Madeleine Vionnet abre uma filial nos EUA que vende exemplares de Paris modelos. Uma característica das cópias americanas era que elas eram adimensionais e se encaixavam em quase qualquer figura.

Tal desenvolvimento bem sucedido A casa de moda levou ao fato de que em 1925 já empregava 1.200 pessoas. Em termos de números, a Fashion House competia com estilistas de sucesso como Schiaparelli, que na época empregava 800 pessoas, Lanvin, que empregava cerca de 1.000 pessoas. Altamente pontos importantesé que Madeleine Vionnet era uma empregadora socialmente orientada. As condições de trabalho em sua Fashion House eram significativamente diferentes das outras: pré-requisito o trabalho tinha pausas curtas, as trabalhadoras tinham direito a férias e benefícios sociais. As oficinas foram equipadas com refeitórios e clínicas.

Na foto à esquerda - um convite para o desfile da coleção Vionnet Fashion House; à direita - um esboço do modelo Vionnet em uma das revistas parisienses

SEGREDOS NÃO REVELADOS

Madeleine Vionnet era uma virtuosa absoluta no trabalho com tecido, ela conseguia criar a forma necessária para um vestido sem usar dispositivos e ferramentas intrincadas - tudo o que era necessário para isso era tecido, manequim e agulhas. Para seu trabalho, ela usou pequenos bonecos de madeira, nos quais prendeu o tecido, dobrando-o conforme necessário e alfinetando-o com agulhas nos lugares certos. "Rabos" desnecessários ela cortou com uma tesoura, depois que Madeleine ficou satisfeita com o resultado, ela transferiu o modelo concebido para um figura feminina. Atualmente, esse método de trabalhar com tecido é chamado de método "tatting".

Não seria supérfluo notar que, apesar da beleza e elegância das linhas resultantes, as roupas de Vionnet não eram fáceis de usar, ou seja, eram bastante difíceis de vestir. Alguns modelos de vestidos exigiam certas habilidades de seus donos para que pudessem simplesmente usá-los. Devido a tamanha complexidade, houve casos em que as mulheres esqueceram esses truques e simplesmente não puderam usar vestidos da Vionnet.

Gradualmente, Madeleine complicou ainda mais a técnica de corte - seus melhores modelos não têm fechos nem dardos - há apenas uma única costura diagonal. A propósito, na coleção Vionnet há um modelo de casaco, que é feito sem uma única costura. Quando não usados, os modelos de vestidos eram retalhos comuns de tecido. Era até difícil imaginar que apenas com o uso de técnicas especiais de torcer e amarrar esses pedaços de tecido pudessem se transformar em trajes elegantes.

Na foto, um padrão e um esboço de um vestido de noite da Vinne Fashion House

No processo de trabalhar no modelo, Madeleine perseguiu apenas um objetivo - como resultado, o vestido deve ficar no cliente como uma luva. Ela usou muitas abordagens para melhorar visualmente a figura, por exemplo, reduzir a cintura ou, ao contrário, aumentar o decote.

Outro destaque do corte de Vionnet foi a minimização de costuras no produto – na coleção de suas criações há vestidos com uma costura. Alguns dos métodos de trabalhar com tecido, infelizmente, ainda permanecem desconhecidos.

A Vionnet lançou as bases para um conceito tão popular em nosso tempo como o copyright. Temendo casos de cópias ilegais de seus modelos, ela costurou uma etiqueta especial em cada produto com um número de série atribuído e sua impressão digital. Cada modelo foi fotografado de três ângulos e, em seguida, inserido em um álbum especial com uma descrição detalhada das características inerentes a um determinado produto. Em geral, durante o período de sua atividade, Vionnet criou cerca de 75 álbuns.

A Vionnet foi a primeira a usar o mesmo tecido para a parte superior e o forro. Esta técnica tornou-se bastante popular naqueles dias, mas também é usada por designers de moda modernos.

PARA O FUTURO

Mais de 100 anos se passaram desde que Madeleine Vionnet abriu sua Fashion House, mas suas ideias ainda são populares e requisitadas. É claro que seu reconhecimento não é tão grande quanto, por exemplo, Coco Chanel e Christian Dior, mas os conhecedores da arte da moda sabem a contribuição inestimável para a indústria da moda que essa mulher "magnífica em todos os aspectos" deu. Ela conseguiu atingir seu objetivo - tornar uma mulher sofisticada, feminina e graciosa.

É surpreendente que os modelos de Vionnet, mesmo depois de mais de 70 anos desde que se aposentou, ainda sejam procurados pelos refrigerantes modernos. Graças à sua estética facilmente reconhecível e contribuição inestimável para o design.

Vionnet influenciou o trabalho de centenas de designers de moda contemporâneos. A harmonia de forma e proporção de seu vestido nunca deixa de evocar admiração, e a habilidade técnica que Vionnet conseguiu alcançar a elevou ao posto de uma das estilistas mais influentes da história da moda.

Madeleine gostava muito de costurar vestidos de um pedaço de tecido, eles eram presos nas costas ou não tinham fecho algum. Era incomum para os clientes e eles tiveram que aprender a colocar e tirar esses modelos. No entanto, as mulheres amantes da liberdade gostaram dos vestidos, porque agora elas podem cuidar do banheiro sozinhas, sem ajuda externa. Além disso, essas roupas foram criadas simplesmente para dançar jazz da moda e dirigir um carro. Madeleine costurava vestidos que eram mantidos apenas graças a um laço amarrado no peito. Essa roupa era o verdadeiro orgulho de Madame Vionnet. Em geral, Madeleine cada nova ideia usado posteriormente regularmente, cada vez tentando trazê-lo à perfeição. A Vionnet Fashion House foi visitada pelas senhoras mais ricas e elegantes da época. marca Os produtos de Madeleine estavam em harmonia, o que consistia em uma incrível combinação de simplicidade e luxo de seus looks. É para isso que a moda moderna está se esforçando. Entre seus clientes estavam Greta Garbo (Greta Garbo) e Marlene Dietrich (Marlene Dietrich).

Nos anos 80 e 90 do século XX, os designers de moda frequentemente se voltavam para as ideias brilhantes de Madame Vionnet. Assim, ela determinou o desenvolvimento da moda por várias décadas.

Em 2007, a casa de moda Madeleine Vionnet retomou seu trabalho novamente quando cerca de três décadas após a morte de seu criador. A empresa é de propriedade de um homem chamado Arno de Lummen. Seu pai comprou a empresa em 1988. Ele convidou Sophia Kokosolaki, designer de moda da Grécia, para trabalhar. No entanto, ela logo deixou a marca para trabalhar para nome dado. Depois seu diretor de arte foi Marc Odibe (Marc Audibet), que no passado trabalhou para Hermes, Ferragamo e Prada. No entanto, a primeira coleção de Mark para Madeleine Vionnet em 2008 não foi particularmente bem sucedida.

Entrada original e comentários sobre

Nome Madeleine Vionnet pouco conhecido em círculos amplos. Gênio e clássico da moda, ela criou vestidos exclusivos para aristocratas e boêmios, e por isso agora seu nome serve como uma espécie de senha entre os fãs da alta moda.

Madeleine Vionnet (1876 - 1975) - Madeleine Vionnet nasceu em 22 de junho de 1876 em uma família pobre.

foi um famoso estilista francês. Ela foi chamada de "Rainha do Viés" e "arquiteta do alfaiate". Nascida em uma família pobre em Chilleurs-aux-Bois, Vionnet começou a trabalhar como costureira aos 11 anos.

Desde a infância, Madeleine sonhava em se tornar escultora, e na escola mostrou grande habilidade em matemática, mas a pobreza obrigou a menina a deixar a escola e se tornar assistente de costureira. Aos 17 anos, Madeleine casou-se e mudou-se para Paris com o marido em busca de uma vida melhor. As coisas iam bem para os jovens: Madeleine conseguiu um emprego na famosa Vincent Fashion House e logo engravidou e deu à luz uma filha. No entanto, aqui a fortuna afastou-se da jovem costureira: a menina morreu, o casamento acabou e ela perdeu o emprego.Aos 18 anos, ela deixou o marido....

Nessas condições, Madeleine decidiu por um ato desesperado: com o último dinheiro, sem saber a língua, partiu para a Inglaterra.
Rapidamente, Madeleine conseguiu um emprego no atelier de Kat Reilly (como costureira), que se dedicava a copiar modelos parisienses. Graças a Madeleine por um ano a instituição tornou-se famosa e próspera. O maior sucesso do atelier foi o vestido de noiva criado pela Vionnet para a noiva do Duque de Marlborough.

Após este triunfo, Madeleine Vionnet foi convidada a trabalhar para sua irmã Callot. Vionnet tornou-se o principal assistente irmã mais velha, Madame Marie Gerber, e graças a ela conseguiu entender a técnica de corte e o mundo da moda em todas as suas sutilezas
Em 1906, o estilista Jacques Duse convidou Vionnet para atualizar sua antiga coleção. Madeleine retirou os espartilhos e encurtou o comprimento dos vestidos, o que desagradou o costureiro.
Então Vionnet criou sua primeira coleção própria. Os vestidos eram cortados “ao longo do viés”, o que dava aos produtos flexibilidade adicional e possibilitava o ajuste à figura, semelhante a malhas desconhecidas na época. Durante o desfile, Madeleine não quis quebrar a harmonia das linhas e exigiu que as modelos usassem um vestido no corpo nu.

Seguiu-se um escândalo que atraiu a atenção de mulheres de pensamento livre, boêmios e senhoras demi-monde para os modelos de Madeleine. Graças a esses clientes, Madeleine conseguiu criar sua própria casa de moda.
Foi inaugurado em 1912. Foi quando a Vionnet conseguiu dar vida às suas mais diversas ideias. O método favorito de Madeleine era cortar "ao longo do viés", ou seja, em um ângulo de 45% em relação à direção do fio compartilhado, pelo qual ela foi chamada de "mestre do corte oblíquo". Vionnet raramente desenhava seus modelos, geralmente fazia esboços fixando tecido em um manequim de cerca de 80 cm de altura, e depois ampliava o padrão resultante e criava outra obra-prima. Modelos geridos com um mínimo de costuras, e o relevo foi conseguido através de uma variedade de drapeados e dobras. Madeleine admirava as roupas dos antigos gregos, mas afirmava que pessoas modernas deve ir mais longe na capacidade de criar roupas. E ela desenvolveu a arte de cortinas e alfaiataria a alturas incríveis. Cada vestido Vionnet era especial, inimitável e especialmente criado para enfatizar a individualidade e o estilo da cliente: "Se uma mulher sorri, o vestido deve sorrir com ela."
No entanto, os vestidos de Madeleine Vionnet eram um verdadeiro quebra-cabeça. Muitos clientes tiveram que recorrer a um estilista para aprender a colocar um vestido. Padrões de coisas simples, à primeira vista, da Vionnet pareciam formas geométricas e abstratas. Para decifrar o padrão e a construção de um vestido da Vionnet, a estilista Azedine Allaya passou um mês inteiro!

A própria Madeleine via suas criações como simples, então desde 1920 ela tentava se proteger das falsificações: antes de chegar ao cliente, cada vestido era fotografado de três lados e as fotos eram colocadas no "Álbum de Direitos Autorais". No total, durante o trabalho da Vionnet Fashion House, 75 desses álbuns se acumularam, nas páginas dos quais cerca de mil e quinhentos modelos são exibidos.

Cada vestido estava etiquetado com a assinatura e a impressão digital de Madeleine, uma ideia melhor do que os adesivos de holograma, que ainda não haviam sido inventados. Vionnet tentava não entregar seus modelos às lojas, temendo que fossem copiados, mas organizava regularmente vendas de coleções antigas, que eram tão populares quanto shows.

A vida pessoal de Madeleine Vionnet não teve sucesso. Em 1923 ela se casou com Dmitry Nechvolodov, com quem se separou em 1943, e passou o resto de sua vida sozinha.

Em 1939, Vionnet lançou a última coleção e fechou sua casa de moda.

Madeleine viveu 99 anos, mantendo-se alegre e com a mente clara. Antes da últimos dias ela deu palestras para jovens designers de moda que literalmente oraram por ela.

Madeleine Vionnet falou sobre moda assim: "Sempre fui inimiga da moda. Há algo superficial e desaparecendo em seus caprichos sazonais que ofende meu senso de beleza. Não penso em moda, apenas faço vestidos."

Dos vários milhares de produtos da Vionnet, poucas coisas sobreviveram. O que sobrou virou adorno de museus de moda em Paris, Londres, Tóquio, Milão e coleções particulares.

padrões de calças em um oblíquo e vestidos com um lenço.

Vestido manga bufante Vionnet:

Madeleine Vionnet

corte da rainha

Seu artesanato insuperável, estilo único, uma abordagem verdadeiramente revolucionária para Roupas Femininas e o gosto delicado ainda inspiram designers de todo o mundo: Cristobal Balenciaga e Azzeddin Alaya se autodenominavam seus alunos, e Fernand Léger dizia que os vestidos de Vionnet eram a coisa mais linda que ele tinha visto em Paris.

Como costuma acontecer, uma mulher que se tornou famosa por suas ideias inovadoras, sofisticação e sabor inigualável, não cresceu em uma atmosfera capaz de incutir em uma criança o desejo de beleza. Madeleine Vionnet nasceu em 22 de junho de 1876 na pequena e pacata cidade de Chiyers-aux-Bois, no departamento do Loire, em uma família pobre onde a capacidade de ver a beleza não foi criada nas crianças, o gosto não foi apurado, mas apenas de infância eles foram ensinados a trabalhar. Madeleine adorava brincar com bonecas, confeccionando-lhes vestidos com lenços e sobras velhas, e durante meio dia ela podia passear pelas florestas ao redor. Certa vez, já na maturidade, Madame Vionnet disse que o busto de Marianne visto na infância na prefeitura - o símbolo da França, tradicionalmente presente em todos os lugares governamentais do país - a impressionou tanto que ela certamente quis tornar-se escultor: o busto era o mais coisa linda que ela viu na vida real. Procurando por uma vida melhor a família logo se mudou para parentes em Albertville - Madeleine gostava de ir escola local, onde mostrou boas habilidades em matemática, mas teve que terminar seus estudos muito cedo: seus pais consideravam a menina com idade suficiente para ganhar a vida sozinha e, aos onze anos, Madeleine foi enviada como aprendiz para uma escola local. costureira. Tal foi o destino de muitas meninas de famílias pobres, mas apenas algumas chegam por esse caminho até as alturas. Quem poderia saber então que Madeleine estava destinada a se tornar uma delas?

Aos dezoito anos, Madeleine se casou com um cara local e se mudou para Paris com o marido - parecia a ambos que na capital poderiam conseguir muito mais. Madeleine teve sorte: logo conseguiu um emprego como costureira na famosa Vincent Fashion House. Logo ela engravidou, deu à luz uma menina tão esperada ... Mas a filha não viveu nem seis meses. Junto com ela, o casamento de Madeleine também morreu ...

A morte de sua adorada filha foi um golpe extraordinariamente pesado para Madeleine. Quem sabe que esforços lhe custou não apenas viver, mas também mudar decisivamente seu destino. Em 1894, Madeleine deu o primeiro passo decisivo em sua vida: divorciou-se do marido - para aquela época, para o círculo ao qual Madeleine pertencia, isso era um ato impensável! Tendo recebido a liberdade, ela largou o emprego e foi para a Inglaterra.

Vista M. Vinne no estilo "grego"

Não conhecendo a língua, não tendo amigos, Madeleine aceitou qualquer trabalho: a princípio ela conseguiu um emprego como costureira em um hospital psiquiátrico de Londres. O trabalho monótono constante era maçante, mas naquela época Madeleine não precisava de mais nada. Mas, enquanto trabalhava em um hospital, ela se familiarizou com os princípios básicos de higiene e organização do trabalho - tudo isso mais tarde foi muito útil para ela em seu próprio negócio. Alguns meses depois, Madeleine, seguindo um anúncio no The Morning Post, conseguiu um emprego como costureira no atelier de Kate Reilly, especializado em copiar modelos parisienses: Mrs. removeu padrões e ofereceu aos clientes modelos parisienses enfeitados de acordo com seus desejos. Hoje soa muito estranho, mas então essa prática era a mais negócios, como sempre: nem todos os clientes, mesmo tendo dinheiro e gosto para costurar com alfaiates franceses, tinham a oportunidade de vir regularmente a Paris para fazer provas. Madeleine, que é fluente na escola francesa de corte, rapidamente avançou para as posições de liderança no atelier Reilly - um ano depois foi ela quem liderou a produção, sendo responsável tanto pela cópia dos moldes quanto pelo atendimento aos clientes. Trabalhando no ateliê de Kate Reilly, Madeleine Vionnet tornou-se membro das camadas superiores da sociedade: foi ela quem vestiu, por exemplo, a noiva mais rica de seu tempo, a bela Consuelo Vanderbilt, quando se casou com o duque de Marlborough em 1895 . Este casamento foi um evento tão significativo na vida social em ambos os lados do oceano que o prestígio do estúdio Reilly subiu a alturas incríveis. Quando Madeleine voltou a Paris em 1900, ela já havia se estabelecido facilmente em uma das casas de moda parisienses mais famosas - Callot Soeurs, de propriedade das quatro irmãs Callot, especializadas em luxuosos vestidos de noite. Vionnet tornou-se a costureira chefe e primeira assistente da mais velha das irmãs, Marie Callot Gerber, responsável pelo desenvolvimento de todos os novos modelos da empresa. Madame Gerber trabalhava na então aceita técnica de "tatuagem": ela improvisava seus modelos, drapeando tecidos em "manequins vivos", e as funções de Madeleine incluíam, entre outras coisas, transferir cortinas para padrões. Durante cinco anos, Vionnet aprimorou suas habilidades em corte, modelagem e alfaiataria sob a orientação das irmãs Callot: “Foi aqui que percebi que a moda é uma arte”, lembrou Madeleine mais tarde. “Se eu não tivesse chegado aqui, teria continuado a costurar Fords, mas agora aprendi a costurar Rolls-Royces.”

Em 1905, Madeleine Vionnet convidou o famoso costureiro Jacques Doucet para trabalhar - com a ajuda dela, ele queria trazer um “fluxo fresco” para a coleção de sua casa de moda: o próprio Doucet usou ativamente elementos do estilo do século XVIII em seus modelos, em particular, rococó e habilidade da costureira principal Em casa, Kallo, que era fluente na habilidade de costurar vestidos da última moda, foi muito útil para ele. No entanto, Vionnet não pretendia simplesmente imitar o estilo de Madame Gerber ou copiar Charles Bort: suas ideias eram realmente novas e originais. Trabalhando para a Doucet, a Vionnet desenvolveu o corte em viés, que permitia que o tecido do vestido fluísse literalmente ao redor do corpo, criando uma silhueta sofisticada e ajustada, sem os tradicionais dardos e relevos. O corte em viés, que acabou se tornando a marca registrada de Vionnet e lhe trouxe fama real, é claro, não foi invenção dela: esse método de corte foi usado antes dela, mas ninguém ousou usá-lo tão amplamente antes. Se antes um ou dois detalhes, uma gola ou mangas, às vezes saias, eram cortados obliquamente, Vionnet usava ousadamente esse corte em todo o vestido, conseguindo um efeito completamente incomum. Os vestidos de alfaiataria não implicavam espartilhos, acolchoados, sobreposições, ossos e outros truques tradicionais para a época, alterando a figura feminina por causa da moda, além disso, não exigiam a ajuda de empregadas domésticas para se vestir, e afinal , o autovestir era naquela época o destino das camadas mais pobres que não tinham dinheiro para os criados - Vionnet oferecia silhuetas simples com linhas refinadas, mas lacônicas, tão diferentes da moda caprichosa da era moderna. Ela acreditava - e tentava convencer seus clientes disso - que uma figura verdadeiramente bela não deveria ser formada por um espartilho, mas por exercícios e estilo de vida saudável vida. Para enfatizar a suavidade e fluidez das linhas de seus novos vestidos, Vionnet recusou qualquer camada entre o tecido do vestido e o corpo e exigiu que as modelos mostrassem roupas para clientes em casa quase nuas, o que mesmo na frívola Paris causou escândalo extraordinário. Mas Madeleine foi atraída por clientes que puderam apreciar a inovação de seus modelos: atrizes famosas e senhoras do submundo, feministas e sufragistas, entre as quais Cecile Sorel, Gabriel Réjan, Eva Lavaliere, Liane de Pougy e Nathalie Barney. Madeleine os chamou de "membros ilustres da frívola tribo amazônica". Todos eles permaneceram leais a Vionne quando ela finalmente decidiu deixar Doucet e encontrou seu próprio ateliê.

Vestidos de Madeleine Vionnet

A própria Madeleine não teria dinheiro ou determinação suficientes para fazer isso, mas uma de suas clientes leais, Germaine Lila, filha do dono de uma das maiores lojas de departamentos parisienses, ajudou. Em 1912, a Casa de Vionnet abriu suas portas para clientes na rue de Rivoli. No entanto, já no outono de 1914, a empresa teve de ser encerrada devido à eclosão da Guerra Mundial. Fechando o estúdio, Madeleine Vionnet foi para Roma.

Na Itália, Madeleine tentou compensar as deficiências de sua educação: estudou história da arte, pintura, arquitetura, história, perambulou por museus o dia todo. Em estátuas e desenhos antigos, ela viu seu ideal - roupas que não restringem o movimento, não constrangem o corpo, mas se ajustam livremente, enfatizando a beleza natural e a plasticidade. Este é exatamente o tipo de roupa que Madeleine sempre sonhou em criar. Quando Vionnet voltou a Paris em 1919 e reabriu sua casa de moda, ela ofereceu a seus clientes roupas no espírito antigo: vestidos lacônicos com drapeados, cortados no viés. A história da moda conhece mais de um período em que a moda antiga foi tomada como modelo, mas apenas Vionnet não tentou apenas imitar as formas de túnicas e peplos - ela criou roupas modernas que correspondiam ao espírito da época. Relembrando seu sonho não realizado de se tornar escultora, Vionnet começou a criar verdadeiras esculturas de tecido: ela esculpiu seus vestidos, alcançando um efeito incomum e inédito: seus vestidos viviam, respiravam junto com seu dono. “Se uma mulher sorri, o vestido deve sorrir com ela”, Vionnet gostava de dizer.

Design de casaco por Madeleine Vionnet

Ela criou seus modelos colocando um tecido fino em um manequim especial de madeira de 80 centímetros de altura. Ela pegou um pedaço de tecido, enrolou-o em torno de um manequim, prendendo dobras intrincadas, e conseguiu um design surpreendentemente equilibrado digno de um arquiteto e engenheiro, apenas às custas de um corte. Partindo das formas geométricas mais simples - um quadrado, um círculo, um triângulo - Vionnet criou vestidos que surpreenderam tanto pela simplicidade das linhas quanto pela complexidade do corte, que juntos criaram uma extraordinária harmonia de aparência. Vionnet fez toda a decoração de seus vestidos de forma que não violasse a elasticidade do corte e não distorcesse as linhas do corpo: o bordado, por exemplo, era feito apenas ao longo do fio principal do tecido, e o franja, insanamente popular na época, não foi costurada por Vionnet com trança, mas cuidadosamente costurada em cada fio separadamente. Para seus vestidos, Vionnet encomendou tecidos especiais: a empresa Bianchini-Ferier produzia crepes de seda e

chiffons com mais de dois metros de largura, eles foram os primeiros a criar um tecido a partir de uma mistura de seda e acetato por ordem de Vionnet. E Rodier especificamente para Madeleine produziu tecidos de lã e veludo com largura superior a cinco metros. A cor Madeleine foi de pouco interesse: a maioria de seus modelos são feitos em tons de branco, rosa claro ou dourado, lembrando os tons de mármore das estátuas antigas.

Com o tempo, Vionnet tentou simplificar o corte: em sua melhores modelos apenas uma costura na diagonal, não há fechos ou dardos, e todas as curvas da figura foram modeladas apenas por cortinas e nós. Ela até conseguiu criar um casaco sem uma única costura! Às vezes, os modelos se tornavam tão complexos que as clientes precisavam ter aulas de como usar vestidos Vionnet corretamente - quando desdobrados, pareciam um pedaço de tecido de formato complexo e ganhavam forma apenas no corpo. Se com o tempo o segredo foi perdido, os vestidos voltaram a se transformar em pedaços de tecido misteriosos e inúteis...

Tayat. Imagens dos vestidos de Madeleine Vionnet, década de 1920

Seus modelos para a época eram verdadeiramente revolucionários: Vionnet negava simetria, decoração excessiva, necessidade de costuras laterais: “Uma pessoa tem costuras nas laterais? Por que então se considera que eles são tão necessários para suas roupas? ela disse. Vionnet acreditava que a roupa não deveria ser uma concha artificial, imposta ao corpo, mas sua continuação natural, sujeita aos movimentos humanos. E se antes essas mesmas aspirações não encontraram compreensão entre o público, nos anos 20, quando surgiu um verdadeiro culto ao corpo, elevaram Vionnet ao ápice do reconhecimento. Seu estilo foi considerado o auge da elegância e, nos vinte anos seguintes, foi Madeleine Vionnet quem deu o tom da moda europeia. Entre seus clientes estavam os mais nobres aristocratas da Europa, da Duquesa de Marlborough a condessas italianas, e estrelas mais brilhantes Hollywood - Greta Garbo, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn. Foram os vestidos de Vionnet que em grande parte criaram esse glamour de Hollywood, que nos assombra até agora: vestidos de cetim esvoaçantes, ombros abertos e corpos sensuais sob um pano fino...

Madeleine Vionnet no processo de criação de um modelo

Com o tempo, foram tantos pedidos que a empresa Vionnet mal conseguiu dar conta. Em 1923, Madeleine mudou-se para a Avenue Montagne, para o chamado "templo da moda" - um edifício luxuoso construído segundo esboços de Ferdinand Chanu, Georges de Fer e René Lalique, onde, além de vestidos, peles e roupas íntimas também eram vendido. No mesmo ano, Vionnet apresentou sua coleção pela primeira vez em Nova York e, dois anos depois, tornou-se a primeira costureira parisiense cuja casa abriu uma filial nos Estados Unidos. Seus vestidos, rotulados como Repeated Original, eram vendidos na loja da Quinta Avenida: cabiam em qualquer tamanho, e apenas o comprimento podia ser ajustado diretamente na loja - na verdade, foi uma das primeiras linhas de prêt-à-porter da história. de alta moda.

Vionnet foi muitas vezes comparada a Coco Chanel - ela também veio de baixo, também revolucionou a alfaiataria, usou novos tecidos e silhuetas. Ambos desprezavam os caprichos da moda, preferindo estilo e artesanato. No entanto, se Chanel criava coisas “básicas”, aqueles mesmos “fords” que Madeleine não queria costurar, então Vionnet fazia vestidos excepcionais, atemporais. Ela sonhava que seus vestidos permaneceriam na história da arte, mas considerava as tendências da moda uma frase vazia. “Sempre fui inimiga da moda. Há algo superficial e evanescente nos caprichos sazonais da moda que ofende meu senso de beleza. Não sei o que é moda, não penso em moda. Eu só faço vestidos."

Modelos vestidos de noite da Vionnet

Ao contrário de Coco e muitos de seus colegas que levam uma vida social ativa (incluindo a publicidade de sua própria marca), Madeleine Vionnet era uma pessoa caseira. Ela não gostava de estar em público, preferindo passar o tempo na companhia de seus amigos mais próximos, quase nada se sabe sobre sua vida pessoal. Em 1925, ela se casou novamente - com Dmitry Nechvolodov, filho de um general russo e dono de uma fábrica para a produção de sapatos da moda, um homem muito imponente, mas frívolo. É difícil dizer se eles estavam conectados por paixão, moda para aristocratas russos (na mesma época, Coco Chanel, por exemplo, teve um caso com o grão-duque russo Dmitry Pavlovich) ou negócios. O casal se separou em 1942 e nunca contou a ninguém os detalhes de seu casamento. É verdade que a reclusão e o isolamento de Madeleine não a impediram de se comunicar e até de fazer amizade com artistas - futuristas, cubistas e artistas de vanguarda - cuja obra a influenciou consideravelmente. Ela era amiga, por exemplo, do arquiteto Le Corbusier, do escultor e designer Jean Dunant e Charlotte Perriand, conhecida por seus modelos de móveis de vanguarda. Ainda na Itália, ela conheceu Tayat (nome verdadeiro Ernesto Michaele), um artista e designer que desenvolveu um logotipo corporativo para Vionnet, e também criou esboços de tecidos, acessórios e joias para sua casa. Em 1924, o arquiteto e designer Boris Lacroix tornou-se o diretor criativo da casa, tendo passado quinze anos criando acessórios, móveis, bolsas, tecidos e frascos de perfume para a Casa de Vionnet.

Em 1925, 1.200 pessoas trabalhavam em Vinne - em comparação, Schiaparelli empregava 800 pessoas, e as casas Lelong e Lanvin tinham mil cada uma. Ao mesmo tempo, Vinne, que passou de aprendiz a chefe de uma casa de moda, sabia perfeitamente do que seus trabalhadores precisavam. As condições de trabalho que ela criou para seus funcionários foram realmente revolucionárias: foram previstas pausas obrigatórias no trabalho, os funcionários receberam férias remuneradas, decreto, benefícios em caso de doença ou lesão, havia refeitório nas oficinas, um hospital onde também havia um dentista, e até uma agência de viagens!

Vinne também não se esqueceu de si mesma. Seus modelos eram tão incomumente populares que foram copiados em quase todos os lugares. Tentando defender sua singularidade, Madeleine Vionnet pela primeira vez na história começou a lutar pelos direitos autorais. Vionnet esteve na origem da primeira organização de direitos autorais do mundo - a Sociedade para a Proteção das Belas Artes e Aplicadas (L'Association pour la Defense des Arts Plastiques et Appliques), criada em 1923. Todos os seus modelos foram fotografados de três lados, e fotografias e descrição detalhada colado em um álbum especial - em sua vida, Madeleine criou 75 desses álbuns, quase mil e quinhentos vestidos! Cada vestido foi bordado com uma etiqueta com a assinatura de Vionnet e sua impressão digital. Mas seus modelos ainda foram roubados - os "piratas" não foram impedidos nem pelo fato de que muitos dos vestidos de Vionnet podiam ser copiados, apenas por rasgos. A costureira da casa russa Adlerberg P. P. Bologovskaya lembrou: “De alguma forma, a condessa Adlerberg foi à Madeleine Vionnet House para comprar alguns de seus modelos de camisas antigas em uma venda sazonal. Vionnet criou modelos como se estivesse vestindo estátuas antigas. Rasgamos a camisa Vionnet, colocamos no tapete da sala e vimos formas geométricas reais, não havia uma única linha errada. Onde deveria haver uma trança, havia uma trança, e onde havia um corte reto, a linha ficava perfeitamente uniforme. E de acordo com esse padrão, costuramos maravilhosas camisolas e roupões.

Mas a inovação da Vionnet não se limitou a benefícios sociais ou proteção de direitos autorais. Acredita-se que foi ela quem inventou a gola com capuz e top com laços, vestidos sem fecho e gola com capuz, foi a primeira a costurar um conjunto de vestido e casaco, cujo forro era do mesmo material que o vestido - esses conjuntos voltarão à moda nos anos sessenta e ainda são relevantes hoje.

Foto de uma modelo em um vestido da Vionnet, Vogue, 1931,

Quando foi o segundo Guerra Mundial, Madeleine inicialmente queria mudar a produção para a América, mas depois mudou de ideia. Ela já tinha mais de sessenta anos, e o mundo ao seu redor estava mudando muito rápido. Vionnet decidiu fechar sua casa: em agosto de 1939, a última coleção foi exibida. Madeleine logo deixou Paris, apenas para retornar alguns anos depois quase esquecida.

Ela passou seus últimos anos lecionando e ministrando cursos sobre cortes de viés. O público não se lembrava dela, mas uma nova geração de designers de moda estava pronta para literalmente orar por ela. Em 1952, ela doou sua coleção de vestidos, esboços e cadernos para o Musée des Arts Décoratifs em Paris, a maior coleção já doada. Cristobal Balenciaga aprendeu com ela a arte de cortar - ele era um dos poucos que era amigo de Vionnet em sua últimos anos. Christian Dior chamou seu trabalho de o auge insuperável da alta costura e admitiu que quanto mais experiente ele se tornava, mais completamente a perfeição da habilidade de Vionnet era revelada a ele. Issei Miyake lembrou que quando viu os vestidos de Vionnet pela primeira vez, foi "como uma estátua da Nike reencarnada". Ele disse que a Vionnet "capturou o aspecto mais bonito da grécia clássica: corpo e movimento.

Madeleine viveu para ver seu nome lembrado novamente: em 1973, seus vestidos foram apresentados em uma exposição retrospectiva de moda europeia no Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Os jornalistas ficaram surpresos ao notar que os visitantes prestam muito mais atenção não aos modelos de costureiros famosos, mas aos vestidos de Madeleine Vionnet. Desde então, os americanos Halston e Jeffrey Bean, e os japoneses Issey Miyake e Rei Kawakubo se consideram alunos de Vinne.

Madeleine Vionnet morreu em 2 de março de 1975. Trinta anos após sua morte, o empresário Matteo Marzotto tentou reviver a marca, mas até agora todas as tentativas foram frustradas: a rainha do corte permaneceu insuperável, única, a única ...

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