Vestidos de Madeleine Vionnet. Madeleine Vionnet é uma purista da moda. Ela se vestiu impecavelmente e criou roupas deslumbrantes para seus contemporâneos. Seus modelos são conhecidos por muitos, poucos se lembram do nome. Rainha do corte enviesado, arquiteta entre alfaiates, gênio da simplicidade luxuosa

Paris.chance dá continuidade a uma série de artigos baseados no livro de Bertrand Meyer-Stable “12 costureiros. Lendas femininas que mudaram o mundo." Como já observamos mais de uma vez, a primeira metade do século XX revelou-se generosa em talentos, cuja escala nos parece grande mesmo do ponto de vista de hoje.

Hoje nossa heroína é M Adlen Vionnet ( Madeleine Vionnet), que é justamente chamado de “arquiteto da moda”. Seu nome pode não ser tão conhecido do público em geral quanto os nomes de Coco Chanel ou Elsa Schiaparelli, e não apareceu com frequência em revistas de moda no último meio século, mas! profissionais de moda - Balenciaga, Dior, Alaïa, Issey Miyake e Yohji Yamamoto curvou-se diante de seu gênio. Por que? É disso que trata a nossa história hoje.

Madeleine Vionnet- uma criança talentosa da província francesa, durante toda a vida ela evitou o brilho parisiense e as campanhas de relações públicas da moda. Por outro lado, o perfeccionismo completamente aristocrático e uma mentalidade matemática permitiram-lhe criar verdadeiras obras-primas. Como escreve Bertrand Meyer-Stable, “Madeleine Vionnet tem gostos simples: só reconhece o que há de melhor e mais bonito. Ela exige dos fornecedores nem mesmo um produto exclusivo, mas um produto que ninguém mais teve antes.” A história de Madeleine Vionnet está repleta de acidentes que, examinados mais de perto, parecem bastante naturais. Quando criança, ela era tão talentosa nos estudos que a imprensa local até escreveu sobre ela. Provavelmente, seu perfeccionismo inato já estava cobrando seu preço, então, quando se viu em uma modesta oficina de costura como aprendiz, Madeleine mostrou incrível perseverança e desejo de perfeição. Então, em sua vida, houve novamente Paris, Londres e Paris. Aos vinte e cinco anos, Madeleine foi trabalhar numa casa de moda Callot. A melhor característica A própria Madeleine deu este período do seu trabalho, ou melhor, o período de desenvolvimento das competências profissionais: “Graças às irmãs Callot, consegui fazer Rolls-Royces.” Se não fosse por eles, eu estaria fabricando Fords..
Suas roupas eram verdadeiramente o Rolls Royce da moda. No início havia mais espinhos do que estrelas, e ela teve que apresentar suas inovações, superando a incompreensão dos colegas.

Só depois de abrir seu próprio negócio ela entendeu a beleza da criatividade “sem brigas, sem lutas constantes e exaustivas”. Mas História real casa de moda Vionnet começou após a Primeira Guerra Mundial. O que você pode dizer sobre estética? Madeleine Vionnet? Ela tem uma mente matemática, então seus padrões são mais parecidos com quebra-cabeças, quase impossíveis de repetir. Para ela, moda é a arte de envolver uma mulher em tecido e garantir que a mulher e o tecido maximizem e realcem as vantagens um do outro. Cada tecido tem uma disposição diferente e é preciso estudá-lo com atenção para colocá-lo em viés, adaptando-o perfeitamente ao figura feminina. O que é necessário aqui é precisão de corte de joalheiro, proporções ideais e, claro, uma figura digna do modelo! Porém, na década de 30 do século XX, um estilo de vida esportivo, um bronzeado saudável e uma aparência tonificada ganharam popularidade.

Passemos a palavra à própria Madeleine: “Minha descoberta mais importante é a assimetria. Fui o primeiro a começar a cortar o tecido na diagonal. Meus colegas inicialmente disseram que isso era um dano sem sentido ao tecido... e então muitos deles começaram a fazer o mesmo. Mas para ter sucesso em um corte enviesado, você precisa ter as qualidades de um escultor, uma sensação de volume.”

Os historiadores da moda veem o lugar dela entre Paul Poiret e Gabrielle Chanel - “ela é um ponto brilhante e irresistivelmente atraente no espaço, separando esses dois opostos estilísticos e ideológicos.” Se Chanel é democrática, então Vionnet- é assim que os franceses chamam sur mesure (por medida, ou seja, individualmente). Seus vestidos são feitos para mulheres específicas, mas ficam tão perfeitos que a modelo consegue passar não só sem espartilho, mas também sem sutiã, o que foi uma espécie de revolução naquela época!

Madeleine Vionnet, Vestido de noite, 1934, Museu Metropolitano de Arte, Nova York

As incríveis cortinas no estilo das estátuas antigas não possuem fechos, sendo apenas o resultado de um corte único e de um sistema de colocação especial. Nas décadas de 20 e 30 surgiu a rivalidade entre Madeleine Vionnet e Coco Chanel. Digamos apenas que os clientes se dividiram em dois campos amigáveis: alguns ficaram impressionados com o luxo absoluto, mesmo que fosse facilmente copiado por todos, enquanto outros estavam próximos da ideia de perfeição - aquela perfeição discreta e inimitável que organicamente funde-se com uma mulher, diferenciando-a da multidão.

Bertrand Meyer-Stable escreve sobre isso: “Madeleine Vionnet é uma purista com um domínio magistral das técnicas de corte, e Chanel deveria ser chamada de estilista, a criadora de uniformes femininos modernos e silhuetas confortáveis.”

Madeleine Vionnet criou um método único de corte enviesado que era difícil de copiar. Em uma de suas cartas ela escreve: "Eu mesmo inventei novo sistema cortada, e agora ela se tornou sua escrava.” Para reproduzir algum vestido Vionnet, teve que ser desmontado, colocado em pedaços sobre a mesa e remontado. Mas, ao mesmo tempo, havia muitos detalhes, inclusive acabamentos decorativos, que eram completamente impossíveis de copiar. Fato interessante: atacadistas americanos compraram um lote de modelos Vionnet Com propósito específico- organizar sua produção no exterior. Como vocês sabem, nesse período a produção de roupas nos EUA já era automatizada, os vestidos praticamente não eram costurados à mão.

Madeleine Vionnet, vestido Quatre Mouchoirs, inverno 1920

Mas descobriu-se que a máquina não era capaz de copiar os produtos Vionnet e os costureiros americanos não tiveram a menor chance de acompanhar a grife parisiense. Sob pressão da sua clientela, os compradores estrangeiros foram forçados a adquirir modelos originais, independentemente do preço. O preço certamente foi alto. Mas os produtos Vionnet não pertencia a bens de consumo! Entre os clientes em casa Vionnet Você pode listar mulheres maravilhosas como poetisa Nathalie Barney, Princesa Natalia Paley, Princesa Marina da Grécia, esposa da magnata automobilística Christina Louis-Renault, ....

Você não pode ignorar o design de uma casa de moda Vionnet.É claro que o processo criativo exigiu dedicação e trabalho árduo. A casa era organizada de acordo com uma hierarquia de guilda, o que permitia precisão e ordem. Madeleine Vionnet prestou grande atenção à organização do trabalho dos seus trabalhadores - cadeiras confortáveis, oficinas espaçosas, serviços inéditos naquela época: consultório médico, serviços odontológicos, biblioteca, creche. A empresa possuía um sistema de serviço de garantia. Se um cliente insatisfeito ligasse, um caminhão com motorista vestido com um uniforme elegante da Vionnet seria imediatamente enviado para buscar o vestido para solução de problemas.

Ser alienígena "Esnobismo parisiense de Coco Chanel", Madeleine Vionnet evitou tendências da moda, não fez conexões de alto nível, mas o grande René Lalique, assumiu o design de interiores da casa Vionnet. Como resultado, o interior ficou tão perfeito quanto os modelos de Madeleine Vionnet.

Madeleine Vionnet deu o tom da moda parisiense até 1936. Tendo sobrevivido com sucesso à mania das silhuetas geométricas no estilo Art Nouveau e ao retorno à cintura e às formas escultóricas, ela criou em força total. De acordo com Azzedine Alaïa, “Madeleine Vionnet criou as suas melhores coisas nos anos trinta, eram vestidos com drapeados fantásticos, absolutamente modernos, porque não são cosidos ao tecido nem presos de forma alguma, devem ser reinventados cada vez que se veste um vestido.”

A segunda metade da década de trinta trouxe ajustamentos à vida da Europa. Desconsiderando as condições de trabalho que Madame Vionnet criou para eles, os seus trabalhadores aderiram à greve geral. Foi como se uma rachadura tivesse passado pela minha vida... Ocorreu um segundo divórcio. A guerra estava se aproximando. Madeleine Vionnet já tinha setenta anos e decidiu aposentar-se. Ela estava destinada a viver mais trinta anos na modéstia e no esquecimento provinciano, agradavelmente surpresa pelo fato de seus trajes terem sido exibidos em muitos museus ao redor do mundo.

Se tivéssemos que fazer um filme sobre a vida de Madeleine Vionnet, teríamos que começar com a imagem de uma velha sábia que se lembra do seu passado com grande tristeza. Sobre o passado revolucionário da moda parisiense. Com a sua criatividade, deu um contributo inestimável para a formação da imagem de uma mulher moderna, para quem o desejo de perfeição é tão natural como para Madeleine Vionnet.

Nome Madeleine Vionnet pouco conhecido em círculos amplos. Gênio e clássico da moda, ela criou vestidos exclusivos para aristocratas e boêmios e, por isso, hoje seu nome serve como uma espécie de senha entre os fãs da Alta Costura.

Madeleine Vionnet (1876 - 1975) - Madeleine Vionnet nasceu em 22 de junho de 1876 em uma família pobre.

foi um famoso estilista francês. Ela foi chamada de “Rainha do Preconceito” e “uma arquiteta entre os alfaiates”. Nascida em uma família pobre em Chilleurs-Aux-Bois, Vionnet começou a trabalhar como costureira aos 11 anos.

Desde criança Madeleine sonhava em ser escultora e na escola demonstrava grande aptidão para a matemática, mas a pobreza obrigou a menina a abandonar a escola e a tornar-se ajudante de costureira. Aos 17 anos, Madeleine casou-se e mudou-se para Paris com o marido em busca de uma vida melhor. As coisas iam bem para o jovem casal: Madeleine conseguiu um emprego na famosa Vincent Fashion House e logo engravidou e deu à luz uma filha. Porém, aqui a sorte se afastou da jovem costureira: a menina morreu, o casamento acabou e ela perdeu o emprego.aos 18 anos, ela deixou o marido....

Nessas condições, Madeleine decidiu um ato desesperado: com o último dinheiro, sem saber a língua, partiu para Inglaterra.
Rapidamente, Madeleine conseguiu um emprego no ateliê de Kat Reilly (como costureira), que se dedicava a copiar modelos parisienses. Graças a Madeleine, o estabelecimento tornou-se famoso e próspero num ano. O maior sucesso do ateliê foi o vestido de noiva criado por Vionnet para a noiva do Duque de Marlborough.

Após este triunfo, Madeleine Vionnet foi convidada a trabalhar para as irmãs Callot. Vionnet tornou-se a principal assistente de sua irmã mais velha, Madame Marie Gerbert, e graças a ela pôde compreender as técnicas de corte e o mundo da moda em todas as suas sutilezas.
Em 1906, o estilista Jacques Douzet convidou Vionnet para atualizar sua antiga coleção. Madeleine retirou os espartilhos e encurtou o comprimento dos vestidos, o que desagradou o costureiro.
Então Vionnet criou sua primeira coleção própria. Os vestidos eram cortados em viés, o que dava flexibilidade adicional aos produtos e permitia que se ajustassem à figura, como as malhas desconhecidas na época. Durante o desfile, Madeleine não quis atrapalhar a harmonia das linhas e exigiu que as modelos usassem o vestido com o corpo nu.

Seguiu-se um escândalo que atraiu a atenção de mulheres de pensamento livre, boémios e senhoras do semimonde para os modelos de Madeleine. Graças a estes clientes, Madeleine conseguiu criar a sua própria grife.
Foi inaugurado em 1912. Foi então que Vionnet conseguiu dar vida às suas várias ideias. O método favorito de Madeleine era cortar "em viés", ou seja, em um ângulo de 45% em relação à direção do fio do grão, pelo qual foi chamada de “mestre do corte enviesado”. Vionnet raramente desenhava seus modelos; ela geralmente fazia esboços prendendo o tecido em um manequim de cerca de 80 cm de altura e depois ampliava o padrão resultante e criava outra obra-prima. Os modelos utilizavam um mínimo de costuras, e o relevo era conseguido por meio de diversas cortinas e dobras. Madeleine admirava as roupas dos antigos gregos, mas defendia que as pessoas modernas deveriam ir mais longe na capacidade de criar roupas. E ela desenvolveu a arte de drapear e cortar em alturas incríveis. Cada vestido Vionne era especial, único e criado especificamente para realçar a individualidade e o estilo da cliente: "Se uma mulher sorri, o vestido deve sorrir com ela."
Ao mesmo tempo, os vestidos de Madeleine Vionnet eram um verdadeiro puzzle. Muitas clientes tiveram que entrar em contato com um estilista para saber como vestir um vestido. Os padrões, mesmo simples, à primeira vista, das coisas de Vionne lembravam figuras geométricas e abstratas. Para decifrar a estampa e a construção de um vestido da Vionne, o estilista Azedin Allaya passou um mês inteiro!

A própria Madeleine pensava que as suas criações eram simples, por isso desde 1920 procurou proteger-se das falsificações: antes de chegar ao cliente, cada vestido era fotografado de três lados e as fotografias eram colocadas num “Álbum de Direitos Autorais”. No total, durante o trabalho da Vionne Fashion House, foram coletados 75 desses álbuns, em cujas páginas estão expostas cerca de mil e quinhentas modelos.

Cada vestido tinha uma etiqueta costurada com a assinatura de Madeleine e sua impressão digital, uma ideia melhor do que os adesivos de holograma, que ainda não haviam sido inventados. Vionne tentava não entregar seus modelos às lojas, temendo que fossem copiados, mas organizava regularmente vendas de coleções antigas, que não eram menos populares que os desfiles.

A vida pessoal de Madeleine Vionnet não teve sucesso. Em 1923, ela se casou com Dmitry Nechvolodov, de quem se separou em 1943, e passou o resto da vida sozinha.

Em 1939, Vionnet lançou sua última coleção e fechou sua grife.

Madeleine viveu até aos 99 anos, mantendo-se vigorosa e lúcida. Antes últimos dias ela deu palestras para jovens estilistas que literalmente oraram por ela.

Madeleine Vionnet falou sobre moda da seguinte forma: "Sempre fui inimiga da moda. Há algo de superficial e de desaparecimento nos seus caprichos sazonais que ofende o meu sentido de beleza. Não penso em moda, apenas faço vestidos."

Dos vários milhares de peças de Vionnet, poucas coisas sobreviveram. O que restou foi a decoração de museus de moda de Paris, Londres, Tóquio, Milão e coleções particulares.

Modelos para calças viés e vestidos com lenço.

Vestido Vionne com mangas complicadas:

“...O que eu criei não pode ser chamado de moda. O que eu fiz deveria durar para sempre. Queria que os meus vestidos sobrevivessem ao tempo não só pelo corte, mas também pelo valor artístico. Adoro algo que não perde os seus méritos com o tempo...” Assim, pouco antes da sua morte, Madeleine Vionnet formulou o que viveu e respirou ao longo da sua vida...

Corte no viés. A gola é uma gola e a gola é um capuz. Roupas sem costuras. Vestidos para o corpo nu. Cortinas habilidosas de tecidos fluidos. Inexplicável...

Paixão pela matemática. Amor pela arquitetura. Quebra-cabeças de padrões que ainda não foram resolvidos. Um nome que, infelizmente, foi esquecido. Roupas de coleções de museus, ainda admirável conhecedores da beleza... Tudo isso foi deixado como legado por Madeleine Vionnet, o gênio clássico da Alta Costura.

Tudo será do meu jeito

Madeleine Vionnet nasceu em 22 de junho de 1876. COM primeira infância Ela sonhava em ser escultora e na escola mostrava grande talento para a matemática, mas a pobreza a forçou a abandonar a escola e aos onze anos tornar-se ajudante de costureira para trazer pelo menos algum benefício para sua família. As perspectivas para uma garota que nem sequer recebeu Educação escolar, eram muito vagos, a vida parecia predeterminada e não prometia grandes alegrias. No entanto, Madeleine conseguiu fazer tudo à sua maneira. No entanto, ela fez isso “à sua maneira” durante toda a vida.

Tendo casado muito cedo, mudou-se para Paris em busca de uma vida melhor. Madeleine teve sorte - eram necessárias boas costureiras em todos os lugares e ela conseguiu um emprego em uma famosa Fashion House. Logo ela deu à luz uma filha, mas um infortúnio aconteceu - a menina morreu. Logo o casamento que parecia tão forte desmoronou e então a pobre menina perdeu o emprego. Desesperada, comprou uma passagem com o último dinheiro e, sem saber o idioma, partiu para a Inglaterra...

Como uma pessoa pode se expressar? A vida oferece muitas oportunidades para isso, o principal é poder aproveitar pelo menos uma delas. Madeleine Vionnet conseguiu - mais de uma vez e, talvez, sempre que o destino lhe deu o seu sorriso favorável. Tendo começado a trabalhar em Foggy Albion como uma modesta lavadeira, ela logo se tornou uma das mais mulheres famosas este país, e ao retornar a Paris - um reconhecido criador de tendências de moda e estilo...

O vestido deve sorrir

Ela criou sua própria Fashion House graças a... um escândalo. No desfile, onde foram apresentados pela primeira vez os seus vestidos únicos, cortados em viés, que abraçam a figura como uma malha então desconhecida, Madeleine - para não perturbar a harmonia das linhas - exigiu que as modelos os usassem. um corpo nu. Era “demais” até para a boémia parisiense, mas foi exactamente assim que as mulheres progressistas e de pensamento livre da época encontraram o “seu” designer de moda... E embora a Casa de Moda de Madeleine Vionnet funcionasse, no fundo, apenas desde o final da Primeira Guerra Mundial até ao início da Segunda Guerra Mundial - durante estes anos ela fez tantas descobertas e incorporou tantas ideias inovadoras com as quais os designers de hoje nunca sonharam...

Foi Madeleine pela primeira vez – publicamente! - afirmou que a figura da mulher deve ser moldada por um estilo de vida saudável e pela ginástica, e não por um espartilho. “Quando uma mulher sorri, o vestido também deve sorrir”, disse Vionne. E ela criou vestidos que apenas enfatizavam a beleza natural de uma mulher, repetindo as linhas de sua figura, adaptando-se às curvas de seu corpo... Nesses vestidos era tão fácil para as mulheres dançar jazz da moda e dirigir um carro.. .

Conhecendo bem a matemática, ela nunca esqueceu que o corpo tem três dimensões e não confiou em uma imagem plana no papel. Madeleine não tanto costurava como desenhava, ela “esculpia” à sua maneira, criando modelos volumétricos, para os quais utilizou bonecos especiais de madeira, em torno dos quais embrulhou pedaços de tecido e prendeu-os nos lugares certos com alfinetes. Quando o tecido se ajustava perfeitamente, o mesmo era transferido para a figura de uma determinada mulher. Como resultado, os modelos de Madeleine Vionnet assentam como uma luva nas mulheres, adaptando-se completamente às linhas de uma determinada figura.

Os padrões, mesmo simples, à primeira vista, das coisas de Vionne lembravam figuras geométricas e abstratas, e os modelos pareciam obras escultóricas, caracterizadas por formas assimétricas. Posteriormente, o estilista Azedin Allaya passou um mês inteiro para decifrar a estampa e a construção de um vestido de Madeleine Vionnet!

Para ser sincero, vestir estas roupas não era fácil, e os clientes tinham que treinar durante algum tempo para aprenderem a fazê-lo sozinhos, ou sempre vir à Casa de Moda de Madeleine Vionnet para... vestir-se!

Grande experimentador

Vionnet fez seus principais experimentos em técnicas de corte: introduziu o corte em viés - em um ângulo de 45 graus em relação à direção da fibra do fio, graças ao qual conseguiu criar roupas praticamente sem costuras. Um dia, foram feitos cortes de lã de cinco metros de largura especialmente para ela, com os quais ela criou um casaco... sem costura nenhuma!

Além do corte em filigrana, havia também inúmeras cortinas, muitos dos quais segredos ainda não foram desvendados. Ela influenciou toda a moda do século XX, embora sempre afirmasse: “Não sei o que é moda, nunca penso nisso. Eu só faço vestidos." Seus vestidos sensuais confeccionados em seda, crepe da China, gabardine e cetim foram usados ​​por estrelas reconhecidas internacionalmente: Marlene Dietrich, Katharine Hepburn e Greta Garbo. Cada vestido Vionne era especial, único e criado especificamente para realçar a individualidade e o estilo da cliente. Designer de moda Surpreendentemente conseguiu aliar luxo e simplicidade, resultando naquela harmonia desejada e sempre procurada... O estilo antigo, muito utilizado na moda antes de Madeleine, encontrou uma segunda vida nas suas coleções. Foi considerado um símbolo de elegância durante as duas décadas anteriores à guerra.

Inovador na vida

Uma nova compreensão da roupa como extensão natural e decoração da figura garantiu a popularidade insana da Vionne Fashion House. Para proteger seus modelos exclusivos de falsificações, Madame Vionnet começou a costurar neles etiquetas com seu próprio nome - logotipo, fotografou cada modelo de três lados e, posteriormente - usando um espelho de três folhas, e inseriu todos informação detalhada sobre todos os modelos em um álbum especial. Aliás, para meu vida criativa Madeleine criou setenta e cinco desses álbuns. Em 1952, ela os doou (além de desenhos e outros materiais) à organização UFAC (UNION Française des Arts du Costume). Acredita-se que foi a coleção de Madeleine Vionnet e os seus chamados “álbuns de direitos autorais” que mais tarde se tornaram a base para a criação do famoso Museu da Moda e dos Têxteis de Paris.

Seu relacionamento com a equipe de sua própria Fashion House também foi inovador. Foi Madeleine Vionnet quem tornou a profissão de modelo respeitada e prestigiada. Em sua Fashion House, todos os colaboradores receberam o necessário direitos sociais, foram exigidas pausas regulares, todos os funcionários tiveram férias e foram pagos benefícios por doença. Na sua Fashion House foram criadas uma clínica, uma cantina e até um pequeno posto de turismo especialmente para o pessoal! Em 1939, a Casa Vionnet, que produzia até trezentos modelos por ano, empregava cerca de três mil pessoas.

Herança do gosto

No entanto, nem uma nova abordagem aos desfiles de moda, nem vários programas sociais, nem experiências em técnicas de corte trouxeram sucesso e estabilidade financeira a Madeleine Vionne. A Segunda Guerra Mundial perturbou o negócio da moda e a sua casa fechou. Madame Vionnet não se dedicava mais à criação de modelos, vivia modestamente, mas se interessava profundamente por tudo o que acontecia no mundo da Alta Costura. Seus modelos foram vendidos em leilões por enormes quantias de dinheiro, que passaram por ela...

A pouco menos de um ano de seu centenário, ela adorava repetir: “O sabor é um sentimento que faz a diferença entre o que é verdadeiramente belo, o que chama a atenção e também o que é feio! Esse conhecimento é herdado – de mãe para filha. Mas algumas pessoas não precisam de treinamento: seu paladar é inato. Acho que sou uma dessas pessoas..."

“O amor pela geometria permitiu a Madeleine Vionnet criar os estilos mais requintados baseados em formas simples, como um quadrilátero ou um triângulo. Seu trabalho é o auge da arte da moda, que não pode ser superado..."

O segredo do estilo

Ninguém jamais foi capaz de desvendar o segredo vestido de noite cores Marfim, criado por Madeleine Vionnet em 1935. Está localizado no Museu da Moda e dos Têxteis de Paris e pertence àquelas criações maravilhosas, cuja forma ideal é conseguida com a ajuda de uma única costura.

Criação Madeleine Vionnet considerado o auge da arte da moda. O amor pela geometria e pela arquitetura permitiu a Vionne criar estilos requintados baseados em formas simples. Alguns de seus padrões são como quebra-cabeças que ainda precisam ser resolvidos.

Domínio Madeleine Vionnet era de uma classe tão alta que era chamada de “arquiteta da moda”. Para criar obras-primas, ela não precisava de tecidos luxuosos e acabamentos intrincados. Vionne foi uma inovadora: sem as suas ideias, que antes pareciam muito ousadas e inusitadas, é impossível criar roupas modernas.

Vionnet disse sobre si mesma: “Minha cabeça é como uma caixa funcional. Sempre contém agulha, tesoura e linha. Mesmo quando estou andando pela rua, não posso deixar de observar como os transeuntes, até mesmo os homens, estão vestidos! Digo a mim mesmo: “Aqui eu poderia fazer uma dobra, e ali poderia alargar a linha dos ombros...”. Ela constantemente inventava algo, algumas de suas ideias tornaram-se parte integrante da indústria da moda.

Madeleine Vionnet (Madeleine Vionnet) nascido em 1876 na França, no departamento de Loire, na cidade de Chilleuse-aux-Bois (Chilleurs-aux-Bois), de onde a família logo se mudou para Albertville (Albertville). Quando a menina tinha dois anos, sua mãe abandonou ela e seu pai, fugindo com outro homem. Os rendimentos do seu pai, um cobrador de impostos, eram mais do que modestos, por isso, apesar dos excelentes estudos, Madeleine foi forçada a trabalhar quando tinha apenas 11 anos. Posteriormente, recordou com amargura que nunca esteve destinada a receber o prémio de bons estudos, com que tanto contava.

A jovem Madeleine foi enviada para aprender tecelagem, corte e costura de rendas numa oficina nos subúrbios de Paris. Aos dezoito anos, a menina se casou, mas o casamento durou pouco, acabou depois que ela deu à luz uma filha, que morreu logo após o nascimento.

Em 1896, a jovem costureira foi para a Inglaterra, onde passou por momentos difíceis, sem contatos e quase sem dinheiro. Madeleine tentou um emprego após outro, de costureira de hospital a lavadeira, até conseguir um emprego em uma famosa alfaiataria londrina na Dover Street. (Rua Dover) propriedade de Kate Raleigh (Kate Reyly). Lá eles faziam magníficos trajes femininos, incluindo cópias de banheiros parisienses. Este local tornou-se uma excelente escola para Madeleine, e ela teve um desempenho tão bom que logo conseguiu chefiar um departamento onde trabalhavam doze costureiras.

Em 1901, Vionnet decidiu voltar para casa, mas não para sua província natal, mas para Paris, onde conseguiu o cargo de costureira-chefe na famosa grife das irmãs Callot. (Call Soeurs). A mentora de Madeleine foi a mais velha das irmãs, Marie Callot Gerbert ( Marie Callot Gerber). Subseqüentemente Madeleine Vionnet ela lembrou com gratidão: “Madame Gerbert me ensinou a fazer Rolls-Royces. Sem ela, eu só faria Fords.”

Depois de trabalhar cinco anos com as irmãs Callot, Vionnet mudou-se para o igualmente eminente costureiro francês Jacques Doucet. (Jacques Doucet). Doucet acreditava que a jovem e talentosa Madeleine seria capaz de trazer um novo espírito ao trabalho de sua grife e prometeu-lhe liberdade criativa. Mas depois de algum tempo, Doucet e Vionnet tiveram divergências. Chegou ao ponto de os funcionários da casa sugerirem que os clientes não prestassem atenção aos modelos da Vionnet!

Madeleine Vionnet Eu queria fazer vestidos que não precisassem de espartilho. Ela acreditava que uma mulher deveria parecer magra graças aos esportes, não aos truques. Ela disse: “Eu mesma nunca tolerei espartilhos. Por que eu os colocaria em outras mulheres?!” Estes foram os anos de libertação gradual das mulheres dos espartilhos, quando designers de moda como Paulo Poiret (Paulo Poiret) Chanel (Chanel) Lucille (Lucy, Lady Duff-Gordon), Mariano Fortuny (Mariano Fortuny) e outros começaram a romper os alicerces habituais, contribuindo para mudanças na moda.

Entre os inovadores estava Madelyne Vionnet, sua coleção de 1907 revelou-se revolucionária demais até mesmo para Paris. Inspirada na imagem e nas danças de seu ídolo, Isadora Duncan ( Isadora Duncan), ela apresentou vestidos usados ​​​​sem espartilho e divulgou as modelos descalças, o que gerou opiniões conflitantes entre o público. Vionnet também encontrou uma fã - a atriz Genevieve Lantelme (Genevieve Lantelme), que queria apoiar financeiramente o jovem rebelde. Mas, infelizmente, Lanthelme morreu logo e Vionne conseguiu adquirir sua própria grife apenas alguns anos depois.

Em 1912 Madeleine Vionnet, com o apoio financeiro de uma de suas clientes, Germaine Lillas (Germaine Lilas) filhas de Henri Lillas (Henri Lillas) proprietária da loja de departamentos parisiense Bazar de l'Hôtel de Ville, abriu sua própria grife na rua Rivoli (Rua de Rivoli). Ela tinha grande potencial criativo, mas carecia de visão de negócios, portanto, apesar dos vestidos da casa Vionnet terem começado a se popularizar, no início as coisas não tiveram tanto sucesso quanto gostaríamos.

Quando a Primeira Guerra Mundial começou, a grife Vionne, como muitas outras da época, fechou. A própria Vionne foi para Roma, onde começou a estudar história da arte e da arquitetura. Foi lá que ela conheceu os trajes antigos; as roupas drapeadas da Roma Antiga e da Grécia Antiga tornaram-se o seu ideal, que ela tentou dar vida.

Após o encerramento da casa de moda, Madeleine Vionnet ajudou muitos dos seus funcionários a encontrar novos empregos, de modo que, quando a sua casa voltou a funcionar em 1918, alguns dos antigos trabalhadores regressaram a ela com gratidão. Henri Lillas e seu novo companheiro, o argentino Martinez de Oz (Martínez de Hoz), O projeto foi financiado novamente e Vionne começou tudo de novo. Em 1922, Théophile Bader juntou-se aos acionistas da grife. (Théophile Bader), um dos fundadores da lendária loja de departamentos Galeries Lafayette. A grife ficou conhecida como Vionnet & Cie. As coisas iam bem; em 1923, Vionnet conseguiu comprar uma mansão na Avenue Montaigne (Avenida Montaigne). O número de seus colaboradores crescia constantemente e logo chegava a mil e duzentas pessoas. Em seguida, um magnífico salão de moda foi inaugurado na estância de Biarritz. (Biarritz).

Em sua casa de moda reformada, Vionne começou a fazer modelos em estilo antigo. Ela conseguiu reviver a ideia de roupas drapeadas em um novo patamar, criando banheiros que correspondiam ao espírito da época. A Vionnet confeccionava vestidos com drapeados, cortados em viés, que chamavam a atenção pela simplicidade da forma e ao mesmo tempo se distinguiam pela complexidade do corte, por exemplo, vestidos costurados com quatro pedaços de tecido em formato de diamante.

Em 1922, Vione criou uma coleção de vestidos “Vasos Gregos” baseada na pintura de uma das antigas ânforas gregas do Louvre, cujo bordado foi desenhado pelo famoso bordador francês François Lesage. (François Lesage).

Em 1923, surgiu em Nova York um escritório de representação da grife Vionnet, localizado na Quinta Avenida. (Quinta Avenida). Vionnet foi o primeiro, ou um dos primeiros, costureiros franceses a começar a produzir roupas prontas para vestir para empresas atacadistas americanas. As etiquetas traziam a inscrição “uma repetição do original da grife Vionnet & Cie”.

O primeiro perfume foi lançado em 1925 Madeleine Vionnet, mas sua produção logo cessou.

A principal paixão do designer era o formato do vaso sanitário criado, que correspondia às linhas naturais do corpo. Vionnet fez looks complexos e elegantes. Ela sabia desenhar e muitas vezes fazia esboços com as próprias mãos, e seu talento matemático e excelente pensamento espacial ajudaram a dar vida ideias incomuns. Os esboços não nasceram apenas no papel, Vionnet trabalhou meticulosamente o tecido fixando pequenos bonecos de madeira até atingir o formato ideal do vestido. Quando a ideia do futuro modelo foi finalmente formada, ela fixou-a na figura do cliente.

A peculiaridade das criações de Vionne era que seus looks, completamente disformes em um cabide, tornavam-se obras-primas no corpo. Nem sempre os clientes sabiam como usar este ou aquele modelo, por isso os vestidos eram acompanhados de instruções verbais do criador.

No início do século 20 Madeleine Vionnet tornou-se o mestre mais significativo no trabalho com tecido em viés. Ela costuma ser chamada de inventora desse corte, quando o tecido é girado em um ângulo de 45 graus em relação à sua base. É claro que o corte enviesado já era conhecido antes da Vionnet, mas era usado principalmente para detalhes individuais do banheiro. Madeleine Vionnet mostrou que com a ajuda deste corte é possível obter resultados surpreendentes, demonstrou todas as suas capacidades e tornou-o popular. O corte enviesado tornou o tecido flexível e fluido, ajustando-se perfeitamente à figura.

Em 1927, Vionnet abriu uma escola em sua grife, onde ensinou aos alfaiates as habilidades de corte em viés.

Vionnet colaborou com a empresa Lyon Bianchini-Ferrier (Bianchini-Férier), produzindo excelentes crepes. Seus tecidos favoritos eram crepe romano e uma mistura especial de seda e acetato. Além disso, a empresa Rodier (Rodier) produziu para ela tecidos de lã muito largos, dos quais um casaco poderia ser cortado em viés sem costuras.

Acredita-se que Vionnet inventou o decote (pescoço) e laço no pescoço (pescoço),às vezes chamada de “gota Vionnet”, vestido com capuz, ela também foi a primeira a confeccionar vestidos de noite sem fecho e conjuntos compostos por vestido e casaco, em que o forro do casaco era do mesmo tecido do vestir-se. Outra de suas descobertas é um lenço. (vestido lenço) com bainha assimétrica.

Ela usou um lenço como parte do traje, sugerindo que fosse amarrado no pescoço ou nos quadris. Ela criou vestidos que eram presos apenas por um laço amarrado no peito, além de vestidos com cores graduadas, quando uma cor fluía suavemente para a outra, o que era conseguido por meio de um processamento especial do tecido.

Vionne dava muito menos importância à cor do que ao corte. Ela usava principalmente cores suaves e claras. Quanto à decoração, foi reduzida ao mínimo. Considerando a beleza das cortinas dos trajes de Vionne, eles eram bastante autossuficientes. Se foi utilizado bordado, foi selecionado um trecho que não perturbasse a estrutura do tecido e não quebrasse as linhas que se formavam no movimento.

Lembrando da minha falta de direitos no início da minha carreira, Madeleine Vionnet procurou proteger seu trabalho de cópias, sendo pioneira no sistema de direitos autorais na indústria da moda. Temendo que seus modelos fossem falsificados, ela fotografou cada item de três lados e atribuiu um número a ele. Todos os dados foram armazenados em álbuns especiais. Ao longo dos anos, a Vionnet colecionou 75 desses livros. Posteriormente foram transferidos para o Museu da Moda e Têxteis de Paris (Musée de la Mode et du Textile). Além disso, ela começou a imprimir o polegar direito nas etiquetas das roupas.

Madeleine Vionnet foi uma das primeiras costureiras a contratar modelos profissionais. Ela deu uma contribuição significativa para a melhoria das condições de trabalho, proporcionando aos seus funcionários intervalos de descanso, férias remuneradas, apoio material devido à doença. Além disso, Vionnet criou uma cantina para os funcionários de seu ateliê e atraiu para cooperar com ela médicos que atendiam os trabalhadores de sua empresa.

No entanto condição financeira A grife Vionnet, apesar de tudo, foi ficando cada vez pior. Ela era uma estilista talentosa e uma boa pessoa, mas uma empresária sem importância. A Segunda Guerra Mundial desferiu um golpe decisivo na Fashion House e os negócios foram prejudicados.

Em 1940, a Casa de Moda Madeleine Vionnet teve que fechar. A própria Vionne viveu muitos anos depois disso, sendo completamente esquecida pelo público. Ao mesmo tempo, continuou acompanhando com interesse os acontecimentos do mundo da alta moda.

Madeleine Vionnet morreu em 1975, pouco antes do seu centenário.

Nas décadas de 1980 e 1990 do século XX, os designers de roupas recorreram frequentemente às ideias brilhantes da Vionnet. Ela determinou o desenvolvimento da moda nas próximas décadas.

Os padrões até mesmo dos modelos simples de Vionne, à primeira vista, assemelhavam-se a figuras geométricas e abstratas, e os próprios modelos pareciam obras escultóricas, caracterizadas por formas assimétricas. Na década de 1970, a estilista e pesquisadora de trajes históricos Betty Kirk dedicou muito tempo ao estudo dos vestidos de Vionnet. (Betty Kirke) e como resultado, muitas características do trabalho de Vionnet que permaneceram um mistério tornaram-se claras. Era uma vez, a estilista Azzedine Alaïa (Azzedine Alaia) passei um mês inteiro decifrando a estampa e construção de um dos vestidos Madeleine Vionnet.

Em 2007, a grife Madeleine Vionnet retomou o seu trabalho e Arnaud de Lummen tornou-se seu diretor geral. (Arno de Lummen). Ele convidou a grega Sofia Kokosalaki como designer. (Sophia Kokosolaki). No entanto, ela logo deixou a marca para trabalhar nome dado.

A partir de 2009, a marca Vionnet passou a pertencer ao italiano Matteo Marzotto (Matteo Marzotto) ao ex-CEO da Valentino SpA, que trouxe Gianni Castiglioni para a cooperação (Gianni Castiglioni), CEO da marca de moda Marni.

Depois Rodolfo Paglialunga tornou-se o novo diretor criativo da casa (Rodolfo Paglialunga), que anteriormente representava a marca de moda Prada, e em 2011 foi substituído por Barbara e Lucia Croce (Bárbara e Lúcia Croce), trabalhou anteriormente nas casas de Prada e Ralph Lauren.

Em 2012, o controle acionário da empresa que trabalha com a marca Vionnet foi adquirido pela ex-mulher Milionário americano Stefan Ashkenazy, empresário e socialite Goga Ashkenazy (Goga Ashkenazi, nome de solteira Gauhar Berkalieva).

Em 2014, o estilista Hussein Chalayan começou a trabalhar com a marca Vionnet. (Hussein Chalayan). O primeiro desfile da nova coleção aconteceu no dia 21 de janeiro de 2014.

Autor - Maya_Peshkova. Esta é uma citação deste post

Madeleine Vionnet - "arquiteta de moda"

"Quando uma mulher sorri, seu vestido deve sorrir com ela."

Madeleine Vionnet

A obra de Madeleine Vionnet é considerada o auge da arte da moda. O amor pela geometria e pela arquitetura permitiu a Vionne criar estilos requintados baseados em formas simples. Alguns de seus padrões são como quebra-cabeças que ainda precisam ser resolvidos. Os mestres de Madeleine Vionnet eram de uma classe tão elevada que ela era chamada de “arquitecnóloga da moda”. Para criar obras-primas, ela não precisava de tecidos luxuosos e decorações complexas. Vionnet foi uma inovadora; sem as suas ideias, que antes pareciam muito ousadas e inusitadas, seria impossível criar roupas modernas.

Madeleine Vione ficou famosa principalmente por sua técnica de corte, que envolve colocar o tecido não como de costume ao longo do fio do lóbulo, mas ao longo de uma linha oblíqua, em um ângulo de 45 graus em relação ao fio do lóbulo. É impossível não notar que Madeleine não foi a autora desta técnica, mas foi ela quem a levou à perfeição absoluta. Tudo começou em 1901, quando Madeleine Vionnet foi trabalhar no atelier das irmãs Callot, onde trabalhou com uma das coproprietárias do atelier, Madame Gerber. Madeleine nota que algumas partes da roupa, nomeadamente pequenas inserções, são cortadas em viés, mas esta técnica não é utilizada com muita frequência. A Vionnet começa a usar essa técnica em todos os lugares, recortando completamente todos os detalhes do vestido no viés.

Com isso, o produto acabado ganha um formato completamente diferente, o vestido parece fluir e abraça completamente a figura. Esta abordagem muda radicalmente o vestuário e tem um enorme impacto na moda do futuro.Vionnet disse sobre si mesma: “A minha cabeça é como uma ferramenta de trabalho. Sempre há uma agulha, uma faca e linha nele. Sim, quando estou andando pela rua, não posso deixar de observar como os transeuntes, inclusive os homens, estão vestidos! Digo para mim mesmo: “Aqui poderíamos fazer uma dobra, e ali poderíamos alargar a linha do ombro...”. Ela inventou algo e algumas de suas ideias passaram a fazer parte da indústria da moda.

Graças à vasta experiência que Vionnet adquiriu trabalhando em vários estúdios em Londres e Paris, ela conseguiu desenvolver um estilo próprio, diferente de qualquer outra pessoa. Ela criou uma técnica de corte única e com isso conseguiu emocionar o mundo da moda do século XX.

Modernista por natureza, Vionnet acreditava que a presença de enfeites nas roupas deveria ser mínima, não pesando no tecido. As roupas devem combinar qualidades como conforto e liberdade de movimento. Vionnet acreditava que as roupas deveriam seguir completamente o formato corpo feminino, e não vice-versa, a figura se adapta a formas de roupa desconfortáveis ​​​​e não naturais. Ela foi um dos poucos designers do início do século 20, junto com Paul Poirot e Coco Chanel, que criaram roupas femininas sem espartilho.

Além disso, as modelos da Vionnet exibiram os vestidos sobre o corpo nu, sem calcinha, o que foi bastante provocativo até para o público parisiense, que estava pronto para muito. Em grande parte graças a Vionne, mulheres corajosas e abertas às “novas” conseguiram abandonar os espartilhos e experimentar a liberdade de movimento. Em 1924, dando uma entrevista ao The New-York Times, Vionnet admitiu: "O melhor controle do corpo é um espartilho muscular natural - que qualquer mulher pode criar através do treinamento físico. Não me refiro ao treinamento intenso, mas sim ao que você amor e o que te deixa saudável e feliz. É muito importante que estejamos felizes."

Em 1912, Madeleine Vionnet abriu sua própria grife em Paris, mas após 2 anos foi forçada a suspender suas atividades. A razão para isso foi a eclosão do Primeiro Guerra Mundial. Durante este período, Vionne mudou-se para a Itália e se dedicou ao autodesenvolvimento. Em Roma, Madeleine interessou-se pela cultura e arte antigas, graças às quais passou a prestar mais atenção às cortinas e a complicá-las de forma consistente. A abordagem das cortinas foi semelhante à técnica de corte - a ideia principal era a naturalidade das linhas e a sensação de leveza e leveza.

Entre 1918 e 1919, Vionnet reabriu o seu atelier. A partir desse período e por mais 20 anos, Vionne tornou-se uma criadora de tendências na moda feminina. Graças ao culto ao corpo feminino, seus modelos se tornaram tão populares que com o tempo foram tantos os pedidos no ateliê que a equipe que ali trabalhava simplesmente não conseguia dar conta de tamanho volume. Em 1923, Vionnet, para expandir o seu negócio, adquiriu um edifício na Avenida Montaigne, que reconstruiu totalmente em colaboração com o arquitecto Ferdinand Chanu, o decorador Georges de Fer e o escultor René Lalique. Este magnífico edifício recebeu o impressionante título de “templo da moda”.

Por volta do mesmo período, a coleção Roupas Femininas A grife Vionnet atravessa o oceano e vai parar em Nova York, onde é tão popular que 2 anos depois Madeleine Vionnet abre uma filial nos Estados Unidos que vende exemplares de modelos parisienses. A peculiaridade das cópias americanas era que elas eram adimensionais e cabiam em quase qualquer figura.

Esse desenvolvimento bem sucedido A grife fez com que em 1925 já empregasse 1.200 pessoas. Em termos de números, a Fashion House competia com estilistas de sucesso como Schiaparelli, que na época empregava 800 pessoas, Lanvin, que empregava cerca de 1.000 pessoas. Um ponto muito importante é que Madeleine Vionnet era uma empregadora de orientação social. As condições de trabalho em sua grife eram significativamente diferentes das outras: pré-requisito havia pequenas pausas no trabalho, as trabalhadoras tinham direito a férias e benefícios sociais. As oficinas foram equipadas com refeitórios e clínicas.

Na foto à esquerda está um cartão-convite para o desfile da coleção Vionne Fashion House; à direita está um esboço do modelo de Vionnet em uma das revistas parisienses

SEGREDOS NÃO DESCOBERTOS

Madeleine Vionnet era uma virtuosa absoluta no trabalho com tecidos: conseguia criar a forma necessária para um vestido sem utilizar dispositivos e ferramentas intrincadas - para isso bastava tecido, manequim e agulhas. Para o seu trabalho, ela usava pequenos bonecos de madeira nos quais fixava o tecido, dobrando-o conforme a necessidade e prendendo-o com agulhas nos lugares certos. Cortou as “caudas” desnecessárias com uma tesoura e, depois de Madeleine ficar satisfeita com o resultado, transferiu o modelo concebido para uma figura feminina específica. Atualmente, esse método de trabalhar o tecido é denominado método de “tatuagem”.

Não seria errado notar que apesar da beleza e elegância das linhas resultantes, as roupas de Vionne não eram fáceis de usar, ou seja, eram bastante difíceis de vestir. Alguns modelos de vestidos exigiam certas habilidades de seus donos para que pudessem simplesmente vesti-los. Devido a tamanha complexidade, houve casos em que as mulheres esqueceram essas técnicas e simplesmente não puderam usar vestidos Vionnet.

Gradualmente, Madeleine complicou ainda mais a técnica de corte - a sua melhores modelos Eles não têm fechos ou dardos - há apenas uma costura diagonal. Aliás, na coleção Vionnet existe um modelo de casaco que é feito sem nenhuma costura. Quando não usados, os modelos de vestidos eram restos de tecido comuns. Era difícil imaginar que somente usando técnicas especiais de torção e amarração esses pedaços de tecido poderiam ser transformados em roupas elegantes.

A foto mostra uma estampa e esboço de um vestido de noite da Vionne Fashion House

Ao trabalhar na modelo, Madeleine tinha apenas um objetivo - no final, o vestido deveria caber na cliente como uma luva. Ela usou muitas abordagens para melhorar visualmente sua figura, por exemplo, reduzindo a circunferência da cintura ou, inversamente, aumentando o decote.

Outro destaque do corte de Vionne foi a minimização das costuras do produto - na coleção de suas criações há vestidos com costura única. Alguns métodos de trabalho com tecido, infelizmente, ainda permanecem desconhecidos.

Vionne lançou as bases para um conceito tão popular em nossa época como o direito autoral. Temendo casos de cópia ilegal de seus modelos, ela costurou em cada produto uma etiqueta especial com um número de série atribuído e sua impressão digital. Cada modelo foi fotografado de três ângulos e depois inserido em um álbum especial com descrição detalhada características inerentes a um determinado produto. Em geral, durante sua carreira, Vionne criou cerca de 75 álbuns.

A Vionnet foi a primeira a usar o mesmo tecido tanto na parte superior quanto no forro. Essa técnica se tornou bastante popular naquela época, mas também é usada por designers de moda modernos.

FRENTE PARA O FUTURO

Mais de 100 anos se passaram desde que Madeleine Vionnet abriu sua Fashion House, mas suas ideias ainda são populares e procuradas. É claro que seu reconhecimento não é tão grande quanto, por exemplo, Coco Chanel e Christivan Dior, mas os conhecedores da arte da moda sabem a contribuição inestimável que essa mulher “magnífica em todos os aspectos” deu à indústria da moda. Ela conseguiu atingir seu objetivo - tornar uma mulher sofisticada, feminina e graciosa.

É surpreendente que os designs de Vionnet, mesmo mais de 70 anos depois de sua aposentadoria, ainda sejam procurados pelos refrigerantes modernos. Graças à sua estética instantaneamente reconhecível e às suas contribuições inestimáveis ​​para o design.

Vionnet influenciou o trabalho de centenas de designers de moda modernos. A harmonia das formas e proporções do seu vestido nunca deixa de inspirar admiração, e o domínio técnico que Vionne conseguiu alcançar elevou-a ao posto de uma das estilistas mais influentes da história da moda.

Madeleine adorava costurar vestidos com uma só peça de tecido, fechavam nas costas ou não tinham fecho nenhum. Isso era incomum para os clientes e eles tiveram que aprender especialmente como colocar e tirar esses modelos. No entanto, as mulheres amantes da liberdade gostaram dos vestidos, porque agora elas mesmas podiam cuidar do banheiro, sem ajuda externa. Além disso, essas roupas foram criadas simplesmente para dançar jazz da moda e dirigir um carro. Madeleine fazia vestidos que eram presos apenas por um laço amarrado no peito. Esse traje era o verdadeiro orgulho de Madame Vionnet. Em geral, Madeleine cada nova ideia Posteriormente, usei-o regularmente, sempre tentando trazê-lo à perfeição. A Vionnet Fashion House foi visitada pelas senhoras mais ricas e elegantes da época. Um diferencial dos produtos de Madeleine era a harmonia, que consistia em uma incrível combinação de simplicidade e luxo em seus looks. É exatamente isso que a moda moderna busca. Seus clientes incluíam Greta Garbo e Marlene Dietrich.

Nas décadas de 80 e 90 do século XX, os designers de roupas recorreram frequentemente às ideias brilhantes de Madame Vionnet. Assim, ela determinou o desenvolvimento da moda nas próximas décadas.

Em 2007, a grife Madeleine Vionnet retomou o seu trabalho, quando já se passaram cerca de três décadas após a morte do seu criador. A empresa é propriedade de um homem chamado Arno de Lummen. Seu pai comprou a empresa em 1988. Ele convidou Sophia Kokosolaki, estilista grega, para trabalhar. No entanto, ela logo deixou a marca para trabalhar em seu próprio nome. Depois dela, Marc Audibet, que já trabalhou para Hermes, Ferragamo e Prada, tornou-se o diretor de arte. No entanto, a primeira coleção de Mark para Madeleine Vionnet em 2008 não teve muito sucesso.

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