Modelos de vestidos com corte oblíquo Madeleine Violet. Madeleine Vionnet - "arquiteta de moda". Características especiais da criatividade

Autor - Maya_Peshkova. Esta é uma citação deste post.

Madeleine Vionnet - "arquiteta de moda"

"Quando uma mulher sorri, seu vestido deve sorrir com ela."

Madeleine Vionnet

Criatividade Madeleine Vionnet é considerada o ápice da arte da moda. O amor pela geometria e arquitetura permitiu a Vionnet criar estilos requintados baseados em formas simples. Alguns de seus padrões são como quebra-cabeças que ainda precisam ser resolvidos. Os mestres de Madeleine Vionnet eram de classe tão alta que ela era chamada de "ar-chi-tech-tor of fashion". Para criar obras-primas, ela não precisava de tecidos luxuosos e acabamentos complexos. Vionnet era uma inovadora, sem suas ideias, que antes pareciam muito ousadas e inusitadas, não dá para criar roupas modernas.

Madeleine Vione tornou-se famosa principalmente por sua técnica de corte, que envolve a colocação no tecido não como de costume ao longo do fio da malha, mas ao longo do oblíquo, em um ângulo de 45 graus em relação ao fio da malha. É impossível não notar que Madeleine não foi a autora desta técnica, mas foi ela quem a levou à perfeição absoluta. Tudo começou em 1901, quando Madeleine Vionnet foi trabalhar no atelier das irmãs Callot, onde trabalhou com uma das sócias do atelier, Madame Gerber. Madeleine repara que alguns detalhes das roupas, nomeadamente pequenos encaixes, são oblíquos, mas esta técnica não é muito utilizada. Já Vionnet passa a usar essa técnica em todos os lugares, recortando todos os detalhes do vestido ao longo do oblíquo.

Como resultado, o produto acabado assume uma forma completamente diferente, o vestido parece fluir e se encaixa perfeitamente na figura. Essa abordagem muda radicalmente as roupas e tem um grande impacto na moda no futuro. Vionne disse sobre si mesma: “Minha cabeça é como uma caixa-ferramenta-ka de trabalho. Tem sempre uma agulha, facas e linhas. Sim, quando estou andando na rua, não posso deixar de observar como os transeuntes estão vestidos, sim, marido-chi-nós! Digo para mim mesmo: “Aqui daria para fazer um armazém, e ali - expandir a linha do ombro ...”. Ela post-it-yan-mas surgiu com algo, algumas de suas ideias se tornaram uma parte un-wean-le-my da indústria da moda.

Graças à vasta experiência que Vionnet adquiriu trabalhando em vários ateliês em Londres e Paris, ela conseguiu desenvolver seu próprio estilo como ninguém. Ela criou uma técnica de corte única e, assim, foi capaz de excitar o mundo da moda do século XX.

Modernista por natureza, Vionnet acreditava que a presença de joias nas roupas deveria ser minimizada, não deveriam pesar no tecido. A roupa deve combinar qualidades como conforto e liberdade de movimento. Vionnet acreditava que a roupa deveria repetir completamente a forma do corpo feminino, e não vice-versa, a figura deveria se adaptar a formas de roupa desconfortáveis ​​​​e não naturais. Ela fez parte de um pequeno número de designers do início do século XX, junto com Paul Poirot e Coco Chanel, que criaram roupas femininas com base em espartilho.

Além disso, as modelos Vionnet demonstraram seus vestidos em corpo nu, sem cueca, o que foi bastante provocativo mesmo para um público parisiense pronto para muito. Em grande parte graças a Vionne, mulheres corajosas e de mente aberta puderam abandonar os espartilhos e sentir liberdade nos movimentos. Em uma entrevista de 1924 para o The New-York Times, Vionnet admitiu: " Melhor controle body é um espartilho muscular natural - que qualquer mulher pode criar através do treinamento físico. Não me refiro a exercícios pesados, mas sim ao que você ama e o que o torna saudável e feliz. É muito importante que estejamos felizes."

Em 1912, Madeleine Vionnet abre sua própria casa de moda em Paris, mas depois de 2 anos ela é forçada a suspender suas atividades. A razão para isso foi a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Nesse período, Vionnet mudou-se para a Itália, engajada no autodesenvolvimento. Em Roma, Madeleine interessou-se pela cultura e arte antigas, graças às quais começou a prestar mais atenção às cortinas e aos poucos complicou-as. A abordagem das cortinas foi semelhante à técnica de corte - a ideia principal foi a naturalidade das linhas e a sensação de leveza e leveza.

No período de 1918 a 1919, Vionnet reabre o atelier. A partir desse período e por mais 20 anos, a Vionnet tornou-se uma referência na moda feminina. Graças ao culto ao corpo feminino, seus modelos se tornaram tão populares que com o tempo foram tantos os pedidos no ateliê que o pessoal que ali trabalhava simplesmente não dava conta de tanto volume. Em 1923, Vionnet, para expandir seus negócios, adquire um prédio na Avenue Montaigne, que ele reconstrói completamente em colaboração com o arquiteto Ferdinand Chanu, o decorador Georges de Fer e o escultor René Lalique. Este magnífico edifício recebeu o impressionante nome de "templo da moda".

Na mesma época, a coleção Roupas Femininas A casa de moda Vionnet atravessa o oceano e vai parar em Nova York, onde é tão popular que 2 anos depois Madeleine Vionnet abre uma filial nos Estados Unidos que vende exemplares de modelos parisienses. Uma característica das cópias americanas era que elas eram adimensionais e se encaixavam em quase qualquer figura.

Tal desenvolvimento bem sucedido A casa de moda levou ao fato de que em 1925 já empregava 1.200 pessoas. Em termos de números, a Fashion House competia com estilistas de sucesso como Schiaparelli, que na época empregava 800 pessoas, Lanvin, que empregava cerca de 1.000 pessoas. Muito pontos importantesé que Madeleine Vionnet era uma empregadora socialmente orientada. As condições de trabalho em sua Fashion House eram significativamente diferentes das outras: pré-requisito o trabalho tinha intervalos curtos, as trabalhadoras tinham direito a férias e benefícios sociais. As oficinas foram equipadas com refeitórios e clínicas.

Na foto à esquerda - um convite para o desfile da coleção Vionnet Fashion House; à direita - um esboço do modelo Vionnet em uma das revistas parisienses

SEGREDOS NÃO REVELADOS

Madeleine Vionnet era uma virtuose absoluta no trabalho com tecidos, ela conseguia criar a forma necessária para um vestido sem usar dispositivos e ferramentas intrincadas - tudo o que era necessário para isso era tecido, manequim e agulhas. Para o trabalho, ela usava pequenos bonecos de madeira, nos quais prendia o tecido, dobrando-o conforme a necessidade e prendendo-o com agulhas nos lugares certos. "Caudas" desnecessárias que ela cortou com uma tesoura, depois que Madeleine ficou satisfeita com o resultado, ela transferiu o modelo concebido para um determinado figura feminina. Atualmente, esse método de trabalhar com tecido é chamado de método "tatting".

Não seria supérfluo notar que, apesar da beleza e elegância das linhas resultantes, as roupas de Vionnet não eram fáceis de usar, ou seja, eram bastante difíceis de vestir. Alguns modelos de vestidos exigiam certas habilidades de seus donos para que pudessem simplesmente usá-los. Devido a tanta complexidade, houve casos em que as mulheres esqueceram esses truques e simplesmente não puderam usar vestidos da Vionnet.

Gradualmente, Madeleine complicou ainda mais a técnica de corte - seu melhores modelos não têm fixadores ou dardos - há apenas uma única costura diagonal. Aliás, na coleção Vionnet existe um modelo de casaco, que é feito sem uma única costura. Quando não usados, os modelos de vestidos eram retalhos comuns de tecido. Difícil até imaginar que só com o uso de técnicas especiais de torcer e amarrar essas peças de tecido poderiam se transformar em looks elegantes.

Na foto, um padrão e um esboço vestido de noite casas de moda Vionnet

No processo de trabalho no modelo, Madeleine perseguiu apenas um objetivo - como resultado, o vestido deveria cair no cliente como uma luva. Ela usou muitas abordagens para melhorar visualmente a figura, por exemplo, reduzir a cintura ou, ao contrário, aumentar o decote.

Outro destaque do corte de Vionnet foi a minimização de costuras no produto - na coleção de suas criações há vestidos com uma costura. Alguns dos métodos de trabalhar com tecido, infelizmente, ainda não foram descobertos.

Vionnet lançou as bases para um conceito tão popular em nosso tempo como copyright. Temendo casos de cópia ilegal de seus modelos, ela costurou uma etiqueta especial em cada produto com um número de série atribuído e sua impressão digital. Cada modelo foi fotografado de três ângulos e depois inserido em um álbum especial com descrição detalhada características inerentes a um determinado produto. Em geral, durante o período de sua atividade, Vionnet criou cerca de 75 álbuns.

A Vionnet foi a primeira a usar o mesmo tecido tanto na parte de cima quanto no forro. Essa técnica se tornou bastante popular naquela época, mas também é usada por estilistas modernos.

PARA O FUTURO

Mais de 100 anos se passaram desde que Madeleine Vionnet abriu sua Fashion House, mas suas ideias ainda são populares e procuradas. Claro, seu reconhecimento não é tão grande quanto, por exemplo, Coco Chanel e Christian Dior, mas os conhecedores da arte da moda sabem que contribuição inestimável para a indústria da moda essa mulher "magnífica em todos os aspectos" deu. Ela conseguiu atingir seu objetivo - tornar uma mulher sofisticada, feminina e graciosa.

É surpreendente que os modelos de Vionnet, mesmo depois de mais de 70 anos desde que ela se aposentou, ainda sejam procurados pelos refrigerantes modernos. Graças à sua estética facilmente reconhecível e contribuição inestimável para o design.

Vionnet influenciou o trabalho de centenas de estilistas contemporâneos. A harmonia de forma e proporção de seu vestido nunca deixa de evocar admiração, e a habilidade técnica que Vionnet conseguiu alcançar a elevou ao posto de uma das estilistas mais influentes da história da moda.

Madeleine gostava muito de costurar vestidos de um pedaço de tecido, eram presos nas costas ou não tinham fecho. Era algo inusitado para as clientes e elas tiveram que aprender a colocar e tirar esses modelos. No entanto, as mulheres que amam a liberdade gostaram dos vestidos, porque agora elas mesmas podem cuidar do banheiro, sem ajuda externa. Além disso, essas roupas foram criadas simplesmente para dançar jazz da moda e dirigir um carro. Madeleine costurava vestidos que só se mantinham graças a um laço amarrado no peito. Essa roupa era o verdadeiro orgulho de Madame Vionnet. Em geral, Madeleine cada nova ideia usado subseqüentemente regularmente, cada vez tentando trazê-lo à perfeição. A Vionnet Fashion House foi visitada pelas senhoras mais ricas e elegantes da época. marca Os produtos de Madeleine estavam em harmonia, o que consistia em uma incrível combinação de simplicidade e luxo de seus looks. É para isso que a moda moderna está se esforçando. Entre seus clientes estavam Greta Garbo (Greta Garbo) e Marlene Dietrich (Marlene Dietrich).

Nas décadas de 80 e 90 do século XX, os estilistas frequentemente se voltavam para as ideias brilhantes de Madame Vionnet. Assim, ela determinou o desenvolvimento da moda por várias décadas.

Em 2007, a casa de moda Madeleine Vionnet retomou seu trabalho novamente quando cerca de três décadas se passaram após a morte de seu criador. A empresa pertence a um homem chamado Arno de Lummen. Seu pai comprou a empresa em 1988. Ele convidou Sophia Kokosolaki, uma estilista da Grécia, para trabalhar. No entanto, ela logo deixou a marca para trabalhar nome dado. Depois de seu diretor de arte foi Marc Odibe (Marc Audibet), que no passado trabalhou para Hermes, Ferragamo e Prada. No entanto, a primeira coleção de Mark para Madeleine Vionnet em 2008 não foi particularmente bem-sucedida.

Entrada original e comentários sobre

A modelo Sonya no modelo "Baixo-relevo", copiada do vestido de uma ninfa dançante no friso do teto do Louvre. Foto: George Heuningen.

Ela se vestiu impecavelmente e criou roupas deslumbrantes para seus contemporâneos. Seus modelos são conhecidos por muitos, apenas alguns se lembram de seu nome. A rainha do corte enviesado, a arquiteta entre os alfaiates, o gênio da suntuosa simplicidade, Madeleine Vionnet.

Ela nasceu em uma família pobre de coletores de impostos em 1876, em Chier-au-Bois. Sonhava em ser escultora, mostrava aptidão para a matemática ... Mas aos 11 anos tornou-se ajudante de costureira. Aos 16 anos mudou-se para Paris, onde se tornou aprendiz de alfaiate, e aos 18 casou-se. Logo ela se tornou mãe, mas sua filha morreu, o casamento acabou. Madeleine foi para Londres, onde trabalhou como lavadeira, depois como costureira em um asilo para doentes mentais, depois mudou-se para o ateliê de Kate Raleigh, que atendia mulheres britânicas ricas, copiando modelos parisienses. Aqui ela dominou a técnica de corte e aprendeu a copiar com maestria. E ela ficou famosa ao criar um vestido de noiva para a noiva do duque de Marlborough.

Madeleine Vionnet criou seus modelos em um manequim de madeira.

Voltando a Paris, ela conseguiu um emprego na casa de moda das irmãs Callot. “Sem eles, eu teria continuado a produzir Fords e, graças a eles, comecei a criar Rolls-Royces.”
então lembrou-se de Madeleine. Em 1906, o costureiro Jacques Doucet convidou Vionnet para atualizar a coleção antiga e criar um departamento "juvenil" em sua casa. A essa altura, Madeleine já havia descoberto o corte enviesado não só de detalhes individuais, mas de todo o vestido. E ela chegou à conclusão: algemar o corpo feminino em espartilhos apertados é crime. E assim, oferecendo-se para abandoná-los, criou uma coleção que consistia em vestidos (ela também os encurtou!), Costurados obliquamente - em um ângulo de 45 graus em relação à base do tecido. Vestidos esvoaçavam pelos corpos, abraçando-os. Para não perturbar a harmonia, Madeleine exigia que as modelos usassem vestidos sobre o corpo nu. Seguiu-se o escândalo. Nem Doucet nem as socialites aceitaram a audácia revolucionária de Madeleine. Mas foram plenamente apreciados pela boémia e pelas senhoras do demi-monde, tornando-se clientes fiéis da sua Fashion House. Vionnet. Ela o abriu em 1912. Mas o primeiro veio Guerra Mundial, A casa da Rue Rivoli em Paris teve que ser fechada. Madeleine foi para Roma estudar história da arquitetura e da arte.

Ela se apaixonou por trajes antigos. Mais tarde, o estilo antigo formou a base de muitas de suas coleções de vestidos com cortinas muito complexas. Ao mesmo tempo, sempre coincidindo com as linhas naturais do corpo feminino, não pareciam pesados. O bordado também foi tecido harmoniosamente em sua antiguidade, localizado apenas ao longo dos fios principais, o que permitia que qualquer tecido continuasse a fluir.

Em 1919, a Câmara Vionnet reaberto. E começou a brilhante procissão de Madame Vionnet ao topo da alta moda. Seu estilo se tornou um símbolo de elegância. Corte em filigrana e cortinas habilidosas (muitos de seus segredos ainda não foram desvendados) encantaram os clientes. Livro de pedidos da casa Vionnet“estouro nas costuras” (talvez seja também por isso que Madeleine começou a criar vestidos com uma costura, ou mesmo sem linha nenhuma?). Na casa de 1923 Vionnet mudou-se para a Rue Montaigne. Os interiores das oficinas e estúdios foram decorados de acordo com os desenhos de René Lalique, Boris Lacroix e Georges de Fer (ele criou o famoso friso de figuras no estilo antigo). Em 1924, ela abriu uma filial da Casa em Nova York.

Ela não desenhava esboços, mas trabalhava na técnica da tatuagem: como uma escultora, criava modelos em uma boneca de madeira, aplicando pedaços de tecido de um lado para o outro. Ela envolveu o manequim em tecido, drapeando-o e certificando-se de que o futuro vestido se encaixasse perfeitamente. Madame Vionnet acreditava: é a moda que deve se adaptar ao corpo, e não o corpo “quebrar” sob as regras às vezes cruéis da moda. Outra de suas inovações: inserções em forma de cunha na bainha do vestido, que pareciam quebrar a estrutura geométrica da parte superior. Isso tornou o modelo leve. Ela também introduziu outras inovações de design: por exemplo, um corte circular com rebaixos ondulados e inserções triangulares. Ela ainda “compôs” um decote gola, gola trompete, top estilo com duas alças amarradas na nuca e gola capuz.

Modelo em Vionnet. 1924

Essa técnica de corte exigia novos materiais, e Vionnet encomendou tecidos de largura incomum - até 2 m, mas não era apenas o tamanho que importava: eram necessários materiais mais "fluidos". Seu fornecedor, Bianchini-Ferrier, criou para Madeleine um crepe rosa pálido, único para a época, que incluía seda e acetato. Foi um dos primeiros tecidos sintéticos.

Corte e acabamento de vestidos de Vionnet foram e permanecem únicos. Eles são quase impossíveis de copiar. O estilista Azzedine Alaya passou um mês inteiro decifrando o padrão e a construção de um vestido da Vionnet. O segredo de um vestido de noite feito de tecido colorido Marfim, criado em 1935, nunca foi descoberto por ninguém, exceto por ele.

By the way, sobre a cópia. Lembrando Kate Reilly, Madeleine decidiu se proteger das falsificações e mais uma vez se tornou uma pioneira. Uma etiqueta foi costurada em cada vestido. Nele, Madeleine colocou sua assinatura e ... a marca de seu polegar. Aplicavam-se números de série a cada item que saía das oficinas e mantinham-se listas daqueles que tinham permissão oficial para copiar os modelos. Então ela lançou o sistema de proteção de direitos autorais na indústria da moda. Além disso, antes de enviar o vestido para a cliente, ela o fotografou de três lados e colocou as fotos em um álbum. Em 1952, Madeleine doou 75 álbuns (mais desenhos e outros materiais) à organização UFAC (UNION Française des Arts)du Costume). Acredita-se que foi a coleção de Madeleine Vionnet e seus álbuns que lançou as bases do Museu da Moda e Têxteis de Paris. Madeleine foi a primeira a organizar sessões de fotos reais no estúdio, tirando fotos de modelos na treliça ou tendo como pano de fundo máscaras antigas, colunas, ruínas e outras antiguidades.

Desde 1928, todos os modelos Vionnet foram fotografados em frente a um espelho de 3 painéis para atestar sua autoria em "álbuns autorais".

Vionnet levava seus funcionários a sério, oferecendo locais de trabalho confortáveis ​​para eles, organizando uma cantina, creche, trabalho médico e odontológico e dando férias remuneradas antes que isso fosse consagrado por lei.

... Ela disse: "Não penso em moda, só faço vestidos." E ela deu o tom da moda por 20 anos, até se aposentar em 1939. A deusa do estilo deixou este mundo em 1975, um ano antes de seu centenário.

A blusa, criada a partir de uma única peça de tecido, manteve sua forma apenas graças ao laço nodoso.

Comemorou o centenário da sua Casa, reavivada em 2006. Sophia Kokosalaki tornou-se a diretora criativa da marca. Mas em 2009, não apenas a liderança da Casa mudou, mas também sua localização: a herdeira do império têxtil italiano marzottogrupo Matteo Marzotto tornou-se proprietário da marca e mudou a sede Vionnet para Milão. Casa Vionnet liderado pelo designer Rodolfo Paglialunga, ex-diretor criativo da marca italiana Prada. Mas a antiga glória da marca nunca mais voltou. Na véspera do 100º aniversário da Vionnet um novo proprietário apareceu - uma influente mulher de negócios britânica de origem cazaque, Goga Ashkenazi. Hoje ela é 100% acionista da empresa. A equipe de Goga Ashkenazi já incluiu designers que trabalharam com casas de moda Ungaro, Dolce & Gabbana E Versace.

Vestido da coleção "Vasos gregos", criado a partir da pintura de uma ânfora guardada no Louvre e um fragmento de bordado casa famosa Lesage, feito para o vestido Vionnet da coleção Vasos Gregos. Tag: ,

Mesmo antes do aparecimento de Chanel no elegante Olimpo de Paris, o ícone do estilo e a deusa do corte Madeleine Vionnet viviam e trabalhavam. Ela é dona de muitas invenções - corte no viés, roupas sem costuras, uso de etiquetas. Ela pediu às mulheres que fossem livres, como seu ídolo, Isadora Duncan. No entanto, durante muitos anos o nome de Madeleine Vionnet foi esquecido...

Ela nasceu em 1876 em Albertville, uma pequena cidade do interior. Em criança sonhava ser escultora, mas o sonho não estava destinado a concretizar-se - pelo menos da forma que a pequena Madeleine imaginava. Sua família era pobre e, em vez disso, escola de Artes Madeleine, de doze anos, foi aprendiz de uma costureira local. Ela nem sequer conseguiu um completo Educação escolar depois de estudar por apenas alguns anos. Um talento para a matemática não significa nada se você tiver que ganhar a vida desde muito jovem.

Aos dezessete anos, Madeleine, que dominava a arte da costura, conseguiu um emprego em uma casa de moda parisiense - e um destino a esperava, em geral, completamente comum. Algum tempo depois, ela se casou com um emigrante russo e deu à luz uma menina, mas a criança morreu e seu marido a deixou. Desde então, Madeleine não deu mais o nó.

Pouco depois desta tragédia, Madeleine perdeu o emprego. Completamente arrasada, ela foi para a Inglaterra, onde a princípio concordou com qualquer trabalho duro - por exemplo, como lavadeira, e depois dominou o negócio de cortadora em uma oficina que copiava trajes franceses para fashionistas ingleses.

Voltando a Paris na virada do século, ela conseguiu um emprego como cortadora na casa de moda das irmãs Callot, que viu potencial nela e a promoveu a artista-chefe assistente. Juntamente com as irmãs Callot, Madeleine criou novos modelos, silhuetas e decoração. Então Madeleine começou a trabalhar com o costureiro Jacques Doucet, mas a colaboração acabou sendo curta e não muito bem-sucedida - Madeleine foi tomada por uma sede de experimentos que se revelaram muito extravagantes.

Era uma apaixonada admiradora de Isadora Duncan - a sua liberdade, audácia, plasticidade libertada, e procurava encarnar nos seus modelos aquela força, aquela alegria de viver que via na grande bailarina.

Mesmo antes de Chanel, ela falava sobre a rejeição dos espartilhos, encurtou decisivamente o comprimento dos vestidos e insistiu no uso de vestidos suaves que enfatizassem as curvas naturais do corpo feminino. Ela convidou Duce para realizar desfiles de moda, mas o primeiro desfile causou escândalo - nem mesmo a boêmia Paris estava preparada para tais inovações. Vionnet aconselhou as modelos a não usar roupas íntimas sob seus vestidos justos, elas andavam descalças na passarela como a linda Duncan. Doucet se apressou em se separar de um assistente muito ativo e então estourou a Primeira Guerra Mundial.

Madeleine abriu seu negócio em 1912, mas ganhou fama apenas em 1919 - e imediatamente ganhou grande popularidade. Ela lutou contra falsificações usando rótulos de marca e um logotipo especialmente projetado, que agora é bastante comum na indústria da moda.
Cada vestido de Vionnet foi fotografado de três ângulos usando um espelho especial e colocado em um álbum - esses álbuns por mais de trinta anos de existência, a Casa de Vionnet lançou setenta e cinco.

Madeleine acreditava que as roupas deveriam seguir as linhas do corpo da mulher, e não o corpo ser desfigurado e quebrado com artifícios especiais para combinar com a silhueta da moda. Ela adorava formas simples, cortinas e casulos. Foi Madeleine Vionnet quem inventou o corte viés, que permite que o tecido deslize pelo corpo e fique em lindas dobras. Inventou a gola do capuz e a gola do colarinho. Ela costumava experimentar roupas sem costura - por exemplo, ela criou um casaco com um corte largo de lã sem uma única costura.

Ela costumava fazer conjuntos de casacos e vestidos, onde o forro do casaco e do vestido eram feitos do mesmo tecido - essa técnica teve um segundo nascimento nos anos 60.

“Quando uma mulher sorri, o vestido deve sorrir com ela” - Vionne repetia com frequência essa frase misteriosa. O que ela quis dizer? Talvez Madeleine quisesse enfatizar que seus vestidos seguem os movimentos naturais da dona e enfatizam seu humor - ou talvez algum tipo de charada modernista esteja oculto nessas palavras.

Vionnet foi inspirado na escultura do cubismo e do futurismo, bem como na arte antiga. Nas fotografias, seus modelos apareciam em poses de pinturas de vasos antigos e frisos gregos antigos. E as antigas estátuas romanas serviram de ponto de partida para as cortinas, cujo segredo os designers e engenheiros não conseguem desvendar até hoje.

Vionnet era indiferente à cor, embora um novo tecido tenha sido criado especialmente para ela - uma mistura de seda e acetato em um tom rosa suave.

Madeleine Vionnet praticamente não deixou nenhum padrão - cada vestido foi criado individualmente por tatuagem, então é simplesmente impossível repetir seus looks exatamente. Ela não deixou esboços. Madeleine acreditava que era preciso não desenhar um vestido, mas envolver a figura com tecido, deixando que o material e o corpo fizessem o seu trabalho, preferia adaptar-se à individualidade das clientes, e não ditar-lhes a sua vontade. Ela queria se abrir, liberar as mulheres.

É verdade que, por mais bonitos que fossem os vestidos da Vionnet, os clientes muitas vezes os devolviam ao criador - porque não conseguiam descobrir as dobras e cortinas por conta própria. Na caixa e no cabide, os vestidos pareciam trapos disformes, e só na corpo feminino transformados em verdadeiras obras-primas. Madeleine teve que conduzir oficinas de vestir para clientes. É surpreendente que essas dificuldades surgissem justamente com os vestidos da artista, que sonhava em dar às mulheres a liberdade das antigas ninfas e bacantes!

Madeleine nunca chamou o que ela faz de moda. “Quero que meus vestidos sobrevivam ao tempo”, disse ela.

A Segunda Guerra Mundial deixou Vionnet praticamente sem sustento, sua casa de moda foi fechada e seu nome foi esquecido por muitos anos. No entanto, as conquistas de Madeleine Vionnet foram usadas por estilistas de todo o mundo - roubadas daquela que tanto protegeu seu trabalho de falsificações. Somente na década de 2000 a grife Vionnet retomou o trabalho com jovens gerentes e designers ambiciosos.

Nome Madeleine Vionnet pouco conhecido em grandes círculos. Gênio e clássico da moda, ela criou vestidos exclusivos para aristocratas e boêmios e, por isso, agora seu nome serve como uma espécie de senha entre os fãs da alta moda.

Madeleine Vionnet (1876 - 1975) - Madeleine Vionnet nasceu em 22 de junho de 1876 em uma família pobre.

foi um famoso estilista francês. Ela foi chamada de "Rainha do Viés" e "arquiteta do alfaiate". Nascida em uma família pobre em Chilleurs-aux-Bois, Vionnet começou a trabalhar como costureira aos 11 anos.

Desde a infância, Madeleine sonhava em ser escultora e, na escola, mostrava grande habilidade em matemática, mas a pobreza obrigou a menina a deixar a escola e se tornar ajudante de costureira. Aos 17 anos, Madeleine casou-se e mudou-se para Paris com o marido em busca de uma vida melhor. As coisas corriam bem para os jovens: Madeleine conseguiu um emprego na famosa Vincent Fashion House e logo engravidou e deu à luz uma filha. Porém, aqui a fortuna se afastou da jovem costureira: a menina morreu, o casamento acabou e ela perdeu o emprego.Aos 18, ela deixou o marido....

Em tais condições, Madeleine decidiu por um ato desesperado: com o último dinheiro, sem saber o idioma, partiu para a Inglaterra.
Rapidamente, Madeleine conseguiu um emprego no ateliê de Kat Reilly (como costureira), que se dedicava à cópia de modelos parisienses. Graças a Madeleine durante um ano a instituição tornou-se famosa e próspera. O maior sucesso do atelier foi o vestido de noiva criado por Vionnet para a noiva do Duque de Marlborough.

Após este triunfo, Madeleine Vionnet foi convidada a trabalhar para a irmã Callot. Vionnet tornou-se o principal assistente irmã mais velha, Madame Marie Gerber, e graças a ela conseguiu entender a técnica de corte e o mundo da moda em todas as suas sutilezas
Em 1906, o estilista Jacques Duse convidou Vionnet para atualizar sua antiga coleção. Madeleine tirou os espartilhos e encurtou o comprimento dos vestidos, o que causou desagrado ao costureiro.
Então Vionnet criou sua primeira coleção própria. Os vestidos eram cortados "no viés", o que dava flexibilidade adicional aos produtos e possibilitava o caimento na figura, semelhante às malhas desconhecidas da época. Durante o desfile, Madeleine não quis quebrar a harmonia das linhas, e exigiu que as modelos usassem vestido sobre o corpo nu.

Seguiu-se um escândalo que atraiu a atenção de mulheres de pensamento livre, boêmios e damas demi-monde para os modelos de Madeleine. Graças a esses clientes, Madeleine conseguiu criar sua própria casa de moda.
Foi inaugurado em 1912. Foi aí que a Vionnet conseguiu dar vida às suas mais diversas ideias. O método favorito de Madeleine era cortar "ao longo do viés", ou seja, em um ângulo de 45% na direção do fio compartilhado, pelo que foi chamada de "mestre do corte oblíquo". Vionnet raramente desenhava seus modelos, geralmente ela fazia esboços prendendo o tecido em um manequim de cerca de 80 cm de altura, depois ampliava o padrão resultante e criava outra obra-prima. Modelos administrados com o mínimo de costuras, e o relevo obtido por meio de diversas cortinas e dobras. Madeleine admirava as roupas dos antigos gregos, mas afirmava que pessoas modernas deve ir mais longe na capacidade de criar roupas. E ela desenvolveu a arte da cortina e da alfaiataria a alturas incríveis. Cada vestido Vionnet era especial, inimitável e especialmente criado para enfatizar a individualidade e o estilo da cliente: "Se uma mulher sorri, o vestido deve sorrir com ela."
No entanto, os vestidos de Madeleine Vionnet eram um verdadeiro enigma. Muitos clientes tiveram que recorrer a um estilista para aprender a vestir um vestido. Padrões até mesmo simples, à primeira vista, as coisas de Vionnet se assemelhavam a formas geométricas e abstratas. Para decifrar a estampa e a construção de um vestido da Vionnet, a estilista Azedine Allaya passou um mês inteiro!

A própria Madeleine via suas criações como simples, então desde 1920 ela tentou se proteger de falsificações: antes de chegar ao cliente, cada vestido era fotografado de três lados e as fotos eram colocadas no "Álbum de Direitos Autorais". No total, durante o trabalho da Vionnet Fashion House, acumularam-se 75 desses álbuns, em cujas páginas são exibidos cerca de mil e quinhentos modelos.

Cada vestido foi etiquetado com a assinatura e impressão digital de Madeleine, uma ideia melhor do que adesivos de holograma, que ainda não haviam sido inventados. Vionnet tentava não dar seus modelos às lojas, temendo que fossem copiados, mas regularmente organizava vendas de coleções antigas, que eram tão populares quanto os desfiles.

A vida pessoal de Madeleine Vionnet não teve sucesso. Em 1923 ela se casou com Dmitry Nechvolodov, com quem se separou em 1943, e passou o resto de sua vida sozinha.

Em 1939, Vionnet lançou a última coleção e fechou sua casa de moda.

Madeleine viveu por 99 anos, permanecendo alegre e com a mente clara. Antes últimos dias ela deu palestras para jovens estilistas que literalmente oraram por ela.

Madeleine Vionnet falou sobre moda assim: "Sempre fui inimiga da moda. Há algo superficial e desaparecendo em seus caprichos sazonais que ofende meu senso de beleza. Não penso em moda, apenas faço vestidos."

Dos vários milhares de produtos da Vionnet, poucas coisas sobreviveram. O que restou tornou-se adorno de museus de moda em Paris, Londres, Tóquio, Milão e coleções particulares.

padrões de calças em um oblíquo e vestidos com lenço.

Vionnet vestido manga bufante:

Análise do vestido mostrado por Hécuba no tópico Mangas interessantes "post nº 7, onde as costas vão para as mangas drapeadas no portão.
Peço desculpas antecipadamente pela falta de profissionalismo dos profissionais.
Fazemos um padrão de corpete justo. ela senta bem

Apresentamos novas linhas (verdes, cortadas ao longo delas). Um na prateleira - da parte superior do peito até o umbigo (H), o segundo nas costas, do meio da parte inferior das costas (A), passando pela parte superior da dobra da cintura até a interseção com a linha da cava. Aqui colocamos o ponto B, e é individual para todos. Depois de fechar todas as dobras, corte ao longo dessas linhas. Dobramos a prateleira onde queremos ver o recorte (por exemplo, onde se mede a largura do peito, muito bom). Colocamos o ponto E, também é individual. Colocamos o ponto C estritamente sob a axila, como resultado, obtemos um segmento quase triangular das costas e um seio, que assume esta forma
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Tudo fica mais ou menos claro com a frente, mas as costas-gola-mangas, que parecem uma borboleta ("mangas interessantes, post nº 7, fig. 3), devem ser desenhadas. É com base neste segmento do para trás. Do ponto B, estamos estritamente em linha reta, deixando de lado a distância perpendicularmente para baixo, igual ao comprimento do mesmo ponto B, mas na frente para o ponto C (axila). Vamos passar para o topo da borboleta. Tem a forma de uma longa curva relativamente horizontal, ligeiramente ascendente. A altura deste “para cima” é igual à distância do topo das costas ao nível do meio do ombro + a distância do meio do ombro perpendicularmente até o nível do ponto C. O comprimento desta curva é igual à distância do topo das costas para a frente, passando pelo ombro e descendo até o ponto E (recorte) + a distância de E até C. Existem mais três curvas na lateral. Duas menores, correndo uma na direção da outra e marcadas com CD, são as laterais da manga que precisam ser costuradas. De acordo com suas proporções, cerca de 20 cm, agora uma curva longa e relativamente vertical. Seu comprimento deve incluir o seguinte: uma circunferência livre do braço e um comprimento adicional suficiente para puxar o corte da manga até o decote no ponto E e ainda colocá-lo nas dobras. Neste caso, a parte de trás da manga deve ser mais longo, mais perto do chão do que este painel na frente, então a borboleta tem exatamente esse tipo de aparência.
Começamos a coletar. Os cantos da prateleira, indo para trás, devem convergir no ponto A.

Começamos a montar a borboleta de volta lá. Conectamos as costas e a prateleira ao longo da linha AB. tem asas
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Ajustando o BC reto da borboleta para a curva BC no corpo principal.
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Jogamos as asas salientes para a frente sobre os ombros e primeiro fixamos os pontos E entre si e depois conectamos as linhas EC. As mangas se formaram, que costuramos (ou primeiro costuramos as mangas e depois as jogamos para frente ...)
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Agora levantamos a borda da manga até o recorte no ponto E e fazemos uma dobra.
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Aqui não consegui fazer até o fim, a cintura escapular da boneca ficou muito larga.
E é isso. Certamente d.b. muito lindo, vou fazer pra mim, cobre minhas mãos, um vestido muito vencedor...
Desculpe se eu estava falando sobre o óbvio. mas estou tão absorto no processo...
Receio que as fotos sejam muito grandes, mas parece ter medido ...