A qual madame o mundo da moda deve um corte oblíquo. Madeleine Vionnet é uma purista da moda. Modelos das primeiras coleções

O Museu Russo apresenta uma exposição dedicada ao 150º aniversário do nascimento de Mikhail Aleksandrovich Vrubel (1856-1910). São pinturas e obras gráficas do artista, esculturas, objetos de arte decorativa e aplicada feitos na técnica de majólica, pertencentes ao acervo do Museu Russo.

A exposição contará com pinturas de Vrubel bastante conhecidas do espectador: Hamlet e Ofélia (1884), painéis Manhã (1897), Bogatyr (1898), Demônio Voador (1899), Serafim de Seis Asas (1904). ), - e raramente exibidos obras gráficas: estudos anatômicos, aquarelas da aula de figurino, programas do período acadêmico, inúmeros retratos e autorretratos do artista, ciclos gráficos tardios "Insônia", "Campanula", "Sinks", bem como trabalho mais recente artista - "A Visão do Profeta Ezequiel" (1906), criada nos trágicos anos da doença, resistindo à qual, o artista continuou a criar. " poder criativo experimentou tudo nele. O homem morreu, desmaiou, o mestre continuou a viver ”(V. Ya. Bryusov).

Deve mostrar com a máxima completude as obras de Vrubel, feitas por ele na década de 1890 na técnica de majólica na oficina de cerâmica "Abramtsevo": esculturas, azulejos, o prato "Sadko". Especialmente para a exposição, a famosa lareira Volga e Mikula (1899-1900), criada para a Exposição Mundial de 1900 em Paris, será remontada a partir de 130 fragmentos. Os visitantes da exposição poderão se familiarizar com materiais de arquivo exclusivos do Departamento de Manuscritos do Museu Russo: fotografias, cartas, programas de concertos nos quais N. I. Zabela-Vrubel participou, criados de acordo com os esboços do artista. De particular interesse são os pertences pessoais do artista - uma concha que o inspirou a criar um ciclo gráfico em 1904, uma caixa de chá chinesa e um castiçal de viagem.

A exposição foi preparada com o apoio do OJSC VNESHTORGBANK e da Severstal.

Criação Madeleine Vionnet considerado o auge da arte da moda. O amor pela geometria e arquitetura permitiu à Vionnet criar estilos requintados baseados em formas simples. Alguns de seus padrões são como quebra-cabeças que ainda precisam ser resolvidos.

Domínio Madeleine Vionnet era de classe tão alta que foi chamada de "arquiteta de moda". Para criar obras-primas, ela não precisava de tecidos luxuosos e acabamentos intrincados. Vionnet foi uma inovadora, sem suas ideias, que antes pareciam muito ousadas e inusitadas, é impossível criar roupas modernas.

Vinne disse sobre si mesma: “Minha cabeça é como uma caixa de trabalho. Ela sempre tem uma agulha, tesoura e linha. Mesmo quando estou andando na rua, não posso deixar de observar como os transeuntes estão vestidos, até mesmo os homens! Digo a mim mesmo: “Aqui seria possível fazer uma dobra e ali - expandir a linha do ombro …”. Ela estava constantemente criando algo, algumas de suas ideias se tornaram parte integrante da indústria da moda.

Madeleine Vionnet (Madeleine Vionnet) nascido em 1876 na França, no departamento do Loire, na cidade de Chilleus-aux-Bois (Chilleurs-aux-Bois) de onde a família logo se mudou para Albertville (Albertville). Quando a menina tinha dois anos, sua mãe os deixou com o pai, fugindo com outro homem. A renda de seu pai, cobrador de impostos, era mais do que modesta, portanto, apesar de seus excelentes estudos, Madeleine foi obrigada a trabalhar quando tinha apenas 11 anos. Posteriormente, ela lembrou amargamente que não estava destinada a receber o prêmio de bom estudo, com o qual tanto contava.

A jovem Madeleine foi enviada para aprender a tecer rendas, cortar e costurar em uma oficina nos subúrbios de Paris. Aos dezoito anos, a menina se casou, mas o casamento foi curto, acabou depois que ela deu à luz uma filha que morreu logo após o nascimento.

Em 1896, a jovem costureira foi para a Inglaterra, onde, sem conexões e quase sem dinheiro, passou por maus bocados. Madeleine tentou um emprego após o outro, de costureira de hospital a lavadeira, até conseguir um emprego em um famoso ateliê londrino na Dover Street. (Rua Dover) propriedade de Kate Reilly (Kate Reily). Eles fizeram roupas femininas magníficas, incluindo cópias de banheiros parisienses. Este lugar tornou-se uma excelente escola para Madeleine, e ela mostrou-se tão bem que logo conseguiu chefiar um departamento em que trabalhavam doze costureiras.

Em 1901, Vionnet decidiu voltar para casa, mas não para sua província natal, mas para Paris, onde conseguiu um emprego como costureira-chefe na famosa casa de moda das irmãs Callot. (Callot Soeurs). A mentora de Madeleine era a mais velha das irmãs, Marie Callot Gerber ( Marie Callot Gerber. Subseqüentemente Madeleine Vionnet ela lembrou com gratidão: “Madame Gerber me ensinou a fazer Rolls-Royces. Sem ele, eu só faria Fords.

Depois de trabalhar por cinco anos com as irmãs Callot, Vionnet mudou-se para o não menos eminente costureiro francês Jacques Doucet. (Jacques Doucet). Doucet acreditava que a jovem e talentosa Madeleine seria capaz de trazer um novo fluxo ao trabalho de sua casa de moda e prometeu a ela liberdade criativa. Mas depois de um tempo, Doucet e Vionnet tiveram desentendimentos. Chegou ao ponto que os funcionários da casa sugeriram que os clientes não prestassem atenção nos modelos Vionnet!

Madeleine Vionnet queria fazer vestidos que não exigissem espartilho. Ela acreditava que uma mulher deveria parecer magra por meio de esportes, e não de truques. Ela disse: “Eu mesma nunca aguentei espartilhos. Por que eu os colocaria em outras mulheres?!" Eram os anos da emancipação gradual das mulheres do espartilho, quando estilistas como Paul Poiret (Paul Poiret) Chanel (Chanel) Lucille (Lucy, Lady Duff-Gordon), Mariano Fortuny (Mariano Fortune) e outros começaram a quebrar as bases usuais, contribuindo para as mudanças na moda.

Entre os inovadores estava Madeleine Vionnet, sua coleção de 1907 foi revolucionária demais até mesmo para Paris. Inspirada na imagem e nas danças de seu ídolo, Isadora Duncan ( Isadora Duncan, ela apresentou vestidos que eram usados sem espartilho e lançou modelos descalças, o que gerou opiniões conflitantes entre o público. Encontrado em Vinne e um fã - atriz Genevieve Lantelme (Genevieve Lantelme), que queria apoiar financeiramente o jovem rebelde. Mas, infelizmente, Lantelme logo morreu, e Vinne conseguiu adquirir sua própria casa de moda apenas alguns anos depois.

Em 1912 Madeleine Vionnet, com o apoio financeiro de um de seus clientes Germaine Lillas (Alemanha Lilas) filhas de Henri Lillas (Henrique Lillas) proprietária da loja de departamentos parisiense Bazar de l "Hôtel de Ville, abriu sua própria casa de moda na Rue Rivoli (Rue de Rivoli). Ela tinha um grande potencial criativo, mas faltava visão de negócios, portanto, apesar de os vestidos da casa Vionnet começarem a ser populares, no início as coisas não estavam indo tão bem quanto gostaríamos.

Quando a Primeira Guerra Mundial começou, a casa de moda Vionnet, como muitas outras da época, fechou. A própria Vionnet foi para Roma, onde estudou história da arte e arquitetura. Foi lá que ela se familiarizou com o traje antigo, roupas drapeadas romanas e gregas antigas se tornaram seu ideal, que ela tentou dar vida.

Depois que a casa de alta costura fechou, Madeleine Vionnet ajudou muitos de seus funcionários a encontrar novos empregos, de modo que, quando sua casa reabriu em 1918, alguns dos ex-funcionários retornaram a ela com gratidão. Henri Lillas e seu novo parceiro, o argentino Martinez de Oz (Martínez de Hoz), o projeto foi novamente financiado e a Vionnet recomeçou. Em 1922, Theophil Bader se juntou aos acionistas da casa de moda. (Teófilo Bader), um dos fundadores da lendária loja de departamentos Galeries Lafayette. A casa de moda ficou conhecida como Vionnet & Cie. As coisas estavam indo bem, em 1923 Vionnet conseguiu comprar uma mansão na Avenida Montaigne (Avenida Montaigne). O número de seus funcionários crescia constantemente e logo chegou a mil e duzentas pessoas. Em seguida, um magnífico salão de moda foi aberto no resort de Biarritz (Biarritz).

Em sua casa de moda renovada, Vionnet começou a fazer modelos de estilo antigo. Ela conseguiu reviver a ideia de roupas drapeadas em um novo nível, criando banheiros que correspondem ao espírito da época. Vionnet fez vestidos com drapeados, cortados no viés, que impressionavam pela simplicidade das formas e ao mesmo tempo se distinguiam pela complexidade do corte, por exemplo, vestidos costurados a partir de quatro pedaços de tecido em forma de diamante.

Em 1922, Vione criou uma coleção de vestidos "Vasos Gregos" com base na pintura de uma das antigas ânforas gregas do Louvre, bordados para os quais foram desenhados pelo famoso bordador francês François Lesage (François Lesage).

Em 1923, um escritório de representação da casa de moda Vionnet apareceu em Nova York, localizado na Quinta Avenida. (Quinta Avenida). Vionnet foi o primeiro, ou um dos primeiros, costureiros franceses a começar a produzir roupas prontas para usar para atacadistas americanos. Os rótulos foram inscritos - "repetindo a casa de moda original Vionnet & Cie."

Em 1925, os primeiros perfumes foram lançados Madeleine Vionnet, mas logo sua produção cessou.

A principal paixão do estilista era a forma do vaso sanitário criado, que correspondia às linhas naturais do corpo. Vionnet fez looks sofisticados e elegantes. Ela sabia desenhar e muitas vezes fazia esboços com a própria mão, e seu talento matemático e excelente raciocínio espacial ajudaram a dar vida ideias incomuns. Os esboços não nasceram apenas no papel, Vionnet trabalhou meticulosamente com o tecido tatuando em pequenos bonecos de madeira até atingir o formato ideal do vestido. Quando a ideia do futuro modelo foi finalmente formada, ela a fixou na figura do cliente.

A peculiaridade das criações de Vionnet era que suas roupas eram absolutamente disformes em um cabide, tornando-se obras-primas no corpo. As clientes nem sempre conseguiam entender como usar este ou aquele modelo, então instruções verbais do criador eram anexadas aos vestidos.

No início do século 20 Madeleine Vionnet tornou-se o mestre mais significativo no trabalho com tecido no viés. Ela é frequentemente chamada de inventora de tal corte, quando o tecido é girado em um ângulo de 45 graus em relação à sua base. Claro, o corte oblíquo também era conhecido antes da Vionnet, no entanto, era usado principalmente para detalhes individuais do banheiro. Madeleine Vionnet mostrou que resultados surpreendentes podem ser alcançados com este corte, demonstrou todas as suas capacidades e o popularizou. O corte no viés tornou o tecido flexível e fluido, ajustando-se perfeitamente à figura.

Em 1927, Vionnet abriu uma escola em sua casa de moda, onde ensinou alfaiates a arte da alfaiataria.

Vionnet colaborou com a empresa Lyon "Bianchini-Ferrier" (Bianchini-Férier), produzindo excelentes crepes. Seus tecidos favoritos eram crepe romaine e uma mistura especial de seda e acetato. Além disso, a empresa "Rodie" (Roder) produzia para ela tecidos de lã muito largos, a partir dos quais era possível costurar um casaco sem costuras.

Acredita-se que Vionnet inventou o colar de pescoço (pescoço de vaca) e uma alça de pescoço (pescoço) ela às vezes era chamada de Vionnet drop, um vestido com capuz, e também que ela foi a primeira a fazer vestidos de noite sem fechos e conjuntos compostos por um vestido e um casaco em que o forro do casaco era do mesmo tecido como o próprio vestido. Outro de seus achados é considerado um vestido de lenço. (vestido de lenço) com bainha assimétrica.

Ela usou o lenço como parte da roupa, oferecendo-se para amarrá-lo no pescoço ou nos quadris. Ela criou vestidos que se mantinham apenas graças a um laço amarrado no peito, bem como vestidos com coloração graduada, quando uma cor fluía suavemente para outra, o que era alcançado pelo processamento especial do tecido.

Vionnet deu muito menos importância à cor do que ao corte. Basicamente, ela usou cores suaves e claras. Quanto ao acabamento, foi reduzido ao mínimo. Dada a beleza das cortinas das roupas de Vionnet, elas eram bastante autossuficientes. Se o bordado foi usado, foi escolhida uma seção que não violasse a estrutura do tecido e não quebrasse as linhas que se formavam em movimento.

Lembrando sua falta de direitos no início de sua carreira, Madeleine Vionnet procurou proteger seu trabalho da cópia, um dos primeiros a iniciar o sistema de direitos autorais na indústria da moda. Temendo que seus modelos fossem falsos, ela fotografou cada item de três lados e atribuiu-lhe um número. Todos os dados foram armazenados em álbuns especiais. Ao longo dos anos, a Vionnet coletou 75 desses livros. Mais tarde, eles foram transferidos para o Museu da Moda e Têxtil de Paris. (Musee de la Mode et du Textile). Além disso, ela começou a colocar a impressão digital de sua mão direita nas etiquetas de suas roupas.

Madeleine Vionnet foi uma das primeiras costureiras a contratar modelos profissionais de moda. Ela contribuiu significativamente para a melhoria das condições de trabalho, dando a seus funcionários uma pausa para descanso, licença remunerada, suporte material por doença. Além disso, Vionnet criou uma cantina para os funcionários de seu atelier e atraiu a colaboração dos médicos que atendiam os funcionários de sua empresa.

No entanto condição financeira A casa de moda Vionnet, apesar de tudo, ficou cada vez pior. Ela era uma designer de moda talentosa e um bom homem mas um empresário sem importância. O golpe decisivo na Casa da Moda foi desferido pela Segunda Guerra Mundial, o negócio foi prejudicado.

Em 1940 a Casa da Moda Madeleine Vionnet teve que fechar. A própria Vinne depois disso viveu por muitos anos, sendo completamente alheia ao público. Ao mesmo tempo, continuou a acompanhar com interesse os acontecimentos do mundo da alta costura.

Madeleine Vionnet morreu em 1975, pouco antes do seu século.

Nas décadas de 1980 e 1990, os designers de moda frequentemente se voltavam para as ideias brilhantes de Vionnet. Ela determinou o desenvolvimento da moda por várias décadas.

Os padrões de modelos Vionnet, mesmo aparentemente simples, à primeira vista, lembravam figuras geométricas e abstratas, e os próprios modelos pareciam obras escultóricas, distinguidas por formas assimétricas. Na década de 1970, a estilista e pesquisadora de figurinos históricos Betty Kirk dedicou muito tempo ao estudo dos vestidos de Vionnet. (Betty Kirke) e, como resultado, muitos aspectos do trabalho de Vionnet que permaneciam um mistério foram esclarecidos. Era uma vez a estilista Azzedine Alaya (Azzedine Alaia) passou um mês inteiro para decifrar o padrão e a construção de um dos vestidos Madeleine Vionnet.

Em 2007, a casa de moda Madeleine Vionnet retomou seu trabalho, com Arnaud de Lummen como CEO. (Arno de Lummen). Como designer, convidou a grega Sophia Kokosalaki (Sophia Kokosolaki). No entanto, ela logo deixou a marca para trabalhar em seu próprio nome.

Desde 2009, a marca Vionnet é propriedade do italiano Matteo Marzotto (Mateo Marzotto) ex-CEO da Valentino SpA, que contratou Gianni Castiglioni (Gianni Castiglioni) CEO da marca de moda Marni.

Em seguida, Rodolfo Paglialunga tornou-se o novo diretor criativo da casa. (Rodolfo Paglialunga), que anteriormente representava a marca de moda Prada, e em 2011 foi substituído por Barbara e Lucia Croce (Bárbara e Lúcia Croce) trabalhou anteriormente nas casas de Prada e Ralph Lauren.

Em 2012, o controle acionário da empresa que trabalha com a marca Vionnet foi adquirido pela ex-mulher O milionário americano Stephen Ashkenazy, o empresário e socialite Goga Ashkenazy (Goga Ashkenazi, nome de solteira Gaukhar Berkaliyeva).

Em 2014, o estilista Hussein Chalayan começou a trabalhar com a marca Vionnet. (Hussein Chalayan). O primeiro desfile da nova coleção aconteceu em 21 de janeiro de 2014.

"Quando uma mulher sorri, seu vestido deve sorrir com ela."

Madeleine Vionnet

Madeleine Vione tornou-se famosa principalmente por sua técnica de corte, que consiste em estender o tecido não como de costume ao longo do fio, mas ao longo do oblíquo, em um ângulo de 45 graus em relação ao fio. É impossível não notar que Madeleine não foi a autora desta técnica, mas foi ela quem a trouxe à perfeição absoluta. Tudo começou em 1901, quando Madeleine Vionnet foi trabalhar no atelier das irmãs Callot, onde trabalhou com uma das coproprietárias do atelier, Madame Gerber. Madeleine repara que alguns pormenores das roupas, nomeadamente pequenas inserções, são oblíquos, mas esta técnica não é muito utilizada. A Vionnet, por outro lado, começa a usar essa técnica em todos os lugares, recortando todos os detalhes do vestido ao longo do oblíquo. Como resultado, o produto acabado assume uma forma completamente diferente, o vestido parece fluir e se encaixa completamente na figura. Essa abordagem muda radicalmente as roupas e tem um enorme impacto na moda no futuro.

NÃO APENAS UM MARINHEIRO, MAS TAMBÉM UM CRIADOR

Graças à vasta experiência que Vionnet ganhou ao trabalhar em vários ateliers em Londres e Paris, ela conseguiu desenvolver seu próprio estilo como ninguém. Ela criou uma técnica de corte única e, assim, conseguiu emocionar o mundo da moda do século XX.

Sendo um modernista por natureza, Vionnet acreditava que a presença de joias nas roupas deveria ser minimizada, não deveria pesar o tecido. A roupa deve combinar qualidades como conforto e liberdade de movimento. Vionnet acreditava que a roupa deveria repetir completamente a forma do corpo feminino, e não vice-versa, a figura deveria se adaptar a formas de roupa desconfortáveis e não naturais. Ela foi uma de um pequeno número de designers do início do século XX, junto com Paul Poirot e Coco Chanel, que criaram roupas femininas com base em espartilhos. Além disso, as modelos da Vionnet demonstraram seus vestidos em corpo nu, sem cueca, o que foi bastante provocativo até para um público parisiense pronto para muito. Em grande parte graças a Vinne, mulheres corajosas e de mente aberta foram capazes de abandonar espartilhos e sentir liberdade de movimento. Em uma entrevista de 1924 ao The New-York Times, Vionnet admitiu: " Melhor controle body é um espartilho muscular natural - que qualquer mulher pode criar através do treinamento físico. Não me refiro a treinos duros, mas sim o que você ama e o que te faz saudável e feliz. É muito importante que estejamos felizes".

Em 1912, Madeleine Vionnet abre sua própria casa de moda em Paris, mas depois de 2 anos ela é forçada a suspender suas atividades. A razão para isso foi a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Durante este período, Vionnet mudou-se para a Itália, engajada no autodesenvolvimento. Em Roma, Madeleine se interessou pela cultura e arte antigas, graças à qual começou a prestar mais atenção às cortinas e gradualmente as complicou. A abordagem das cortinas foi semelhante à técnica de corte - a ideia principal era a naturalidade das linhas e a sensação de leveza e leveza.

No período de 1918 a 1919, a Vionnet reabre o atelier. A partir desse período e por mais 20 anos, a Vionnet tornou-se uma criadora de tendências na moda feminina. Graças ao culto ao corpo feminino, seus modelos se tornaram tão populares que, com o tempo, havia tantos pedidos no ateliê que a equipe que trabalhava lá simplesmente não conseguia lidar com tamanho volume. Em 1923, Vionnet, para expandir o seu negócio, adquire um edifício na Avenue Montaigne, que reconstrói completamente em colaboração com o arquiteto Ferdinand Chanu, o decorador Georges de Fer e o escultor René Lalique. Este magnífico edifício recebeu o impressionante nome de "templo da moda".

Na mesma época, a coleção Roupas Femininas A casa de moda Vionnet atravessa o oceano e acaba em Nova York, onde é tão popular que 2 anos depois Madeleine Vionnet abre uma filial nos Estados Unidos que vende exemplares de modelos parisienses. Uma característica das cópias americanas era que elas eram adimensionais e se encaixavam em quase qualquer figura.

Tal desenvolvimento bem sucedido A casa de moda levou ao fato de que em 1925 já empregava 1.200 pessoas. Em termos de números, a Fashion House competia com estilistas de sucesso como Schiaparelli, que na época empregava 800 pessoas, Lanvin, que empregava cerca de 1.000 pessoas. Altamente pontos importantesé que Madeleine Vionnet era uma empregadora socialmente orientada. As condições de trabalho em sua Fashion House eram significativamente diferentes das outras: pré-requisito o trabalho tinha pausas curtas, as trabalhadoras tinham direito a férias e benefícios sociais. As oficinas foram equipadas com refeitórios e clínicas.

Na foto à esquerda - um convite para o desfile da coleção Vionnet Fashion House; à direita - um esboço do modelo Vionnet em uma das revistas parisienses

SEGREDOS NÃO REVELADOS

Madeleine Vionnet era uma virtuosa absoluta no trabalho com tecido, ela conseguia criar a forma necessária para um vestido sem usar dispositivos e ferramentas intrincadas - tudo o que era necessário para isso era tecido, manequim e agulhas. Para seu trabalho, ela usou pequenos bonecos de madeira, nos quais prendeu o tecido, dobrando-o conforme necessário e alfinetando-o com agulhas nos lugares certos. "Rabos" desnecessários ela cortou com uma tesoura, depois que Madeleine ficou satisfeita com o resultado, ela transferiu o modelo concebido para uma figura feminina específica. Atualmente, esse método de trabalhar com tecido é chamado de método "tatting".

Não seria supérfluo notar que, apesar da beleza e elegância das linhas resultantes, as roupas de Vionnet não eram fáceis de usar, ou seja, eram bastante difíceis de vestir. Alguns modelos de vestidos exigiam certas habilidades de seus donos para que pudessem simplesmente usá-los. Devido a tamanha complexidade, houve casos em que as mulheres esqueceram esses truques e simplesmente não puderam usar vestidos da Vionnet.

Gradualmente, Madeleine complicou ainda mais a técnica de corte - seu melhores modelos não tem prendedores ou dardos - há apenas uma única costura diagonal. A propósito, na coleção Vionnet há um modelo de casaco, que é feito sem uma única costura. Quando não usados, os modelos de vestidos eram retalhos comuns de tecido. Era até difícil imaginar que apenas com o uso de técnicas especiais de torcer e amarrar esses pedaços de tecido pudessem se transformar em trajes elegantes.

Na foto, um padrão e um esboço vestido de noite Casas de moda Vionnet

No processo de trabalhar no modelo, Madeleine perseguiu apenas um objetivo - como resultado, o vestido deve ficar no cliente como uma luva. Ela usou muitas abordagens para melhorar visualmente a figura, por exemplo, reduzir a cintura ou, ao contrário, aumentar o decote. Outro destaque do corte de Vionnet foi a minimização de costuras no produto – na coleção de suas criações há vestidos com uma costura. Alguns dos métodos de trabalhar com tecido, infelizmente, ainda permanecem desconhecidos.

A Vionnet lançou as bases para um conceito tão popular em nosso tempo como o copyright. Temendo casos de cópias ilegais de seus modelos, ela costurou uma etiqueta especial em cada produto com um número de série atribuído e sua impressão digital. Cada modelo foi fotografado de três ângulos, e depois inserido em um álbum especial com descrição detalhada características inerentes a um determinado produto. Em geral, durante o período de sua atividade, Vionnet criou cerca de 75 álbuns.

A Vionnet foi a primeira a usar o mesmo tecido para a parte superior e o forro. Esta técnica tornou-se bastante popular naqueles dias, mas também é usada por designers de moda modernos.

MODELOS DAS PRIMEIRAS COLEÇÕES

Conjunto da noite, Madeleine Vionnet. cerca de 1953
Casaco de noite, Madeleine Vionnet. c.1935
Vestido de noite, Madeleine Vionnet. cerca de 1937
Conjunto da noite, Madeleine Vionnet. cerca de 1936
Day Ensemble, Madeleine Vionnet. c.1936-38
Vestido de noite, Madeleine Vionnet. cerca de 1939
Vestido de noite, Madeleine Vionnet. Primavera-Verão 1938
Capa da noite, Madeleine Vionnet. c.1925

Vestido, Madeleine Vionnet. 1917

Vestido de noite, Madeleine Vionnet. Primavera-Verão 1932

Vestido de noite, Madeleine Vionnet. 1930

Vestido de noite, Madeleine Vionnet. 1939
Vestido de noite, Madeleine Vionnet. 1932

Roupão de banho, Madeleine Vionnet. 1932-35

Vestido de noite, Madeleine Vionnet. 1933-37

Vestido de noite, Madeleine Vionnet. 1936

Vestido de noite, Madeleine Vionnet. 1934-35

Capa da noite, Madeleine Vionnet. 1930

PARA O FUTURO

Mais de 100 anos se passaram desde que Madeleine Vionnet abriu sua Fashion House, mas suas ideias ainda são populares e requisitadas. É claro que seu reconhecimento não é tão grande quanto, por exemplo, Coco Chanel e Christian Dior, mas os conhecedores da arte da moda sabem a contribuição inestimável para a indústria da moda que essa mulher "magnífica em todos os aspectos" deu. Ela conseguiu atingir seu objetivo - tornar uma mulher sofisticada, feminina e graciosa.

É surpreendente que os modelos de Vionnet, mesmo depois de mais de 70 anos desde que se aposentou, ainda sejam procurados pelos refrigerantes modernos. Graças à sua estética facilmente reconhecível e contribuição inestimável para o design. Vionnet influenciou o trabalho de centenas de designers de moda contemporâneos. A harmonia de forma e proporção de seu vestido nunca deixa de evocar admiração, e a habilidade técnica que Vionnet conseguiu alcançar a elevou ao posto de uma das estilistas mais influentes da história da moda.

DATAS SIGNIFICATIVAS

Local de nascimento: Chiyeur-aux-Bois, centro-norte da França.

Em 1888 tornou-se aluna da costureira Madame Bourgeois;

Em 1895 foi para Londres estudar alfaiataria. Lá ela trabalha para Kate Reilly, um ateliê que fazia réplicas de modelos parisienses;

Em 1901, começou a trabalhar no atelier das irmãs Callot em Paris, onde compreendeu os rígidos padrões da arte do design;

Em 1906, Jacques Doucet a convida para seu trabalho para atualizar as tradições de sua Casa de Moda;

Em 1912 abre a sua própria Casa de Moda;

Devido à Primeira Guerra Mundial, fecha sua casa de moda em 1914, parte para Roma, onde costura modelos para clientes particulares;

No período de 1918 a 1919, Vionnet reabre o atelier, organiza uma ação judicial contra uma estilista que estava envolvida em forjar seus modelos. Para proteger suas criações do plágio, Madeleine decide usar logotipos especiais, numerar cada modelo, fotografá-los em linha reta, frente, verso, e então forma um álbum especial de modelos;

1939 - após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Vionnet decide se aposentar. Um pouco mais tarde, por falta de financiamento, a Vionnet Fashion House fecha;

Desde 1945, ele começou a ensinar em escolas de moda na direção de cortinas de tecido.

Em 1952, Madeleine Vionnet doou seus álbuns com vestidos e croquis ao Museu de Artes Decorativas de Paris.

Mas sua casa de moda não afundou nas eras do tempo, existe até hoje. Claro que ele estava destinado a sobreviver a várias compras e vendas. A Casa é atualmente de propriedade da Go TO Enterprise, de propriedade de Goga Ashkenazi, um bilionário nascido no Cazaquistão.

Deusa do estilo - você não pode dizer o contrário sobre essa mulher. Ela não apenas sempre se vestia impecavelmente, mas também criava roupas belíssimos para seus contemporâneos: entre os admiradores mais famosos de sua arte estavam Marlene Dietrich e Greta Garbo.

O Madeleine Vionnet (Madeleine Vionnet), que os contemporâneos consideravam o "arquiteto da moda" e "a rainha do corte oblíquo", muitas de cujas criações ainda permanecem alturas inatingíveis da alta costura, são conhecidas e lembradas por poucos hoje.

A sua capacidade de desenhar e, em particular, a técnica de corte de tecidos com padrões geométricos, revolucionou a alfaiataria. No mundo da alta costura, a Vionnet fez sucesso com muitas inovações de design que ainda hoje são relevantes: um corte em viés, um corte circular com rebaixos encaracolados e inserções triangulares, um estilo top com duas tiras amarradas na parte de trás do pescoço e uma gola de capuz. Tendo estudado o corte de quimonos japoneses, ela se tornou a autora de um vestido costurado de um pedaço de matéria.

Acredita-se que abordagem especial Madeleine Vionnet nasceu de seu sonho de infância de criar roupas para Madeleine: a pequena Madeleine, nascida em 1876 na pequena cidade de Albertville, sonhava em se tornar escultora.

No entanto, sua família era pobre e, portanto, a menina foi forçada a ganhar a vida, mesmo antes de completar 12 anos: como muitas meninas francesas de famílias pobres, ela foi aprendiz de uma costureira local.

Perspectivas para Madeleine, que nem sequer recebeu Educação escolar, não foram os mais brilhantes. Parecia que sua vida já estava determinada e não prometia grandes alegrias.

Mesmo o fato de que aos 17 anos a garota, que já havia se tornado uma costureira bastante experiente, se mudou para Paris e conseguiu um emprego na casa de moda Vincent, não pressagia uma mudança radical no destino.

Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Madame Vionnet. Parece que a tragédia vivida em sua juventude a obrigou a se concentrar apenas no trabalho e na criatividade. Sabe-se que aos 18 anos ela se casou, quase imediatamente deu à luz uma menina e imediatamente a perdeu. A morte de uma criança destruiu uma jovem família.

Desde então, ela (pelo menos oficialmente) permaneceu solteira ao longo de sua longa vida. Madeleine Vionnet morreu em 1975, pouco antes do seu centenário).

Talvez tenha sido o drama familiar que a fez sair de Paris. Madeleine vai para a Inglaterra, onde a princípio assume até o trabalho de lavadeira.

E só então ela consegue um emprego como cortadora no atelier londrino Katie O'Reilly, especializado em cópias de modelos franceses populares.

No entanto, na virada do século, Madame Vionnet, apesar de sua juventude, já estava bastante madura para criar seus próprios modelos, e não trabalhar em cópias de outros.

Quando ela voltou para Paris, ela conseguiu um emprego em uma das casas de moda mais famosas de seu tempo - as irmãs Callot.

Muito em breve, uma das irmãs, Madame Gerber, fez de Madeleine Vionnet sua principal assistente. Juntos, eles gerenciaram a parte artística do trabalho da empresa. Posteriormente, Madeleine lembrou seu mentor da seguinte forma:

“Ela me ensinou a construir Rolls-Royces. Sem isso, eu produziria Fords" .

Depois da Casa de Callot, a mulher foi trabalhar para o famoso costureiro Jacques Doucet.

No entanto, a cooperação com o mestre não foi muito bem sucedida. Madeleine Vionnet assumiu a compreensão criativa das ideias de moda com tanto entusiasmo que assustou tanto o próprio costureiro quanto seus clientes.

Assim, por exemplo, ela eliminou espartilhos rígidos e dolorosos e vários forros que formam uma figura. Foi Madeleine quem primeiro declarou que a figura feminina deveria ser moldada estilo de vida saudável vida e ginástica, não um espartilho.

Além disso, ela encurtou o comprimento dos vestidos e usou tecidos macios e justos. Para completar, as modelos que representavam seus vestidos não usavam roupas íntimas, o que acabou sendo muito escandaloso até para os costumes livres de Paris.

Tudo terminou com o fato de Madeleine Vionnet ter decidido implementar suas ideias inovadoras por conta própria.

Começou o seu negócio em 1912, mas o próprio atelier de Madeleine só foi aberto em 1919, com a intervenção da Primeira Guerra Mundial.
Em essência, podemos dizer que a casa de moda Vionnet só poderia funcionar de uma guerra mundial para outra e fechou na virada de 1940-1941.

No entanto, mesmo assim história curta acabou por ser muito saturado com idéias inovadoras brilhantes. E essa inovação revolucionária não dizia respeito apenas à criação de roupas.

É Madeleine Vionnet que pode ser considerada pioneira na luta contra um fenômeno tão moderno como a falsificação. Para proteger seus modelos de falsificações, ela começou a usar etiquetas de marca e um logotipo especialmente projetado já em 1919.

Além disso, cada modelo criado em sua casa de moda foi fotografado de três ângulos, descritos em detalhes, e tudo isso foi registrado em um álbum especial.

Em essência, isso pode ser considerado um protótipo totalmente qualificado de direitos autorais modernos. Aliás, para o meu vida criativa Madeleine criou 75 desses álbuns. Em 1952, ela os doou (assim como desenhos e outros materiais) para a organização UFAC (UNION Franfaise des Arts du Costume).

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Acredita-se que foi a coleção de Madeleine Vionnet e seus chamados "álbuns de direitos autorais" que mais tarde se tornaram a base para a criação do famoso Museu de Moda e Têxteis de Paris.

O principal princípio da Vionnet é que as roupas devem naturalmente repetir linhas figura feminina; a moda deve se adaptar ao corpo feminino, e não o corpo "quebrar" sob as regras bizarras, às vezes até cruéis da moda.

Vionnet trabalhou apenas na técnica das chamadas tatuagens, ou seja, ela criou Modelos 3D. Para fazer isso, ela usou bonecos de madeira especiais, em torno dos quais enrolou pedaços de tecido e os espetou nos lugares certos com alfinetes.

Quando o tecido se encaixava perfeitamente, tudo o mesmo era transferido para a figura de uma mulher em particular. Como resultado, os modelos da Vionnet se encaixavam nas mulheres como uma luva, adaptando-se totalmente às linhas de uma figura específica. Para seus looks, Madeleine usou tecidos de crepe, que davam "fluidez" e leveza aos banheiros.

É verdade que colocar essas roupas não era fácil, e os clientes de Vinne tiveram que treinar por algum tempo para aprender a fazê-lo por conta própria.

As principais experiências de Vionnet dizem respeito à técnica de corte. Ela introduziu o corte oblíquo, no qual conseguiu fazer roupas quase sem costuras.
Uma vez, especialmente para ela, foram criados cortes de lã de 4 a 5 metros de largura, dos quais ela criou um casaco sem costuras.

Aliás, foi Vionnet quem criou os conjuntos de vestido e casaco, em que o forro é costurado com o mesmo tecido do vestido. Nos anos 60, esses kits receberam um renascimento.

O estilo de Madeleine Vionnet focado em formas geométricas. Ao criar seus modelos, ela se inspirou em obras de arte no estilo "cubismo" e "futurismo". Seus modelos eram semelhantes a obras escultóricas, caracterizadas pela assimetria de forma. O estilista costumava mencionar a seguinte frase em uma entrevista:

“Quando uma mulher sorri, seu vestido deve sorrir com ela.”

Além do corte de filigrana no aço oblíquo e inúmeras cortinas, muitos dos segredos dos quais ainda não foram desvendados.

Madeleine Vionnet ficou especialmente interessada em cortinas após seu longo estágio na Itália: após a eclosão da Primeira Guerra Mundial, Vionnet fechou seu salão e partiu para Roma. Enquanto estudava a história da arquitetura e da arte, ela encontrou uma nova fonte de inspiração na Itália - trajes antigos. Os estilos grego e romano foram a base para uma série de modelos com cortinas incrivelmente complexas.

Nome Madeleine Vionnet pouco conhecido em círculos amplos. Gênio e clássico da moda, ela criou vestidos exclusivos para aristocratas e boêmios, e por isso agora seu nome serve como uma espécie de senha entre os fãs da alta moda.

Madeleine Vionnet (1876 - 1975) - Madeleine Vionnet nasceu em 22 de junho de 1876 em uma família pobre.

foi um famoso estilista francês. Ela foi chamada de "Rainha do Viés" e "arquiteta do alfaiate". Nascida em uma família pobre em Chilleurs-aux-Bois, Vionnet começou a trabalhar como costureira aos 11 anos.

Desde a infância, Madeleine sonhava em se tornar escultora, e na escola mostrou grande habilidade em matemática, mas a pobreza obrigou a menina a deixar a escola e se tornar assistente de costureira. Aos 17 anos, Madeleine casou-se e mudou-se para Paris com o marido em busca de uma vida melhor. As coisas iam bem para os jovens: Madeleine conseguiu um emprego na famosa Vincent Fashion House e logo engravidou e deu à luz uma filha. No entanto, aqui a fortuna afastou-se da jovem costureira: a menina morreu, o casamento acabou e ela perdeu o emprego.Aos 18 anos, ela deixou o marido....

Nessas condições, Madeleine decidiu por um ato desesperado: com o último dinheiro, sem saber a língua, partiu para a Inglaterra.
Rapidamente, Madeleine conseguiu um emprego no atelier de Kat Reilly (como costureira), que se dedicava a copiar modelos parisienses. Graças a Madeleine por um ano a instituição tornou-se famosa e próspera. O maior sucesso do atelier foi o vestido de noiva criado pela Vionnet para a noiva do Duque de Marlborough.

Após este triunfo, Madeleine Vionnet foi convidada a trabalhar para sua irmã Callot. Vionnet tornou-se o principal assistente irmã mais velha, Madame Marie Gerber, e graças a ela conseguiu entender a técnica de corte e o mundo da moda em todas as suas sutilezas
Em 1906, o estilista Jacques Duse convidou Vionnet para atualizar sua antiga coleção. Madeleine retirou os espartilhos e encurtou o comprimento dos vestidos, o que desagradou o costureiro.
Então Vionnet criou sua primeira coleção própria. Os vestidos eram cortados “ao longo do viés”, o que dava aos produtos flexibilidade adicional e possibilitava o ajuste à figura, semelhante a malhas desconhecidas na época. Durante o desfile, Madeleine não quis quebrar a harmonia das linhas e exigiu que as modelos usassem um vestido no corpo nu.

Seguiu-se um escândalo que atraiu a atenção de mulheres de pensamento livre, boêmios e senhoras demi-monde para os modelos de Madeleine. Graças a esses clientes, Madeleine conseguiu criar sua própria casa de moda.
Foi inaugurado em 1912. Foi quando a Vionnet conseguiu dar vida às suas mais diversas ideias. O método favorito de Madeleine era cortar "ao longo do viés", ou seja, em um ângulo de 45% em relação à direção do fio compartilhado, pelo qual ela foi chamada de "mestre do corte oblíquo". Vionnet raramente desenhava seus modelos, geralmente fazia esboços fixando tecido em um manequim de cerca de 80 cm de altura, e depois ampliava o padrão resultante e criava outra obra-prima. Modelos geridos com um mínimo de costuras, e o relevo foi conseguido através de uma variedade de drapeados e dobras. Madeleine admirava as roupas dos antigos gregos, mas afirmava que pessoas modernas deve ir mais longe na capacidade de criar roupas. E ela desenvolveu a arte de cortinas e alfaiataria a alturas incríveis. Cada vestido Vionnet era especial, inimitável e especialmente criado para enfatizar a individualidade e o estilo da cliente: "Se uma mulher sorri, o vestido deve sorrir com ela."
No entanto, os vestidos de Madeleine Vionnet eram um verdadeiro quebra-cabeça. Muitos clientes tiveram que recorrer a um estilista para aprender a colocar um vestido. Padrões de coisas simples, à primeira vista, da Vionnet pareciam formas geométricas e abstratas. Para decifrar o padrão e a construção de um vestido da Vionnet, a estilista Azedine Allaya passou um mês inteiro!

A própria Madeleine via suas criações como simples, então desde 1920 ela tentava se proteger das falsificações: antes de chegar ao cliente, cada vestido era fotografado de três lados e as fotos eram colocadas no "Álbum de Direitos Autorais". No total, durante o trabalho da Vionnet Fashion House, 75 desses álbuns se acumularam, nas páginas dos quais cerca de mil e quinhentos modelos são exibidos.

Cada vestido estava etiquetado com a assinatura e a impressão digital de Madeleine, uma ideia melhor do que os adesivos de holograma, que ainda não haviam sido inventados. Vionnet tentava não entregar seus modelos às lojas, temendo que fossem copiados, mas organizava regularmente vendas de coleções antigas, que eram tão populares quanto shows.

A vida pessoal de Madeleine Vionnet não teve sucesso. Em 1923 ela se casou com Dmitry Nechvolodov, com quem se separou em 1943, e passou o resto de sua vida sozinha.

Em 1939, Vionnet lançou a última coleção e fechou sua casa de moda.

Madeleine viveu 99 anos, mantendo-se alegre e com a mente clara. Antes da últimos dias ela deu palestras para jovens designers de moda que literalmente oraram por ela.

Madeleine Vionnet falou sobre moda assim: "Sempre fui inimiga da moda. Há algo superficial e desaparecendo em seus caprichos sazonais que ofende meu senso de beleza. Não penso em moda, apenas faço vestidos."

Dos vários milhares de produtos da Vionnet, poucas coisas sobreviveram. O que sobrou virou adorno de museus de moda em Paris, Londres, Tóquio, Milão e coleções particulares.

padrões de calças em um oblíquo e vestidos com um lenço.

Vestido manga bufante Vionnet: