Escola de imagens e ideias elegantes. Croy oblique Madeleine Vionnet Esboços de vestidos de Madeleine Vionnet

Designer de moda francês que teve um grande impacto na moda na primeira metade do século XX. Hoje, Vionnet é pouco conhecida do público em geral, embora entre os especialistas ela ainda seja considerada uma das costureiras mais importantes da França (França). A casa de moda de Madeleine Vionnet (La Maison de couture Vionnet), que foi chamada de "Rainha do corte oblíquo" e "Arquiteta entre alfaiates", abriu em Paris (Paris) em 1912 e em Nova York (New York City) em 1924. Talvez suas invenções mais famosas continuem sendo vestidos elegantes no estilo grego e o uso generalizado de cortes oblíquos.

Madeleine Vionnet nasceu em uma família pobre de gendarmes em 22 de junho de 1876, na cidade de Shayer-aux-Bois, departamento de Loiret (Chillurs-aux-Bois, Loiret), e já com 11 anos foi aprendiz de um costureira, esposa de um policial rural. Aos 16 anos mudou-se para Paris, onde se tornou aprendiz de alfaiataria de moda na rue de la Paix, repleta de lojas chiques, e casou-se aos 18. Quando Madeleine tinha 20 anos, sua filhinha faleceu, o que se tornou motivo de grande sofrimento para a jovem mãe. Madeleine decidiu mudar completamente sua vida. Ela deixou o marido e, sob o pretexto de estudar inglês, foi para Londres (Londres), onde primeiro conseguiu um emprego como costureira em um hospital psiquiátrico, e depois mudou-se para a oficina de uma costureira que atendia inglesas ricas, copiando modelos parisienses . Lá, Madeleine não só aprendeu os truques técnicos de excelentes alfaiates britânicos, como também aprendeu a copiar mais ou menos um ou outro estilo para não constranger ninguém.

Na virada do século, ela se interessou por Isadora Duncan e formas livres e estudou a arte da cortina em detalhes, e então, retornando a Paris, ela entrou na famosa Fashion House of the Callot Soeurs, e aperfeiçoou suas habilidades nas oficinas de o grande costureiro Jacques Doucet (Jacques Doucet). Vionne disse o seguinte sobre as irmãs Callo: "Graças às irmãs Callo, consegui fazer um Rolls-Royce. Sem elas, eu teria feito Fords." Graças a Doucet, Madeleine abandonou o uso do espartilho em todos os seus modelos, começando

em e título verdadeira revolução no mundo da moda.

Em 1912, após o enorme sucesso de suas criações na Maison Doucet, Vionnet abriu sua própria casa de moda, "Vionnet", na Rue de Rivoli, 222, onde todos os fashionistas de Paris se aglomeram desde então. Dois anos depois, o primeiro Guerra Mundial a fez fechar a casa, mas isso não significou que ela parou de trabalhar. Os modelos 1917-1919 foram provavelmente os mais ousados entre todos os que Vionnet projetou. Desde o início dos anos 1920, Vionnet criou uma sensação com a introdução do corte diagonal, uma técnica de corte diagonal que permite que a roupa acabada flua, abraçando suavemente o corpo do usuário enquanto ela se move. Surpreendentemente, ninguém havia pensado nisso antes. O uso do corte enviesado por Vionnet resultou em uma silhueta esbelta e ajustada completamente nova, revolucionando a moda feminina e levando-a ao auge da moda global. A imprensa literalmente a idolatrava - fotos de jornal de senhoras da alta sociedade e atrizes famosas nos banheiros da Vionnet.

Além disso, lembrando-se das lições aprendidas no workshop de Londres, Madeleine Vionnet desenvolveu um sistema para proteger suas modelos de cópias, estabelecendo assim as bases para o sistema de direitos autorais na indústria da moda. Ela colocava números de série em cada peça de roupa ou calçado que saía de suas oficinas e mantinha listas de pessoas que tinham permissão oficial para copiar seus modelos em várias cópias. Assim, à disposição dos descendentes ficou um acervo arquivístico inestimável, com fotografias e descrições detalhadas.

cada modelo Madeleine Vionnet. Não foi à toa que ela foi chamada de arquiteta entre os alfaiates. Vionnet não gostava de esboços que não transmitiam a forma e preferia trabalhar com pequenos manequins de madeira, nos quais recriou a forma do futuro vestido a partir de um pedaço de tecido. Madeleine guardou a famosa estatueta no seu quarto até ao fim dos seus dias e usou-a para explicar aos visitantes curiosos os princípios do seu trabalho. Vionnet levava a sério o bem-estar de seus funcionários, oferecendo locais de trabalho confortáveis, refeitório, berçário, consultório médico e odontológico e férias remuneradas antes que fosse legal.

Apesar de Madeleine estar no auge da sua fama, no dia em que começou a Segunda Guerra Mundial, terminou a sua carreira, e no ano seguinte também a sua Fashion House deixou de existir. Vionnet viveu mais 35 anos e morreu em Paris em 2 de março de 1975, tendo vivido quase 100 anos. Ela trabalhou com um temperamento frenético por tantos anos, com o que ela preencheu sua vida na aposentadoria? Madeleine Vionnet não gostava de luxo, mas apreciava a beleza e rodeava-se de maravilhosas peças de arte contemporânea. Ela cuidava do jardim, curtia o ar livre e mantinha uma correspondência muito interessante com amigos, incluindo a estrela da Belle Epoque, Liane de Pougy. Sua única conexão com a moda permaneceu ensinando alfaiataria e as ricas tradições da alta costura nas escolas de moda de Paris.

Ela está enterrada ao lado dos túmulos de oficiais russos na cidade de La Chassagne, de onde era seu pai.

(Francês Madeleine Vionnet; gênero. 22 de junho de 1876) - costureiro francês. Ela possui muitas invenções no campo da moda, que ainda são relevantes hoje. Hoje poucos conhecem a própria Madeleine, mas suas criações são familiares a todos. Essa mulher deu uma grande contribuição para o desenvolvimento da moda no século XX.

Biografia e carreira

Madame Vione nasceu em 1876 na pequena cidade francesa de Albertville, localizada nos Alpes. Madeleine era de uma família muito pobre, então ela teve que começar a ganhar dinheiro cedo. Ela sonhava em ser escultora, mas aos 11 anos a menina tornou-se assistente de uma costureira local. Então ela foi para Paris, onde conseguiu um emprego como costureira na Vincent Fashion House na Cadet Street. Madeleine tinha então 17 anos e suas perspectivas não eram boas, porque a menina nem sequer teve educação escolar. No entanto, ela já se tornou uma costureira experiente e qualificada.

Aos 22 anos, Vionnet foi para Londres. Lá, ela primeiro conseguiu um emprego como lavadeira, depois entrou na oficina Katie O'Reilly, que se dedicava a copiar roupas da moda da França. O destino apresentou-lhe muitas dificuldades e problemas. Madeleine casou-se com um emigrante da Rússia, deu à luz uma filha, mas morreu muito jovem. Vionne ficou muito chateada com a perda e sua família se desfez imediatamente após a morte da criança. Portanto, a mulher não teve escolha a não ser mergulhar de cabeça no trabalho e na criatividade.

Pela primeira vez, a sorte voltou-se para uma mulher em 1900. Foi em Paris que Madeleine começou a trabalhar na então famosa casa de moda das irmãs Callot (). Muito em breve, uma das irmãs, Madame Gerber, fez de Madeleine Vionnet sua assistente principal. Juntos eles gerenciavam a parte artística do trabalho da empresa. Posteriormente, Madeleine recordou o seu mentor da seguinte forma:

“Ela me ensinou a construir Rolls-Royces. Sem ela, eu produziria Fords.

Depois da Casa de Callot, a mulher foi trabalhar para o famoso Jacques Doucet. Lá ela era alfaiate. Mas o trabalho do mestre da moda não deu certo para a menina. Ela, com seu entusiasmo e impulso criativo, desencorajou e assustou um pouco o próprio Jacques Doucet, assim como seus clientes. Vionnet se ofereceu para acabar com espartilhos rígidos, vários forros e babados que remodelavam a figura. Ela acreditava que não era um espartilho que deveria dar harmonia à mulher, mas a ginástica e um estilo de vida saudável. Madeleine sugeriu costurar roupas simples e confortáveis feitas de tecidos macios, e quem os mostrasse deveria estar sem calcinha. Tais visões eram verdadeiramente revolucionárias para aquela época. E o trabalho de Duce acabou em um grande escândalo.

Em 1912, Madeleine decidiu abrir seu próprio negócio, e foi então que a casa de moda Madeleine Vionnet apareceu na rua Rivoli, em Paris. Embora na verdade, o trabalho completo do estúdio começou apenas em 1919 interrompida pela Primeira Guerra Mundial. No entanto, imediatamente após a sua conclusão, a nova marca ganhou verdadeira fama, foi nesta altura que as mulheres finalmente conseguiram compreender e apreciar os pontos de vista de Madeleine. O tempo mudou e, com ele, mudou a atitude em relação às mulheres, seus corpos e roupas.

Madeleine criou looks muito sofisticados e elegantes. Ela não sabia desenhar, mas seu talento matemático e excelente raciocínio espacial ajudaram Viona a criar obras-primas. Posteriormente, essa mulher passou a ser chamada de arquiteta de moda. Seus esboços nasceram não no papel, mas diretamente em um manequim. É verdade que ele era pequeno, metade da altura de um homem. Madeleine furou meticulosamente o tecido até conseguir a forma perfeita do vestido.

inovação Vionnet

A principal e mais famosa invenção de Madame Vionnet é o corte oblíquo. Ela teve a ideia de virar o tecido em um ângulo de 45 graus em relação à sua base. Sem looks com esse corte, é impossível imaginar a moda dos anos 30. Técnicas semelhantes foram usadas na modelagem de roupas antes, mas eram usadas apenas em detalhes, porque vestidos com espartilhos não davam total liberdade para a criatividade do design. Madeleine, por sua vez, criou produtos inteiros dessa maneira. Este corte dotou o tecido de elasticidade natural e deu-lhe a oportunidade de se ajustar perfeitamente à figura. O material escolhido foi fluido e esvoaçante, como cetim, crepe e seda. Foi ela quem introduziu a moda desses tecidos.

O fornecedor do estúdio Vionnet foi a fábrica Bianchini-Férier - maior fabricante têxteis da época. Madeleine encomendou tiras de tecido bem largas, chegavam a dois metros. Feito especialmente para ela novo material Rosa pálido. Era uma mistura de seda e acetato. Porém, a sombra pouco interessou a esta mulher, ela sempre foi bastante indiferente à cor. A principal paixão de Madeleine era o formato do vestido, que correspondia às linhas naturais do corpo. Nessa ocasião, ela gostava de dizer:

"Quando uma mulher sorri, o vestido deve sorrir com ela."

A peculiaridade das criações de Madame Vione é que elas são completamente disformes em um cabide, mas incrivelmente vivas e elegantes quando usadas. Afinal, Madeleine considerava a principal tarefa da moda a adaptação à pessoa, às suas necessidades e exigências. Em nenhum caso o corpo deve se adaptar à forma e ao corte de uma roupa da moda.

Em 1923, o pequeno atelier de Madeleine tornou-se tão popular que já não conseguia dar conta do enorme fluxo de clientes. É por isso a oficina mudou-se para uma sala nova e mais espaçosa na rua Montaigne. Os interiores do estúdio e oficina foram projetados por artistas como Georges de Feure, Rene Lalique e Boris Lacroix.

Um ano depois, um escritório de representação da Casa de Madeleine apareceu em Nova York, localizado na Quinta Avenida. E então uma filial foi aberta no sul da França Biarritz - as pessoas mais ricas do mundo se reuniram neste resort.

Em 1925, o primeiro perfume Madeleine Vionnet apareceu., mas sua libertação não durou muito e logo foram esquecidos.

Outra invenção de Vionnet foram os trajes, cujo tecido era montado com uma costura ou com um nó. Ela surgiu com gola e gola trompete, além de detalhes em forma de triângulo, retângulo e losango. Ela inventou vestidos de noite com capuz forrados no mesmo tecido e cor da própria roupa. Este detalhe encontrou uma segunda vida e um novo apogeu nos anos 60.

Madeleine gostava muito de costurar vestidos de um pedaço de tecido, eram presos nas costas ou não tinham fecho. Era algo inusitado para as clientes e elas tiveram que aprender a colocar e tirar esses modelos. No entanto, as mulheres amantes da liberdade gostaram dos vestidos, porque agora podiam lidar com o banheiro sozinhas, sem ajuda externa. Além disso, essas roupas foram criadas simplesmente para dançar jazz da moda e dirigir um carro. Madeleine costurava vestidos que só se mantinham graças a um laço amarrado no peito. Essa roupa era o verdadeiro orgulho de Madame Vionnet. Em geral, Madeleine cada nova ideia usado subseqüentemente regularmente, cada vez tentando trazê-lo à perfeição. A Vionnet Fashion House foi visitada pelas senhoras mais ricas e elegantes da época. marca Os produtos de Madeleine estavam em harmonia, o que consistia em uma incrível combinação de simplicidade e luxo de seus looks. É para isso que a moda moderna está se esforçando. Entre seus clientes estavam Greta Garbo (Greta Garbo) e Marlene Dietrich (Marlene Dietrich).

Com o início dos anos 30, Vionnet quase deixa de usar o corte oblíquo, e dá preferência ao estilo clássico e antigo. Nisso ela não foi pioneira, mas seguiu o exemplo de outros estilistas como Madame Gres e Agustaberbard. Os motivos romanos antigos foram traçados em nós, tranças, cortes complexos e formas fluidas. Modelos posaram como ninfas e deusas em um cenário de ruínas, colunas e ornamentos antigos. Essa direção da moda noturna foi chamada de "neoclassicismo". Quanto às cortinas, então Madame Vionnet foi mestre consumado. Eles enfatizaram a figura e não pesaram a roupa. Os segredos da criação de alguns deles ainda não foram resolvidos.

Madeleine Vionnet temia que suas criações fossem forjadas e suas ideias roubadas. Portanto, cada produto foi fotografado em detalhes de três lados e cada um recebeu seu próprio número. O estilista guardava todos os dados em álbuns especiais. Durante todos os anos de trabalho em seu ateliê, Madeleine colecionou 75 desses livros. Mais tarde, eles foram transferidos para o Paris Fashion and Textile Museum. Essa mulher se tornou a primeira lutadora do mundo contra produtos falsificados. As obras eram para Vionnet como obras de arte, ela acreditava que deveriam viver para sempre, como as telas dos artistas, e só agregar valor com o tempo.

Madeleine foi uma das primeiras a contratar modelos profissionais de moda em suas empresas. Ela deu uma contribuição significativa para que essa profissão passasse a ser considerada de prestígio. As relações com os funcionários em geral na Casa de Vionne foram construídas em alto nível. As pausas para descanso na jornada de trabalho eram obrigatórias, além disso, os funcionários podiam sair de férias e receber suporte material por doença, o que na época era uma raridade. Além disso, Madeleine criou um hospital, uma cantina e até uma agência de viagens para os funcionários do seu atelier.

O Declínio da Casa de Madeleine Vionnet

No entanto, a situação financeira da empresa Madeleine, apesar de tudo, era deprimente. Ela era uma excelente designer de moda e pessoa gentil mas um mau empresário. A empresa não tinha estabilidade e bons lucros. A Segunda Guerra Mundial deu um golpe decisivo na Fashion House, minou completamente o negócio.

A Fashion House Madeleine Vionnet foi fechada em 1940, ela mesma ficou quase sem fundos e depois disso viveu 36 anos, estando no completo esquecimento do público. Ao mesmo tempo, continuou a acompanhar com interesse os acontecimentos do mundo da alta moda. Os seus produtos foram vendidos em todo o mundo, foram vendidos em leilões por muito dinheiro, dos quais Madeleine não recebeu nada. Vionnet morreu em 1975, pouco antes de seu século. Essa mulher tinha um gosto impecável, ela mesma sempre parecia perfeita e vestia perfeitamente seus clientes. Seu estilo foi emprestado por contemporâneos e outros designers. Ela foi a principal criadora de tendências de toda a moda parisiense ao longo dos anos 20 e 30 do século passado.

Vida nova

Nas décadas de 80 e 90 do século XX, os estilistas frequentemente se voltavam para as ideias brilhantes de Madame Vionnet. Assim, ela determinou o desenvolvimento da moda por várias décadas.

Em 2007, a casa de moda Madeleine Vionnet retomou seus trabalhos quando cerca de três décadas se passaram desde a morte de seu criador. A empresa pertence a um homem chamado Arno de Lummen. Seu pai comprou a empresa em 1988. Ele convidou Sophia Kokosolaki, uma estilista da Grécia, para trabalhar. No entanto, ela logo deixou a marca para trabalhar nome dado. Depois dela veio Marc Odibe (Marc Audibet), que no passado trabalhou para

Mesmo antes do aparecimento de Chanel no elegante Olimpo de Paris, o ícone do estilo e a deusa do corte Madeleine Vionnet viviam e trabalhavam. Ela é dona de muitas invenções - corte no viés, roupas sem costuras, uso de etiquetas. Ela pediu às mulheres que fossem livres, como seu ídolo, Isadora Duncan. No entanto, durante muitos anos o nome de Madeleine Vionnet foi esquecido...

Ela nasceu em 1876 em Albertville, uma pequena cidade do interior. Em criança sonhava ser escultora, mas o sonho não estava destinado a concretizar-se - pelo menos da forma que a pequena Madeleine imaginava. Sua família era pobre e, em vez disso, escola de Artes Madeleine, de doze anos, foi aprendiz de uma costureira local. Ela nem sequer conseguiu um completo Educação escolar depois de estudar por apenas alguns anos. Um talento para a matemática não significa nada se você tiver que ganhar a vida desde muito jovem.

Aos dezessete anos, Madeleine, que dominava a arte da costura, conseguiu um emprego em uma casa de moda parisiense - e um destino a esperava, em geral, completamente comum. Algum tempo depois, ela se casou com um emigrante russo e deu à luz uma menina, mas a criança morreu e seu marido a deixou. Desde então, Madeleine não deu mais o nó.

Pouco depois desta tragédia, Madeleine perdeu o emprego. Completamente arrasada, ela foi para a Inglaterra, onde a princípio concordou com qualquer trabalho duro - por exemplo, como lavadeira, e depois dominou o negócio de cortadora em uma oficina que copiava trajes franceses para fashionistas ingleses.

Voltando a Paris na virada do século, ela conseguiu um emprego como cortadora na casa de moda das irmãs Callot, que viu potencial nela e a promoveu a artista-chefe assistente. Juntamente com as irmãs Callot, Madeleine criou novos modelos, silhuetas e decoração. Então Madeleine começou a trabalhar com o costureiro Jacques Doucet, mas a colaboração acabou sendo curta e não muito bem-sucedida - Madeleine foi tomada por uma sede de experimentos que se revelaram muito extravagantes.

Era uma apaixonada admiradora de Isadora Duncan - a sua liberdade, audácia, plasticidade libertada, e procurava encarnar nos seus modelos aquela força, aquela alegria de viver que via na grande bailarina.

Mesmo antes de Chanel, ela falava sobre a rejeição dos espartilhos, encurtou decisivamente o comprimento dos vestidos e insistiu no uso de vestidos suaves que enfatizassem as curvas naturais do corpo feminino. Ela convidou Duce para realizar desfiles de moda, mas o primeiro desfile causou escândalo - nem mesmo a boêmia Paris estava preparada para tais inovações. Vionnet aconselhou as modelos a não usar roupas íntimas sob seus vestidos justos, elas andavam descalças na passarela como a linda Duncan. Doucet se apressou em se separar de um assistente muito ativo e então estourou a Primeira Guerra Mundial.

Madeleine abriu seu negócio em 1912, mas ganhou fama apenas em 1919 - e imediatamente ganhou grande popularidade. Ela lutou contra falsificações usando rótulos de marca e um logotipo especialmente projetado, que agora é bastante comum na indústria da moda.
Cada vestido de Vionnet foi fotografado de três ângulos usando um espelho especial e colocado em um álbum - tais álbuns por mais de trinta anos de existência, a Casa de Vionnet lançou setenta e cinco.

Madeleine acreditava que as roupas deveriam seguir as linhas do corpo da mulher, e não o corpo ser desfigurado e quebrado com artifícios especiais para combinar com a silhueta da moda. Ela adorava formas simples, cortinas e casulos. Foi Madeleine Vionnet quem inventou o corte viés, que permite que o tecido deslize pelo corpo e fique em lindas dobras. Inventou a gola do capuz e a gola do colarinho. Ela costumava experimentar roupas sem costura - por exemplo, ela criou um casaco com um corte largo de lã sem uma única costura.

Ela costumava fazer conjuntos de casacos e vestidos, onde o forro do casaco e do vestido eram feitos do mesmo tecido - essa técnica teve um segundo nascimento nos anos 60.

“Quando uma mulher sorri, o vestido deve sorrir com ela” - Vionne repetia com frequência essa frase misteriosa. O que ela quis dizer? Talvez Madeleine quisesse enfatizar que seus vestidos seguem os movimentos naturais da dona e enfatizam seu humor - ou talvez algum tipo de charada modernista esteja oculto nessas palavras.

Vionnet foi inspirado na escultura do cubismo e do futurismo, bem como na arte antiga. Nas fotografias, seus modelos apareciam em poses de pinturas de vasos antigos e frisos gregos antigos. E as antigas estátuas romanas serviram de ponto de partida para as cortinas, cujo segredo os designers e engenheiros não conseguem desvendar até hoje.

Vionnet era indiferente à cor, embora um novo tecido tenha sido criado especialmente para ela - uma mistura de seda e acetato em um tom rosa suave.

Madeleine Vionnet praticamente não deixou nenhum padrão - cada vestido foi criado individualmente por tatuagem, então é simplesmente impossível repetir seus looks exatamente. Ela não deixou esboços. Madeleine acreditava que era preciso não desenhar um vestido, mas envolver a figura com tecido, deixando que o material e o corpo fizessem o seu trabalho, preferia adaptar-se à individualidade das clientes, e não ditar-lhes a sua vontade. Ela queria se abrir, liberar as mulheres.

É verdade que, por mais bonitos que fossem os vestidos da Vionnet, os clientes muitas vezes os devolviam ao criador - porque não conseguiam descobrir as dobras e cortinas por conta própria. Na caixa e no cabide, os vestidos pareciam trapos disformes, e só na corpo feminino transformados em verdadeiras obras-primas. Madeleine teve que conduzir oficinas de vestir para clientes. É surpreendente que essas dificuldades surgissem justamente com os vestidos da artista, que sonhava em dar às mulheres a liberdade das antigas ninfas e bacantes!

Madeleine nunca chamou o que ela faz de moda. “Quero que meus vestidos sobrevivam ao tempo”, disse ela.

A Segunda Guerra Mundial deixou Vionnet praticamente sem sustento, sua casa de moda foi fechada e seu nome foi esquecido por muitos anos. No entanto, as conquistas de Madeleine Vionnet foram usadas por estilistas de todo o mundo - roubadas daquela que tanto protegeu seu trabalho de falsificações. Somente na década de 2000 a grife Vionnet retomou o trabalho com jovens gerentes e designers ambiciosos.

Para todos os que se interessam pela história da moda, uma história sobre.

Ela nasceu em 1876 em Albertville, uma pequena cidade do interior. Em criança sonhava ser escultora, mas o sonho não estava destinado a concretizar-se - pelo menos da forma que a pequena Madeleine imaginava. Sua família era pobre e, em vez de uma escola de arte, Madeleine, de 12 anos, foi aprendiz de uma costureira local. Ela nem mesmo recebeu uma educação escolar completa, tendo estudado apenas alguns anos. Um talento para a matemática não significa nada se você tiver que ganhar a vida desde muito jovem.

Ela costumava fazer conjuntos de casacos e vestidos, onde o forro do casaco e do vestido eram feitos do mesmo tecido - essa técnica teve um segundo nascimento nos anos 60.

Vionnet era indiferente à cor, embora um novo tecido tenha sido criado especialmente para ela - uma mistura de seda e acetato em um tom rosa suave.

É verdade que, por mais bonitos que fossem os vestidos da Vionnet, os clientes muitas vezes os devolviam ao criador - porque não conseguiam descobrir as dobras e cortinas por conta própria. Na caixa e no cabide, os vestidos pareciam trapos disformes, e apenas no corpo feminino se transformavam em verdadeiras obras-primas. Madeleine teve que conduzir oficinas de vestir para clientes. É surpreendente que essas dificuldades surgissem justamente com os vestidos da artista, que sonhava em dar às mulheres a liberdade das antigas ninfas e bacantes!

Madeleine nunca chamou o que ela faz de moda. “Quero que meus vestidos sobrevivam ao tempo”, disse ela.

Madeleine Vionnet

Corte da rainha

Seu artesanato insuperável, estilo único, uma abordagem verdadeiramente revolucionária para roupas femininas e gosto delicado ainda inspiram estilistas de todo o mundo: Cristobal Balenciaga e Azzeddin Alaya se autodenominavam seus alunos, e Fernand Léger disse que os vestidos de Vionnet eram a coisa mais bonita que ele viu em Paris.

Como costuma acontecer, uma mulher que se tornou famosa por suas ideias inovadoras, sofisticação e bom gosto insuperável não cresceu em um ambiente capaz de incutir na criança o desejo de beleza. Madeleine Vionnet nasceu em 22 de junho de 1876 na pequena e pacata cidade de Chiyers-aux-Bois, no departamento de Loire, em uma família pobre onde a capacidade de ver a beleza não foi criada nas crianças, o gosto não foi aprimorado, mas apenas de infância, eles foram ensinados a trabalhar. Madeleine adorava brincar com bonecas, fazendo vestidos para elas com lenços e restos velhos, e por meio dia ela podia passear pelas florestas circundantes. Certa vez, já na maturidade, Madame Vionnet disse que o busto de Marianne visto na infância na prefeitura - o símbolo da França, tradicionalmente presente em todos os locais de governo do país - a impressionou tanto que ela certamente quis tornar-se escultor: o busto era o mais coisa linda que ela viu na vida real. Procurando por uma vida melhor a família logo se mudou para a casa de parentes em Albertville - Madeleine gostou de ir para escola local, onde demonstrava boas aptidões em matemática, mas teve de terminar os estudos muito cedo: os pais consideravam a menina com idade para ganhar a vida sozinha e, aos onze anos, Madeleine foi enviada como aprendiz para uma costureira. Tal foi o destino de muitas meninas de famílias pobres, mas apenas algumas vêm por esta estrada até as alturas. Quem poderia saber então que Madeleine estava destinada a se tornar um deles?

Aos dezoito anos, Madeleine casou-se com um rapaz local e mudou-se para Paris com o marido - parecia a ambos que na capital poderiam conseguir muito mais. Madeleine teve sorte: logo conseguiu um emprego como costureira na famosa Vincent Fashion House. Logo ela engravidou, deu à luz uma menina tão esperada ... Mas a filha não viveu nem seis meses. Junto com ela, o casamento de Madeleine também morreu ...

A morte de sua adorada filha foi um golpe extraordinariamente pesado para Madeleine. Quem sabe quantos esforços lhe custou não apenas para viver, mas também para mudar decisivamente seu destino. Em 1894, Madeleine deu o primeiro passo decisivo na sua vida: divorciou-se do marido - para a época, para o círculo a que Madeleine pertencia, este era um acto impensável! Tendo recebido a liberdade, ela largou o emprego e foi para a Inglaterra.

Vista M. Vionnet no estilo "grego"

Sem saber a língua, sem amigos, Madeleine aceitou qualquer emprego: primeiro conseguiu um emprego como costureira em um hospital psiquiátrico de Londres. O trabalho monótono constante era enfadonho, mas naquela época Madeleine não precisava de mais nada. Mas, enquanto trabalhava em um hospital, ela conheceu os princípios básicos de higiene e organização do trabalho - tudo isso mais tarde foi muito útil para ela em seu próprio negócio. Alguns meses depois, Madeleine, seguindo um anúncio no The Morning Post, conseguiu um emprego como costureira no ateliê de Kate Reilly, especializado em copiar modelos parisienses: a Sra. Reilly comprou vestidos de grifes famosas, que ela rasgou em seu ateliê, removeu padrões e ofereceu aos clientes modelos parisienses cortados de acordo com seus desejos. Hoje parece muito estranho, mas na época essa prática era a mais comum: nem todos os clientes, mesmo que tivessem dinheiro e bom gosto para costurar com alfaiates franceses, tinham a oportunidade de vir regularmente a Paris para provas. Madeleine, que é fluente na escola francesa de corte, rapidamente avançou para os cargos de chefia do atelier Reilly - um ano depois era ela quem comandava a produção, sendo responsável tanto pela cópia dos moldes quanto pelo atendimento aos clientes. Trabalhando no atelier de Kate Reilly, Madeleine Vionnet tornou-se membro das camadas superiores da sociedade: foi ela quem vestiu, por exemplo, a noiva mais rica do seu tempo, a bela Consuelo Vanderbilt, quando se casou com o Duque de Marlborough em 1895 . Este casamento foi um evento tão significativo na vida social em ambos os lados do oceano que o prestígio do estúdio Reilly atingiu alturas incríveis. Quando Madeleine voltou a Paris em 1900, ela já havia se estabelecido facilmente em uma das mais famosas casas de moda parisienses - Callot Soeurs, propriedade das quatro irmãs Callot, especializada em luxuosos vestidos de noite. Vionnet tornou-se a costureira-chefe e primeira assistente da mais velha das irmãs, Marie Callot Gerber, responsável pelo desenvolvimento de todos os novos modelos da empresa. Madame Gerber trabalhava na técnica então aceita de "tatuagem": ela improvisava seus modelos, drapejando tecidos em "manequins vivos", e as funções de Madeleine incluíam, entre outras coisas, a transferência de cortinas para padrões. Durante cinco anos, Vionnet aprimorou suas habilidades de corte, modelagem e alfaiataria sob a orientação das irmãs Callot: “Foi aqui que percebi que a moda é uma arte”, lembrou Madeleine mais tarde. “Se eu não tivesse chegado aqui, teria continuado a costurar Fords, mas agora aprendi a costurar Rolls-Royces.”

Em 1905, Madeleine Vionnet convidou o famoso costureiro Jacques Doucet para trabalhar - com a ajuda dela, ele queria trazer um “fluxo fresco” para a coleção de sua casa de moda: o próprio Doucet usava ativamente elementos do estilo do século XVIII em seus modelos, em particular, rococó, e a habilidade da costureira principal Em casa, Kallo, que era fluente na habilidade de costurar vestidos da última moda, foi muito útil para ele. No entanto, Vionnet não pretendia simplesmente imitar o estilo de Madame Gerber ou copiar Charles Bort: suas idéias eram realmente novas e originais. Trabalhando para a Doucet, Vionnet desenvolveu o corte viés, que permitia que o tecido do vestido fluísse literalmente ao redor do corpo, criando uma silhueta sofisticada e ajustada, sem os tradicionais dardos e relevos. O corte enviesado, que acabou se tornando a marca registrada de Vionnet e trouxe sua verdadeira fama, claro, não foi invenção dela: esse método de corte já era usado antes dela, mas ninguém ousara usá-lo tão amplamente antes. Se antes um ou dois detalhes, uma gola ou mangas, às vezes saias, eram cortados obliquamente, Vionnet ousadamente usava esse corte em todo o vestido, alcançando um efeito completamente incomum. Vestidos cortados em linha oblíqua não implicavam espartilhos, enchimentos, sobreposições, aros e outros truques tradicionais da época. figura feminina aliás, por uma questão de moda - não precisavam da ajuda de criadas para se vestir e, afinal, autovestir-se era naquela época o destino dos estratos mais pobres que não tinham dinheiro para criados - Vionnet oferecia silhuetas simples com requintados mas linhas lacônicas, tão diferentes da moda caprichosa da era da modernidade. Ela acreditava - e tentava convencer seus clientes disso - que uma figura verdadeiramente bela não deveria ser formada por um espartilho, mas por exercícios e um estilo de vida saudável. Para enfatizar a suavidade e fluidez das linhas de seus novos vestidos, Vionnet recusou qualquer camada entre o tecido do vestido e o corpo e exigiu que as modelos mostrassem roupas para clientes em casa quase por corpo nu, que mesmo na frívola Paris causou um escândalo extraordinário. Mas Madeleine foi atraída por clientes que puderam apreciar a inovação dos seus modelos: atrizes famosas e senhoras do submundo, feministas e sufragistas, entre as quais Cecile Sorel, Gabriel Réjan, Eva Lavaliere, Liane de Pougy e Nathalie Barney. Madeleine os chamou de "membros ilustres da frívola tribo amazônica". Todos eles permaneceram leais a Vionne quando ela finalmente decidiu deixar Doucet e fundar seu próprio ateliê.

Vestidos de Madeleine Vionnet

A própria Madeleine não teria dinheiro ou determinação para fazer isso, mas uma de suas clientes fiéis, Germaine Lila, filha do dono de uma das maiores lojas de departamento parisienses, ajudou. Em 1912, a Casa de Vionnet abriu suas portas aos clientes na rue de Rivoli. Porém, já no outono de 1914, o empreendimento teve que ser fechado devido ao início da Guerra Mundial. Fechando o estúdio, Madeleine Vionnet foi para Roma.

Na Itália, Madeleine tentou compensar as deficiências de sua educação: estudou história da arte, pintura, arquitetura, história, perambulava por museus o dia todo. Em estátuas e desenhos antigos, ela viu seu ideal - roupas que não restringiam os movimentos, não restringiam o corpo, mas o ajustavam livremente, enfatizando a beleza natural e a plasticidade. Este é exatamente o tipo de roupa que Madeleine sempre sonhou em criar. Quando Vionnet voltou a Paris em 1919 e reabriu sua casa de moda, ela ofereceu a seus clientes roupas no espírito antigo: vestidos lacônicos com cortinas, cortados em viés. A história da moda conhece mais de um período em que a moda antiga foi tomada como modelo, mas apenas Vionnet não tentou apenas imitar as formas de túnicas e peplos - ela criou roupas modernas que correspondiam ao espírito da época. Relembrando seu sonho não realizado de ser escultora, Vionnet passou a criar verdadeiras esculturas de tecido: ela esculpiu seus vestidos, conseguindo um efeito inusitado e sem precedentes: seus vestidos viviam, respiravam junto com sua dona. “Se uma mulher sorri, o vestido deve sorrir com ela”, Vionnet gostava de dizer.

Design de casaco por Madeleine Vionnet

Ela criou seus modelos envolvendo um tecido fino em um manequim especial de madeira de 80 centímetros de altura. Ela pegou um pedaço de tecido, enrolou em um manequim, prendendo dobras intrincadas, e conseguiu um desenho incrivelmente equilibrado digno de um arquiteto e engenheiro, apenas à custa de um corte. Partindo das formas geométricas mais simples - um quadrado, um círculo, um triângulo - Vionnet criou vestidos que surpreenderam tanto pela simplicidade das linhas quanto pela complexidade do corte, que juntos criaram uma extraordinária harmonia de aparência. Vionnet fez toda a decoração de seus vestidos de forma que não violasse a elasticidade do corte e não distorcesse as linhas do corpo: o bordado, por exemplo, era feito apenas ao longo do fio principal do tecido, e o a franja, incrivelmente popular na época, não era costurada por Vionnet com trança, mas cuidadosamente costurada em cada fio separadamente. Para seus vestidos, Vionnet encomendou tecidos especiais: a empresa Bianchini-Ferier produzia crepes de seda e

chiffons com mais de dois metros de largura, foram os primeiros a criar um tecido a partir de uma mistura de seda e acetato por encomenda de Vionnet. E Rodier especificamente para Madeleine produziu tecidos de lã e veludo com largura de mais de cinco metros. A cor Madeleine despertou pouco interesse: a maioria de seus modelos são feitos em tons de branco, rosa claro ou dourado, lembrando os tons de mármore das estátuas antigas.

Com o tempo, Vionnet tentou simplificar o corte: em seu melhores modelos apenas uma costura correndo na diagonal, não há prendedores ou dardos, e todas as curvas da figura foram modeladas apenas por cortinas e nós. Ela até conseguiu criar um casaco sem uma única costura! Às vezes, os modelos eram tão complexos que as clientes precisavam ter aulas de como usar vestidos Vionnet corretamente - quando desdobrados, pareciam um pedaço de tecido de formato complexo e ganhavam forma apenas no corpo. Se com o tempo o segredo se perdeu, os vestidos voltaram a se transformar em pedaços de tecido misteriosos e inúteis...

Tayat. Imagens dos vestidos de Madeleine Vionnet, década de 1920

Seus modelos para a época eram verdadeiramente revolucionários: Vionnet negava simetria, decoração excessiva, necessidade de costuras laterais: “Uma pessoa tem costuras nas laterais? Por que então se considera que eles são tão necessários para suas roupas? ela disse. Vionnet acreditava que a roupa não deveria ser uma casca artificial e imposta do corpo, mas sua continuação natural, sujeita aos movimentos humanos. E se antes essas mesmas aspirações não encontravam compreensão entre o público, nos anos vinte, quando surgiu um verdadeiro culto ao corpo, elas elevaram Vionnet ao ápice do reconhecimento. Seu estilo foi considerado o auge da elegância e, nos vinte anos seguintes, foi Madeleine Vionnet quem deu o tom para a moda européia. Entre seus clientes estavam os mais nobres aristocratas da Europa, da duquesa de Marlborough às condessas italianas, e estrelas mais brilhantes Hollywood - Greta Garbo, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn. Foram os vestidos de Vionnet que criaram em grande parte aquele glamour hollywoodiano, que até hoje nos persegue: vestidos esvoaçantes de cetim, ombros abertos e corpos sensuais sob um pano fino...

Madeleine Vionnet em processo de criação de modelo

Com o tempo, foram tantos os pedidos que a empresa Vionnet mal conseguiu atender. Em 1923, Madeleine mudou-se para a Avenue Montagne, para o chamado "templo da moda" - um luxuoso edifício construído segundo esboços de Ferdinand Chanu, Georges de Fer e René Lalique, onde, além de vestidos, peles e roupas íntimas também foram vendido. No mesmo ano, Vionnet apresentou sua coleção pela primeira vez em Nova York e, dois anos depois, tornou-se a primeira costureira parisiense cuja casa abriu uma filial nos Estados Unidos. Seus vestidos, rotulados como Repeated Original, eram vendidos na loja da Quinta Avenida: serviam em qualquer tamanho, e apenas o comprimento podia ser ajustado diretamente na loja - aliás, foi uma das primeiras linhas prêt-à-porter da história. de alta moda.

Vionnet era frequentemente comparada a Coco Chanel - ela também veio de baixo, também revolucionou a alfaiataria, usou novos tecidos e silhuetas. Ambos desprezavam os caprichos da moda, preferindo estilo e artesanato. Porém, se Chanel criava coisas “básicas”, aqueles mesmos “vaus” que Madeleine não queria costurar, então Vionnet fazia vestidos excepcionais, atemporais. Ela sonhava que seus vestidos ficariam na história da arte, mas considerava as tendências da moda uma frase vazia. “Sempre fui inimiga da moda. Há algo superficial e evanescente nos caprichos sazonais da moda que ofende meu senso de beleza. Não sei o que é moda, não penso em moda. Eu só faço vestidos."

Modelos de vestidos de noite da Vionnet

Ao contrário de Coco e muitos de seus colegas que levam uma vida social ativa (incluindo a publicidade de sua própria marca), Madeleine Vionnet era uma pessoa caseira. Ela não gostava de estar em público, preferindo passar o tempo na companhia de seus amigos mais próximos, quase nada se sabe sobre sua vida pessoal. Em 1925, ela se casou novamente - com Dmitry Nechvolodov, filho de um general russo e dono de uma fábrica de sapatos da moda, um homem muito imponente, mas frívolo. É difícil dizer se eles estavam ligados por paixão, moda para aristocratas russos (mais ou menos na mesma época, Coco Chanel, por exemplo, teve um caso com o grão-duque russo Dmitry Pavlovich) ou negócios. O casal se separou em 1942 e nunca contou a ninguém os detalhes de seu casamento. É verdade que a reclusão e o isolamento de Madeleine não a impediram de se comunicar e até de fazer amizade com artistas - futuristas, cubistas e vanguardistas - cujo trabalho a influenciou consideravelmente. Ela era amiga, por exemplo, do arquiteto Le Corbusier, do escultor e designer Jean Dunant e de Charlotte Perriand, conhecida por seus modelos vanguardistas de móveis. Ainda na Itália, ela conheceu Tayat (nome verdadeiro Ernesto Michaele), um artista e designer que desenvolveu um logotipo corporativo para a Vionnet, e também criou esboços de tecidos, acessórios e joias para sua casa. Em 1924, o arquiteto e designer Boris Lacroix tornou-se o diretor criativo da casa, tendo passado quinze anos criando acessórios, móveis, bolsas, tecidos e frascos de perfume para a Casa de Vionnet.

Em 1925, 1.200 pessoas trabalhavam em Vionne - em comparação, Schiaparelli empregava 800 pessoas, e as casas Lelong e Lanvin tinham mil cada. Ao mesmo tempo, Vionne, que passou de aprendiz a chefe de uma casa de moda, sabia perfeitamente do que seus trabalhadores precisavam. As condições de trabalho que ela criou para seus funcionários foram verdadeiramente revolucionárias: foram previstas pausas curtas obrigatórias no trabalho, os funcionários receberam férias remuneradas, um decreto, benefícios em caso de doença ou lesão, havia refeitório nas oficinas, um hospital em que também havia um dentista e até uma agência de viagens!

Vionne também não se esqueceu de si mesma. Seus modelos eram tão extraordinariamente populares que foram copiados em quase todos os lugares. Tentando defender sua singularidade, Madeleine Vionnet pela primeira vez na história começou a lutar pelos direitos autorais. Vionnet esteve nas origens da primeira organização de direitos autorais do mundo - a Sociedade para a Proteção das Belas e Artes Aplicadas (L'Association pour la Defense des Arts Plastiques et Appliques), criada em 1923. Todos os seus modelos foram fotografados de três lados, e fotografias e descrição detalhada colado em um álbum especial - em sua vida, Madeleine criou 75 desses álbuns, quase mil e quinhentos vestidos! Cada vestido foi bordado com uma etiqueta de marca com a assinatura de Vionnet e sua impressão digital. Mas seus modelos ainda foram roubados - os "piratas" não pararam nem mesmo pelo fato de muitos dos vestidos de Vionnet poderem ser copiados, apenas por rasgos. A costureira da Russian Adlerberg House P. P. Bologovskaya relembrou: “De alguma forma, a condessa Adlerberg foi à Madeleine Vionnet House para comprar alguns de seus antigos modelos de camisa em uma liquidação sazonal. Vionnet criou modelos como se estivesse vestindo estátuas antigas. Rasgamos a camisa Vionnet, colocamos no tapete da sala e vimos formas geométricas reais, não havia uma única linha errada. Onde deveria haver uma trança, havia uma trança, e onde havia um corte reto, a linha era perfeitamente uniforme. E de acordo com esse padrão, costuramos camisolas e roupões maravilhosos.

Mas a inovação de Vionnet não se limitou a benefícios sociais ou proteção de direitos autorais. Acredita-se que foi ela quem inventou a gola careca e o top com gravata, os vestidos sem fecho e a gola com capuz, ela foi a primeira a costurar um conjunto de vestido e casaco, cujo forro era do mesmo material que o vestido - esses conjuntos voltarão à moda nos anos sessenta e ainda são relevantes hoje.

Foto de uma modelo em um vestido de Vionnet, Vogue, 1931,

Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Madeleine inicialmente queria mudar a produção para a América, mas depois mudou de ideia. Ela já tinha mais de sessenta anos e o mundo ao seu redor estava mudando muito rapidamente. Vionnet decidiu fechar a casa: em agosto de 1939, foi apresentada a última coleção. Madeleine logo deixou Paris, apenas para retornar alguns anos depois quase esquecida.

Ela passou seus últimos anos dando palestras e ministrando cursos sobre cortes de viés. O público não se lembrava dela, mas uma nova geração de estilistas estava pronta para literalmente orar por ela. Em 1952, ela doou sua coleção de vestidos, esboços e cadernos para o Musée des Arts Décoratifs em Paris, a maior coleção já doada. Cristobal Balenciaga aprendeu com ela a arte de cortar - foi um dos poucos amigos de Vionnet em seu últimos anos. Christian Dior chamou seu trabalho de pináculo insuperável da alta costura e admitiu que quanto mais experiente ele se tornava, mais plenamente a perfeição da habilidade de Vionnet era revelada a ele. Issei Miyake lembrou que quando viu os vestidos de Vionnet pela primeira vez, foi "como uma estátua da Nike reencarnada". Ele disse que Vionnet "capturou o aspecto mais bonito da Grécia clássica: corpo e movimento.

Madeleine viveu para ver seu nome lembrado novamente: em 1973, seus vestidos foram apresentados em uma retrospectiva da moda europeia no New York Metropolitan Museum of Art. Os jornalistas ficaram surpresos ao perceber que os visitantes prestam muito mais atenção não aos modelos de estilistas famosos, mas aos vestidos de Madeleine Vionnet. Desde então, os americanos Halston e Jeffrey Bean, e os japoneses Issey Miyake e Rei Kawakubo se consideram alunos de Vionne.

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