Органические удобрения состав. Органическое удобрение: что это такое. Различные пути использования урины как удобрения

Органика для всех наших культурных растений является основным и самым лучшим питанием. Какие виды органических удобрений бывают, все их характеристики очень полезно знать любителям-цветоводам, дачникам и садоводам.

С развитием химической промышленности для нас стали доступны очень многие удобрения, минеральные, стимуляторы роста. Но всё же большинство отдают предпочтение органике, скорее всего, что она доступнее и не накапливается в тех растениях, которые мы едим.

При правильном использовании органических удобрений можно обеспечить растения всеми необходимыми микроэлементами, ведь в них тоже содержится и азот, и калий, и фосфор. Только, благодаря природному происхождению, органика не вредит почве, находящимся ней микроорганизмам, даёт возможность хорошо развиваться растениям на всех стадиях вегетационного периода.

Органические удобрения, их виды и характеристика

Видов органических удобрений на самом деле больше, чем тех, которые мы чаще всего используем. Это все удобрения, которые так или иначе созданы природой, только в приготовлении некоторых немного приходится поучаствовать человеку.

• Компост
• Перегной
• Навоз
• Птичий помёт
• Опилки, кора деревьев
• Костная мука
• Древесная зола
• Сидеральные культуры
• Комплексные органические удобрения
• Органические бытовые отходы
• Солома

Теперь давайте разберём каждый вид подробнее, чтобы при использовании приносить больше пользы растениям.

Компост

Видов компоста несколько, в зависимости от содержания:

1. Торфо-навозный
2. Листовой
3. Травяной
4. Сборный

Компост делается посредством смешивания компонентов, травы, навоза, торфа, отходов, без попадания заражённых растений или вредных веществ, к примеру, бытовой химии.

Для получения этого ценного вида органики используют компостные ямы, короба. Просто делают кучи, куда слоями складывают компоненты, это могут остатки пищи, бумага, картон, сорняки с огорода, опавшие осенью листья, навоз животных и помёт птицы.

Выбранные компоненты укладывают слоями, увлажняют в случае засухи, чтобы прошёл процесс компостирования. Для «облагораживания» иногда добавляют древесную золу, суперфосфат, калийных удобрений, для ускорения процесса некоторые проливают компоненты препаратом Байкал-ЭМ.

1. Для изготовления травяного компоста берётся две части сорняков, веток, остатков ботвы, опавшей листвы, пересыпается одной частью огородной земли и добавляется одна часть от общей массы навоза. Всё утрамбовывается в яму или короб, для прохождения процесса нужно пролить всё водой, можно сверху укрыть плёнкой и оставить на год. К следующему сезону отличное удобрение готово.
2. Навозный компост делается соответственно из навоза, огородной земли и торфа. Навоза берётся в пять раз больше, чем остальных компонентов. Укладывается всё в яму или просто кучу. Нужно всё пролить водой и время от времени вилами преподнимать, шевелить слои. Такой компост будет готов уже через полгода.
3. Сборный компост может состоять из остатков пищевых отходов, травы, листьев, навоза, с обязательным добавлением земли. Не допускается никакой мусор, типа пластиковых пакетов, стекла. Можно складывать картон или бумагу, она быстро перегниёт.

Компостные ямы на зиму требуют укрытия от морозов, в начале это могут быть еловые ветки, а потом снег. Компост добавляют обычно под перекопку весной или осенью. Можно использовать его и в качестве мульчи, заодно идёт дополнительная подкормка.

Компост готов к употреблению, когда все компоненты хорошо перепрели, нет крупных включений, субстанция становится равномерной, рассыпчатой. Вносится от пяти до десяти кг на метр площади.

Перегной

Это ценное удобрение получается при перегнивании растений с добавлением разложений продуктов жизнедеятельности животных и микроорганизмов. Перегной из навоза можно так же получить самостоятельно, сложив плотным слоем и накрыв от доступа воздуха. Перегной любят все растения, он позволяет быстро нарастить зелёную массу, поэтому его рекомендуется использовать при выращивании рассады.

Перегной вносят весной под растения или осенью, чтобы подготовить грядки к новому урожаю. При посадке садовых деревьев и кустарников он вносится непосредственно в лунку и перемешивается с землёй.

Торф

Используется чаще для разрыхления почвы. Торф это разложившиеся частички болотных растений, мха, он богат азотом, хорошо проводит влагу и удерживает тепло. Бывает нескольких видов:

• Низинный, самый питательный. Он содержит большое количество азота, а так же фосфор и калий.
• Переходный, средний между низинным и верховым. Он служит в основном добавкой для изготовления компоста. Его так же можно облагородить, добавив древесную золу, куриный помёт или навоз.
• Верховой торф содержит в себе не до конца разложившиеся фрагменты растительности. Его используют как мульчу, как утеплитель для домов или в качестве укрывного материала.

Торф вносится под перекопку в зависимости от нужд в количестве от 4-х до 8-ми кг на квадрат площади, или смешивается с перегноем, компостом, садовой землёй для выращивания рассады. Для некоторых видов рассады или укоренения черенков можно использовать торф в чистом виде.

Навоз

Самый распространённый вид органических удобрений, особенно для тех, кто занимается разведением сельскохозяйственных животных. Самые распространённые — коровий и лошадиный навоз.

Коровий один из самых востребованных огородниками. Его легче приобрести в больших количествах. Он хорошо действует на рост растений, при его внесении заметно повышается урожайность. При перегнивании он отдаёт много тепла. Поэтому его вносят в теплицы, в качестве природного обогрева, или устраивают тёплые грядки для посадки теплолюбивых растений в открытом грунте.

Которое становится всё более редким. Он обладает длительным действием, и внесение в почву обогащает её на несколько лет. Богат азотом, калием, фосфором. Вносится осенью под перекопку или в жидком виде, как и коровий, разводится 1 к 10 и используется в качестве подкормки.

Овечий навоз намного суше, в нём меньше азота. Поэтому его чаще заливают водой и вносят в жидком виде. Он не так распространён как коровий. Используют и козий навоз, который схож по составу с овечьим.

Кроличий навоз тоже довольно редкий, но те, кто держат кроликов, с удовольствием используют его для удобрения, рассыпая по участку осенью или закладывают в тёплые грядки.

Ещё бывает подстилочный навоз, когда он смешан с соломой, которую использовали в качестве зимней подстилки для животных.

Навоз добавляется в компостные кучи для ускорения ферментации и обогащения структуры компоста. Есть минусы при его использовании в свежем виде, содержание семян сорных растений и гельминты. Поэтому вносят высохший, прошлогодний навоз. Норма внесения под перекопку от 5 до 10 кг, в зависимости от почвы.

Птичий (куриный) помёт

Используется не только помёт домашней птицы, но и дикой, к примеру, голубей. Но при его использовании есть большая вероятность занести на участок какую-либо инфекцию.

Птичий помёт — поставщик азота. По количеству фосфора и калия ни сколько не уступает минеральным удобрениям. Используется как для повышения плодородности, так и для создания рыхлости почвы.

В сухом виде вносится осенью под перекопку. В свежем его нужно растворять в воде, 1 к 15 или 20 и вносить непосредственно под растения в качестве подкормки.

Закладывают в компост, можно вместе с коровьим или любым другим навозом. Он так же, как и коровий навоз имеет хорошую теплоотдачу при перегнивании, поэтому его тоже можно использовать как биотопливо.

При разведении помёт нужно использовать сразу, так как азот очень быстро улетучивается. Можно вносить его свежим в междурядья грядок, но никогда не удобряйте свежим помётом растения, он вызывает ожоги. В садоводческих магазинах можно приобрести птичий помёт в гранулах, их рассыпают сухими для заделывания в почву или разводят водой.

Опилки

Для улучшения плодородности и рыхлости почвы используют остатки деревообрабатывающей промышленности. Кора и крупные фрагменты деревьев могут закладываться в компост. Так же кору используют в качестве мульчи. Но чаще используются опилки. Их вносят увлажнёнными, с добавлением минеральных удобрений (мочевины), в теплицы, на открытые грядки.

Используют опилки как субстанцию для укоренения черенков некоторых садовых культур. Хорошо вносить их и для выращивания рассады. Из опилок так же получается качественная мульча.

Ил (сапропель)

Донные отложения с пресноводных водоёмов редко используются нашими огородниками, хотя сапропель очень ценное природное удобрение. В нём содержится большое количество азота, извести, фосфора, калия. Донный ил богат витаминами и биологически активными веществами, которые очень хорошо влияют на рост растений.

Добывают этот вид удобрения на отмелях, при обмельчании озёр и рек. Его используют как добавку для компоста или вносят в чистом виде, чаще на кислых и тяжёлых почвах.

Костная мука

Ценнейший источник кальция и фосфора. Её внесение ускоряет рост растений почти в два раза. Используется в чистом виде и вносится в виде раствора под растения. Раствор делается в соотношении 1 к 20, эта водная смесь настаивается неделю, потом перед внесением разводится ещё раз 1 к 10.

Костную муку можно добавлять для обогащения компоста, вносится она на тяжёлых почвах, придавая им рыхлость.

Древесная зола

Чаще используется для раскисления почвы, потому что это щёлочь. Содержит множество полезных микроэлементов, калий, кальций, фосфор, марганец, бор, в зависимости от того, что сжигали для её получения. Нет в ней азота, но это легко поправимо добавлением азотосодержащих удобрений.

Золу при внесении можно смешивать с перегноем, компостом, суперфосфатом, только делать это нужно сразу перед внесением. Не смешивайте её со свежим навозом, так как все её полезные для растений свойства исчезнут.

Вносить золу нужно аккуратно, чтобы не сжечь растения. Можно делать зольный раствор для полива или подсыпать её при посадке, к примеру очень любит такие подкормки земляника.

Золой спасают рассаду от чёрной ножки, просто рассыпая её по поверхности почвы. А раствор золы с хозяйственным мылом спасёт вас от многих насекомых-вредителей.

Растения-сидераты

Сидеральные культуры, те растения, которые за короткий срок набирают большое количество зелёной массы, высевают на любых почвах. Они обогащают почву не хуже навоза, кроме того, делают её рыхлой, заглушают сорняки.

В качестве сидератов используют:

• Люпин
• Подсолнечник
• Клевер
• Масличную редьку
• Бобовые

В зависимости от растения, они снабдят почву калием, магнием, кальцием, фосфором, азотом. Высевают сидераты сразу после сбора урожая или весной, до посева овощных культур. Зелёная масса скашивается и заделывается в почву или уходит под зиму. Главное, не дать созреть семенам растений-сидератов.

Органические бытовые отходы

Для удобрения могут использоваться продукты питания, бумага, картон, баз химических включений. Перед использованием отходы должны подвергнуться распаду, для этого к ним добавляют навоз или птичий помёт.

Солома

Сухие стебли злаковых и бобовых источник многих микро и макроэлементов, полезных для растений. Солому чаще используют в качестве добавки к компосту, который обогащается фтором, магнием, кобальтом, фосфором и многими другими соединениями. Так же этот вид органики используется в качестве мульчи.

Состав навоза зависит от вида жи­вот­но­го, его кор­ма, под­стил­ки, спо­со­ба хра­не­ния и сте­пе­ни раз­ло­же­ния. Азо­та боль­ше со­дер­жит­ся в ове­чь­ем и кон­с­ком на­во­зе, а так­же на­во­зе на тор­фя­ной под­стил­ке.

Химический состав свежего навоза, % :

Ниже состав свежего навоза по другим данным,в % :

Составные части	Навоз на соломенной подстилке					Навоз на торф. подстилке
	смешанный	конский	коровий	овец	свиней	конский	коровий
Вода	75	71,3	77,3	46,6	72,4	67	77.5
Органика	21	24.5	20,3	31,8	25	-	-
Азот (N)	0,5	0,58	0,45	0,83	0,45	0,8	0,6
Фосфор (F2O5)	0,25	0,28	0.23	0,23	0.19	0,25	0,22
Калий (К2О)	0,6	0,63	0.50	0,67	0.60	0.53	0,48
Известь (СаО)	0,35	0,21	2,4	0.33	0,18	0.44	0,45
Магний (MgO)	0,15	0,14	0,11	0,18	0,04	-	-
Сернистая кислота (SO3)	0.10	0,07	0.06	0,15	0,8	-	-
Кремниевая кислота (SiO2)	-	1,77	0,85	1,47	1,08	-	-
Окись железа и алюминия (R2O3)	-	0,11	0,05	0,24	0,07	-	-

По сте­пе­ни раз­ло­же­ния на­воз раз­ли­ча­ют на све­жий, по­лу­пе­реп­рев­ший, пе­ре­прев­ший и пе­ре­гной.

• Свежий навоз. со­ло­ма не­зна­чи­тель­но ме­ня­ет цвет и проч­ность. Вод­ная вы­тяж­ка (вода, про­пу­щен­ная че­рез на­воз) – крас­но­ва­то-жел­то­ва­то­го или зе­ле­но­ва­то­го цве­та.
• Полуперепревший на­воз. Со­ло­ма име­ет тем­но-ко­рич­не­кый цвет и лег­ко раз­ры­ва­ет­ся. Вод­ная вы­теж­ка из него тем­но­го цве­та.
• Перепревший на­воз. Нельзя об­на­ру­жить от­дель­ные со­ло­ми­ны. Пред­став­ля­ет со­бой од­но­род­ную чер­ную ма­жу­щу­ю­ся мас­су. Вод­ная вы­тяж­ка из него бес­цвет­ная. Перегной. Од­но­род­ная рых­лая зем­ли­с­тая масса, тем­но-ко­рич­не­во­го цве­та.

Изменение состава навоза в зависимости от степени разложения:

Полуперепревший навоз, находившийся какое-то время в навозохранилище или буртах, теряет свой первоначальный цвет, так как солома в нем приобретает темно-коричневую окраску. В состав полуперепревшего навоза входит примерно 75% воды, 0,5% азота, 0,3% фосфора, 0,4% калия, или, если пересчитать на килограммы, с 10 кг навоза вносится в среднем 50 г азота, 25 – 30 г фосфора, 40 – 50 г калия.

Перепревший навоз, так же как перегной, представляет собой однородную массу, это продукты глубокого разложения органического вещества, и в некоторых случаях рекомендуется использовать именно эти группы навоза.

Хранение навоза

Существуют следующие способы хра­не­ния на­во­за.

• Горячий (рыхлая ук­лад­ка). На­воз рых­ло ук­ла­ды­ва­ют в шта­бе­ля ши­ри­ной 2–3 м и вы­со­той 1,5–2 м. При этом со­зда­ют­ся благоприятные ус­ло­вия для аэроб­ных бак­те­рий, и тем­пе­ра­ту­ра на­во­за под­ни­ма­ет­ся до 70°. Через 3-4 ме­ся­ца мо­жет по­те­рять­ся (пе­ре­преть) 1/2–­­1/3 часть су­хо­го орга­ни­чес­ко­го ве­ще­ства. Этот спо­соб при­ме­ня­ют, ког­да тре­бу­ет­ся в ко­рот­кий срок по­лу­чить хо­ро­шо раз­ло­жив­ший­ся на­воз.
• Холодный (плотная ук­лад­ка). На­воз плот­но ук­ла­ды­вют в шта­бе­ля ши­ри­ной не ме­нее 2-3 м и вы­со­той 1,5-2 м. Пос­ле ут­рам­бо­ва­ния мас­сы шта­бе­ля сверху на­кры­ва­ют, что­бы умень­шить по­ступ­ле­ние воз­ду­ха и со­кра­тить потери азо­та. При этом раз­ло­же­ние, за ис­клю­че­ни­ем по­вер­х­но­с­т­ных сло­ев, про­ис­хо­дит в ана­э­роб­ных ус­ло­ви­ях (без до­с­ту­па воз­ду­ха) при тем­пе­ра­ту­ре 20-25° зи­мой и 30-35° ле­том. Раз­ло­же­ние про­ис­хо­дит мед­лен­нее, чем при го­ря­чем спо­со­бе. Све­жий на­воз пре­вра­ща­ет­ся в по­лу­пе­реп­рев­ший че­рез 3-5 ме­ся­цев, а в пе­ре­прев­ший – че­рез 7-6 ме­ся­цев. За 3-4 ме­ся­ца на­воз те­ря­ет 1/9–1/10 часть су­хо­го ве­ще­ства. Этот спо­соб наи­бо­лее при­ем­ле­мый.
• Горяче-уплотненный (рыхлая с уп­лот­не­ни­ем укладка). Све­жий на­воз ук­ла­ды­ва­ют сна­ча­ла рых­ло мет­ро­вым сло­ем ши­ри­ной 2-3 м, а на 3–5-й день, ког­да на­воз ра­зог­ре­ет­ся до 50-60°, его силь­но уп­лот­ня­ют и на него та­ким же об­ра­зом ук­ла­ды­ва­ют сле­ду­ю­щие слои, пока вы­со­та шта­бе­ля не до­с­тиг­нет 1,5-2 м. Пос­ле уп­лот­не­ния на­воз раз­ла­га­ет­ся в ана­э­роб­ных ус­ло­ви­ях при тем­пе­ра­ту­ре 30-35°. По­лу­пе­реп­рев­ший на­воз об­ра­зу­ет­ся че­рез 1,5-2 ме­ся­ца, пе­ре­прев­ший – че­рез 4-5 ме­ся­цев. Этот спо­соб хра­не­ния при­ме­ня­ют в слу­ча­ях, ког­да в на­во­зе име­ют­ся воз­бу­ди­те­ли бо­лез­ней или не­об­хо­ди­мо ус­ко­рить его раз­ло­же­ние.

Добавки к навозу

Навоз бу­дет луч­ше, если при ук­лад­ке его до­ба­вить (послойно че­рез 15-20 см) су­пер­фос­фат (до 2% от веса) или 3-5% фос­фо­рит­ной (или ко­с­тя­ной) муки. На­воз бу­дет хра­нить­ся луч­ше, если его ком­по­с­ти­ро­вать с тор­фом. Если нет торфа, его мож­но за­ме­нить поч­вой, но ее дол­ж­но быть мень­ше – 20-30% от веса на­во­за. Сверху и сбо­ков кучу по­лез­но об­ло­жить дер­ном.

Применение навоза

Под яровые куль­ту­ры на­воз луч­ше за­па­хи­вать осенью, за ис­клю­че­ни­ем легких почв. Перегной сле­ду­ет вно­ситьб вес­ной. Навоз при вне­се­нии не­об­хо­ди­мо сра­зу за­па­хать (чтобы умень­шить по­те­ри орга­ни­ки и азо­та). Запахивают навоз на глу­би­ну па­хот­но­го слоя (на тя­же­лых по­чвах не­сколь­ко мельче, чем на лег­ких). Бо­лее раз­ло­жив­ший­ся навоз за­па­хи­ва­ют на мень­шую глубину.

При не­до­стат­ке на­во­за его мож­но за­де­лы­вать в лун­ки или гнез­да в по­ло­вин­ной нор­ме. Перепревший навоз полезно вносить и при посадке деревьев и кустарников из расчета 5-10 кг в посадочную яму.

Дозы определяют в за­ви­си­мо­с­ти от культур, и исходя из норм ис­поль­зо­ва­ния ра­с­те­ни­я­ми пи­та­тель­ных ве­ществ в пер­вый год пос­ле за­паш­ки. На ме­нее окуль­ту­рен­ных по­чвах, во влаж­ных и хо­лод­ных рай­о­нах дозы на­во­за обыч­но более вы­со­кие.

Использование растениями из навоза в первом году части питательных веществ

В пер­вый год пос­ле запаш­ки на­во­за использование питательных ве­ществ из него, в зависимости от вида на­во­за, осо­бен­но­с­тей куль­тур, составляет часть порядка 8-38% азота, 30-55% фос­фо­ра, 46-80% калия (см. таблицу).

Навоз	N, г/кг навоза	Р, г/кг	К, г/кг
Свежий навоз на соломенной подстилке
коровий	0,4-1,7 (1,0)*	0,8-1,5 (1,1)	2,3-4 (3,1)
конский	0,5-2,2 (1,3)	0,8-1,3 (1,0)	3,0-5,1 (4,0)
свиней	0,4-1,7 (2,0)	0,6-1,0 (1,3)	2,8-4,8 (4,8)
овец	0,7-3,1 (1,9)	0,8-1,3 (1,0)	3,1-5,4 (4,2)
То же, на торфяной подстилке
коровий	1,2-3,0 (2,1)	0,8-1,4 (1,1)	2,4-4,2 (3,3)
конский	1,6-2,3 (2,0)	0,7-1,2 (1,0)	2,2-3,8 (3,0)
* В скобках даны средние значения (г/на 1 кг.навоза). Действие навоза продолжается на легких песчаных по-чвах 3-4 года, на глинистых 6-10 лет.

Для удоб­ре­ния луч­ше ис­поль­зо­вать пе­ре­прев­ший или, хотя бы, по­лу­пе­реп­рев­ший на­воз, а под по­сад­ку (по­сев) – толь­ко пе­ре­прев­ший, а луч­ше пе­ре­гной. В све­жем со­ло­ми­с­том на­во­зе ко­ли­че­ство до­с­туп­но­го для ра­с­те­ний азо­та не­до­ста­точ­но, осо­бен­но в пер­вые два ме­ся­ца пос­ле вне­се­ния его в по­чву.

Кон­с­кий и ове­чь­ий на­воз раз­ла­га­ет­ся бы­с­т­рее, вви­ду чего его це­ле­со­об­раз­но при­ме­нять на тя­же­лых по­чвах, где раз­ло­же­ние орга­ни­чес­ко­го ве­ще­ства про­ис­хо­дит мед­лен­но.

На­уч­ные ис­сле­до­ва­ния и прак­ти­ка сви­де­тель­ству­ют, что из­бы­ток нит­ра­тов в ово­щах не­ред­ко свя­зан с чрез­мер­ным вне­се­ни­ем све­же­го (не­раз­ло­жив­ше­го­ся) на­во­за. В не­ко­то­рых слу­ча­ях при вне­се­нии в по­чву све­же­го на­во­за из нее вы­де­ля­ет­ся ам­ми­ак, яв­ля­ю­щий­ся ток­сич­ным для ра­с­те­ний; ли­с­тья увя­да­ют и впос­лед­ствии усы­ха­ют. В та­ких слу­ча­ях на­воз надо по­бы­с­т­рее за­сы­пать поч­вой.

Навозная жижа

Навозная жижа (коровяк) – по­лу­жид­кий и жид­кий на­воз, – это быстро­дей­ству­ю­щее азот­но-ка­лий­ное удоб­ре­ни.

Из многих анализов мочи и навозной жижи рогатого скота и лошадей как средние можно предложить следующие:

Из этих данных видно, что как моча, так и навозная жижа могут быть отнесены к азотистым и вместе с тем калийным удобрениям, что в моче фосфорной кислоты совсем нет, а в навозной жиже очень мало, что моча, просачиваясь сквозь подстилку, лишается значительной части азота и кали, а приобретает весьма немного фосфорной кислоты. Но кроме того, такое изменение мочи указывает вообще на легкость потери азота как в ней, так и в навозной жиже.

Навозную жижу це­ле­со­об­раз­но ис­поль­зо­вать для ком­по­с­ти­ро­ва­ния с тор­фом и раз­ны­ми ра­с­ти­тель­ны­ми от­хо­да­ми, а так­же для под­кор­м­ки (0,5–1 кг/кв.м). Для при­го­тов­ле­ния ком­по­с­тов и под­кор­м­ки ра­с­те­ний жижу раз­во­дят во­дой в 3-5 раз. Что­бы по­вы­сить эф­фек­тив­ность ра­ство­ра жижи, на вед­ро ра­ство­ра до­бав­ля­ют фос­фор­ное удоб­ре­ние (6–10 г Р).

Как удобрение навозную жижу в первую очередь можно вносить как основное удобрение под все растений, из расчета 200- 300 кг на 100 м.

Используют ее и при подкормках всех декоративных и овощных культур (50-70 кг на 100 м2). Особенно она эффективна при азотном голодании растений.

При подкормках навозную жижу разбавляют водой в соотношении 1: 5 или 1: 7 в зависимости от ее концентрации. Подкормки фр-яг и офощных культур проводить не позже, чем за месяц до уборки урожая.

Экстракты из навоза

В магазинах среди товаров для садоводов можно увидеть канистры с экстрактом из коровьего или конского навоза. Реклама говорит, что эти экстракты вполне могут заменить несколько тонн навоза и даже лучше навоза, поскольку они обогащены различными необходимыми растению добавками.

Жидкие органические удобрения типа навозных экстрактов предназначены для питания растений. Если основной запас элементов питания растений содержится в гумусе, то жидкие удобрения используются для подкормки в те периоды, когда растения этого требуют. Они не служат пищей для почвенной микрофлоры и не способствуют пополнению запасов гумуса. Для подкормки растений экстракты навоза и другие жидкие органические удобрения лучше, чем минеральные, так как элементы питания растений содержатся в них в более сбалансированном виде и кроме того, они не наносят почвенной микрофлоре такой вред, как минеральные удобрения особенно в высоких дозах. Однако надо всегда помнить, что экстракты из навоза очень богаты растворимым азотом и поэтому применять их надо умеренно и только в определенные периоды развития растений. В перепревшем навозе азот переходит в нерастворимую форму и поэтому нет опасности передозировки.

Таким образом: навоз – питание для почвы, экстракты из навоза – питание для растений и заменять друг друга они не могут.

Фекалии

Это быстро и сильно действующее удобрение, богатое азотом и фосфором. Сред­ний химический состав фекалий:

Одним взрос­лым че­ло­ве­ком за год вы­де­ля­ет­ся око­ло 500 кг фе­ка­лий (450 л мочи и 50 кг кала). Луч­ше, ког­да фе­ка­лии в выг­реб­ных ямах си­с­те­ма­ти­чес­ки за­сы­па­ют тор­фя­ной крош­кой или землей, либо их смесью (каждый раз 1 стакан или больше), которая ус­т­ра­ня­ет не­при­ят­ный за­пах и пре­пят­ству­ет раз­мно­же­нию мух.

В те­че­ние 6 ме­ся­цев из фе­ка­лий мо­жет по­те­рять­ся бо­лее 60% азо­та. Надо иметь в виду так­же, что они мо­гут со­дер­жать яйца гли­с­тов. Что­бы со­хра­нить азот и унич­то­жить воз­бу­ди­те­лей бо­лезнй, фе­ка­лии ис­поль­зу­ют в ос­нов­ном для при­го­тов­ле­ния ком­по­с­тов, луч­ше с тор­фом. Хороший перегной получается при компостировании сухих листьев или дерна, сложенного послойно и обильно политых фекалиями. Смесь фе­ка­лий с зем­лей до нуж­ной тем­п­е­ра­ту­ры не ра­зог­ре­ва­ет­ся, по­это­му ее надо про­дер­жать не ме­нее 3 лет.

Уриной (мочой), собранной от 50 человек можно удобрить один гектар земли, что эквивалентно добавлению 120-150 кг азота на гектар. Другими словами, урины, ежедневно собранной от одного челевека хватит для удобрения 1 кв м поля. Для почв,бедных азотом, можно использовать и больший объем в несколько заходов.

Вносить фе­ка­лии не­пос­ред­ствен­но в по­чву не сле­ду­ет, осо­бен­но под овощ­ные куль­ту­ры, ко­то­рые ис­поль­зу­ют­ся в сыром виде. Из са­ни­тар­ных со­об­ра­же­ний вносить фекальные удоб­ре­ния в по­чву луч­ше осе­нью (1,5–2 кг/кв.м). Удобряют смесью, состоящей из 1 части фекалий и 3-4 частей торфа. Хорошие результаты получаются при удобрении песчаных и легких суглинистых почв. Вносить в почву (особенно в глинистую, где это удобрение приводит к образованию почвенной корки) лучше в лунки или бороздки с последующей засыпкой землей.

Различные пути использования урины как удобрения:

• Добавление урины без разбавления. До посева урина может дбавляться без разбавления. Неразбавленная урина используется для удобрения деревьев. Также урина может дбавляться для увлажнения компоста.
• Добавление урины с разбавлением. Если зерновые начали расти, урина разбавляется водой в соотношении 1 к 4 до 10 для удобрения растений. Безопасным является добавление 1 к 7 (1 часть урины на 7 частей воды) для всех растений.

После удобрения рекомендуется засыпать участок землей или листвой во избежание испарения.Чтобы не произошло загрязнения, рекомендуется использовать урину только во время вегетационного периода,то есть весной или летом, для озимых культур – ранней осенью. Нельзя использовать удобрение в зимнее время!

Пудр-клозет (сухой туалет)

В не­боль­ших до­маш­них убор­ных ча­с­то исполь­зу­ют пудр-кло­зет (с под­сып­кой тор­фя­ной крош­ки) или со­вре­мен­ные био­ту­а­ле­ты. В ка­че­стве пудр-кло­зе­та ис­поль­зу­ют пла­с­т­мас­со­вый кон­тей­нер, на дно ко­то­ро­го в на­ча­ле на­сы­па­ют не­боль­шой (2-4 см) слой тор­фа. Для удоб­ства в ра­бо­те бо­лее круп­ный кон­тей­нер мож­но по­ста­вить на ось с дву­мя съем­ны­ми ко­ле­са­ми.

Тор­фа для за­сып­ки надо столько, что­бы смесь по­лу­ча­лась не ма­жу­ща­я­ся, а рас­сып­ча­тая (тог­да ее лег­че уда­лить из кон­тей­не­ра (ямы). В сред­нем в год на од­но­го че­ло­ве­ка тре­бу­ет­ся, как ми­ни­мум, (су­хой тор­фя­ной крош­ки): сфаг­но­во­го 100 кг, лу­го­во­го 300 кг. По воз­мож­но­с­ти эти дозы уве­ли­чи­ва­ют в 2-3 раза.

Если нет тор­фа, для при­сып­ки мож­но ис­поль­зо­вать опил­ки, мелкие стружки (от эл-рубанка), со­ло­мен­ную рез­ку, су­хую ли­ству, под­су­шен­ный пру­до­вой ил, а для пудр-кло­зе­та даже ого­род­ную зем­лю.

Компостированные фекалии – это качественный перегной.

Свежие фекалии содержат патогены(болезнетворные бактерии и вирусы. Поэтому перед употреблением на поле или в саду они должны пройти обработку. Компостированные фекалии безопасны для использования и они:

• улучшают структуру земли,
• улучшают качество земли,
• хорошее удобрение (фосфор, калий, магнезиум).

Какое количество компоста нужно испольовать?

Человеческие отходы за год содержат только 0,5 кг азота, 0,2 кг фосфора и 0,17 кг калия. Поэтому компост лучше использовать как улучшитель почвы, чем как удобрение, и может быть добавлен в довольно больших количествах:

• 1-2 литра компоста на кв метр земли,
• 2-3 литра/кв м для растений с высоким потреблением азота, как картофель и лук,
• 3-4 литра/кв м для растений с очень высоким потреблением азота, как кукуруза, помидоры,
• 1 часть компоста, смешанная с 1 частью земли для балконных растений.

«Отсад»

Осадок сточ­ных вод на по­лях оро­ше­ния («от­сад») со­дер­жит по срав­не­нию с фе­ка­ли­я­ми мень­ше пи­та­тель­ных ве­ществ. В за­ви­си­мо­с­ти от влаж­но­с­ти осад­ка и удоб­ря­е­мой куль­ту­ры, дозы осад­ков от 2 до 10 кг/кв.м.

Птичий помет

Птичий помет является полным быстродействующим удобрением, так как в нем питательные вещества находятся в легкодоступной форме. Со­став его ме­ня­ет­ся в за­ви­си­мо­с­ти от вида птиц, их воз­ра­с­та и кор­ма. По хи­ми­чес­ко­му со­ста­ву он в 3-4 раза бо­га­че, чем ко­ро­вий на­воз.

В 10кг куриного помета содержится в среднем 220 г азота, 180 г фосфора и 110 г калия. Птичий помет в саду обычно применяют в жидком виде для весенней и летней подкормок плодовых и ягодных культур. Одну часть помета разводят 7-8 частями воды и настаивают 2 сут. Перед внесением в почву смесь взбалтывают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:1. Ведро такой смеси вносят из расчета одно на 2м2. Птичий помет можно применять и осенью при перекопке сада в норме 250-300 г на 1 м2.

Составные вещества (%):

Помет кур содержит значительно больше питательных веществ, чем помет уток и гусей. От одной курицы можно получить в год до 6 кг, утки 8 ru, гуся 11 кг. помета. Если нет сво­их птиц, по­мет мож­но при­об­ре­с­ти на пти­це­фаб­ри­ках. Здесь его об­ра­ба­ты­ва­ют при вы­со­кой тем­пе­ра­ту­ре или ком­по­с­ти­ру­ют.

Применение помета

Пи­та­тель­ные ве­ще­ства помета бы­с­т­ро ра­ство­ря­ют­ся в воде, лег­ко ус­ва­и­ва­ют­ся. Кро­ме того, они выс­во­бож­да­ют­ся по­сте­пен­но и по­это­му, в от­ли­че от ми­не­раль­ных удоб­ре­ний, со­хра­ня­ю­т­.­с­вое дей­ствие 2-3 года (что не­об­хо­ди­мо учи­ты­вать при вне­се­нии по­ме­та).

Птичий помет в саду обычно применяют в жидком виде для весенней и летней подкормки плодовых и ягодных культур. Одну часть помета разводят 7-8 частями воды и настаивают 2 сут (по другим источникам настаивать птичий помет с водой, чтобы он перебродил, нецелесообразно – потери азота составят 50%). Перед внесением в почву смесь взбалтывают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:10 – 1:12. Ведро такой смеси вносят из расчета одно на 2 кв.м.

Птичий помет можно применять и осенью при перекопке почвы в норме 1-1,5 кг сы­ро­го по­ме­та (или 0,6-0,8 су­хо­го) или в мень­ших до­зах: 0,3-0,5 сы­ро­го по­ме­та (0,2-0,3 су­хо­го), для вне­се­ния в бо­роз­ды, лун­ки – 0,08-0,1 кг. Для жидких подкормок (0,05-0,1 кг) помет разбавляют водой непосредственно перед внесением в почву в соотношении 1:10 или 1:12 и тщательно перемешивают. ри­ме­ня­ют в ос­нов­ном для под­кор­м­ки.

Ово­щам, тре­бу­ю­щим боль­ше ка­лия (кар­то­фель, не­ко­то­рые кор­неп­ло­ды и др.), де­фицит его вос­пол­ня­ют до­бав­кой удоб­ре­ния, на­при­мер 100 г хло­ри­с­то­го ка­лия на 1 кг по­ме­та. Од­на­ко надо по­мнить, что пе­ре­до­зи­ров­ка по­ме­та опас­на, так как в ре­зуль­та­те ее – на­коп­ле­ние нит­ра­тов в ово­щах. Что­бы ус­т­ра­нить вред­ней дей­ствие по­ме­та, его вно­сят вме­с­те с со­ло­мой, тор­фом или опил­ка­ми в со­от­но­ше­нии 3:1.

Дозы птичьего помета под овощные культуры , кг/кв.м (по А.Попову):

Культура	1	2	3
Ка-пу-с-та б/коч	0,6-0,8 (весной или осе-нью)	0,5	4-8 л на кв.м
Тык-вен-ные. то-ма-ты	1,5-2 (вес-ной)	0,8-1	14-18 л/кв.м
Кор-неп-ло-ды	0,9-1 (толь-ко се-нью)	0,5-0,6	10-15 л на кв.м
Лук, чеснок	0,9-1 (осе-нью)	0,4-0,5	5-10 л на кв.м
Зе-лен-ные	1-1,2 (осе-нью)	0,5-0,6	на вно-сят
Картофель	1,2 (весной)	не вносят	не вносят
1 - Дозы (кг/кв.м) сырого (све-же-го) по-ме-та с под-стил-кой при основной об-ра-бот-ке по-чвы 2 - То же, дозы сы-ро-го чи-с-то-го по-ме-та 3 - Дозы жидких подкормки на-сто-ем: 1 часть чи-с-то-го по-ме-та за-ли-ва-ют 100 ча-с-тя-ми воды и дер-жат 2-3 суток при ком-нат-ной тем-пе-ра-ту-ре. Под-кар-м-ли-ва-ют через 7-10 дней (с пос-ле-ду-ю-щим поливом чи-с-той во-дой), но не реже 3 раз за сезон. Для сбалансирования пи-та-тель-ных ве-ществ по-лез-но до-ба-вить (из рас-че-та г д.в. на 1 вед-ро помета): азота 10-80, калия 10-100.

Хранение

Что­бы со­кра­тить по­те­ри азо­та, ко­то­рые за 2 ме­ся­ца мо­гут до­с­ти­гать 30–60% от пер­во­на­чаль­но­го его ко­ли­че­ства, по­мет нуж­но хра­нить, ком­по­с­ти­руя по­слой­но (20 см) с раз­лич­ны­ми вла­го­пог­ло­ща­е­мы­ми ма­те­ри­а­ла­ми – тор­фом, опил­ка­ми или со­ло­мен­ной рез­кой (25–50% от веса по­ме­та). Су­хой ком­пост по­ли­ва­ют. Че­рез 2 ме­ся­ца он го­тов. При этом в нем по­ги­ба­ют па­то­ген­ные мик­ро­ор­га­низ­мы, яйца гель­мин­тов, и се­ме­на сор­ня­ков.

Такой пометный ком­пост луч­ше за­де­лы­вать в почву осе­нью. На пес­ча­ных по­чвах это мож­но сде­лать вес­ной – за две не­де­ли до по­се­ва или вы­сад­ки рас­са­ды. По­мет­ный ком­пост луч­ше вно­сить в бо­роз­д­ки или лун­ки.

Птичий помет можно также хранить в сухом месте в смеси с торфокрошкой или порошковидным суперфосфатом (соответственно в соотношении 25-60 и 6-10% от массы помета) или в закрытой таре. либо, ком­по­с­ти­руя его его с раз­лич­ны­ми по­гло­ща­ю­щи­ми вла­гу ма­те­ри­а­ла­ми: тор­фом, опил­ка­ми или со­ло­мен­ной рез­кой в со­от­но­ше­нии 3:1. Су­хой по­мет луч­ше хра­нить в ка­кой-либо ем­ко­с­ти (по­ли­эти­ле­но­вом меш­ке, боч­ке и т.п.), за­щи­щен­ной от воз­ду­ха.

Торф

В торфе содержится немного доступных для растений питательных элементов, но зато он увеличивает содержание гумуса и улучшает структуру почвы. Со­дер­жит­ся от­но­си­тель­но мно­го азо­та, на­хо­дя­ще­го­ся, од­на­ко, в пло­хо ус­во­я­е­мой фор­ме. Для пе­ре­во­да орга­ни­чес­ких форм азо­та в до­с­туп­ные для ра­с­те­ний ми­не­раль­ные фор­мы (нит­ра­ты, ам­ми­ак) торф зко­но­ми­чес­ки це­ле­со­об­раз­но ис­поль­зо­вать для при­го­тов­ле­ния ком­по­с­тов. Темный цвет торфа способствует поглощению тепла и быстрому прогреву почвы.

По степени разложения различают три типа торфа. Верховой отличается слабой степенью разложения растительных остатков и высокой кислотностью. Низинный характеризуется высокой степенью разложения и меньшей кислотностью. Переходный торф занимает промежуточное положение между ними.

Химический состав различных типов торфов , % :

Торф обогащает почву орга­ни­кой, спо­соб­ству­ет ре­гу­ля­ции влаж­но­с­ти по­чвы, улуч­ша­ет ее струк­ту­ру. При­ме­ня­ют в ос­нов­ном для ком­по­с­тов и муль­чи­ро­ва­ния. При­ме­нять торф для удоб­ре­ний в чи­с­том виде эко­но­ми­чес­ки не­вы­год­но, так как он со­дер­жит мало пи­та­тель­ных ве­щест (зат­ра­ты не оку­па­ют­ся при­бав­кой уро­жая). Не­об­хо­ди­мо иметь в виду, что все тор­фа раз­ла­га­ют­ся в по­чве мед­лен­но, и зак­лю­чен­ные в них пи­та­тель­ные ве­ще­ства не могут быть бы­с­т­ро ис­поль­зо­ва­ны растения­ми. Для удоб­ре­ния по­чвы мож­но при­ме­нять вы­вет­рив­ший­ся ни­зин­ный торф с вы­со­кой сте­пе­нью раз­ло­же­ния (35–60%). Пе­ре­ход­ный и вер­хо­вой торф ис­поль­зу­ют для ком­по­с­та.

Вносят торф в любое время года, даже зимой по снегу. Но нельзя забывать, что к нему необходимо добавлять известь. На огороде торф лучше всего добавлять в компосты, а также в почвенные смеси для выращивания рассады и защищенного грунта.

Перегнойная земля

Дерново-перегнойная и навозно-пе­ре­гной­ная зем­ля, лучше суг­ли­ни­с­тая, – это цен­ное удоб­ре­ние и пре­крас­ный ком­по­нент для по­чвен­ных смесей. За­ни­ма­ет про­ме­жу­точ­ное по­ло­же­ние меж­ду ого­род­ной зем­лей и пе­ре­гно­ем.

Дерново-пе­ре­гной­ная земля . Вес­ной на­ре­за­ют дерн тол­щи­ной око­ло 10-15 см с мощ­ным тра­во­с­то­ем. Ук­ла­ды­ва­ют дер­ни­ны ря­да­ми (тра­ва к тра­ве) в шта­бе­ля в виде куба со сто­ро­ной 1 м. Каж­дый 25–30-см слой дер­на пе­ре­сла­и­ва­ют 5-см слоем све­же­го навоза, на­воз­ной жижи, по­ме­та или фе­ка­лий. По мере укладки пла­с­ты дерна ув­лаж­ня­ют.

В вер­х­нем слое ос­тав­ля­ют уг­луб­ле­ние для по­ли­ва и сбо­ра дож­де­вой воды. Раз­ме­ры шта­бе­ля не дол­ж­ны по вы­со­те и ши­ри­не пре­вы­шать 1,8 м. Для за­щи­ты от дождя шта­бель ук­ры­ва­ют плен­кой, но под­дер­жи­ва­ют во влаж­ном со­сто­я­нии – летом время от вре­мя по­ли­ва­ют во­дой или луч­ше раз­бав­лен­ной на­воз­ной жижей и один, луч­ше два раза пе­ре­кла­ды­ва­ют. К осе­ни зем­ля го­то­ва.

Навозно-пе­ре­гной­ная земля. По­лу­ча­ют ее из раз­ло­жив­ше­го­ся на­во­за, сме­шан­но­го с землей, обыч­но ее бе­рут из пар­ни­ка (из-под огур­цов) и вы­дер­жи­ва­ют еще один год.

Компосты

Компост - очень распространенное сильное удобрение, получаемое в результате ферментации (разложения) смеси органических веществ, часто с добавлением минеральных удобрений. Видов ком­по­с­та мно­го.

Общие правила по при­го­тов­ле­нию компостов

При приготовлении разного вида компоста следует придерживаться общих правил.

• Какая куча или "ящик"? Стоит хорошенько задуматься, что сооружать - "ящик" (короб) или кучу (штабель)? Кстати, есть хорошая пословица чешских садовников: "три маленькие компостные кучи лучше, чем одна большая", в справедливости которой каждый из нас имеет возможность со временем убедиться. Хотя оптимальный размер "ящика" для кучи в литературе обычно рекомендуется такой, чтобы каждая стенка была длиной около метра, надо учитывать преимущество маленьких куч, состоящее в том, что бактериям, на долю которых выпадает основной труд по превращению органики в настоящий компост, достается больше кислорода.
• Площадку под ком­пост же­ла­тель­но выб­рать в не­за­топ­ля­е­мом за­те­нен­ном ме­с­те, на углу уча­с­т­ка. Ши­ри­на кучи (тран­шеи) 1-1,5 м (не бо­лее 1,8 м), вы­со­та 1-1,25 см. На при­уса­деб­ных уча­с­т­ках ком­по­с­ти­ро­ва­ние удоб­но про­во­дить в ко­ро­бах.
• Из чего компост? В качестве материалов для хорошего садового компоста можно использовать все виды органических отходов, способных более или менее быстро разлагаться. Это выполотые сорняки, послеуборочные остатки растений, скошенная трава, сено, солома, кухонные отходы, опилки, стружки, опавшие листья, газеты без цветной печати и т.д. Каждый вид растений вносит в компост свою лепту и обогащает его каким-либо элементом питания. Хороший компост невозможно получить из одного какого-нибудь материала, например из соломы. Скошенную газонную траву (когда её много) перед тем, как помещать в компостную кучу, надо подсушить, а также неплохо переслаивать ее более грубыми и сухими материалами, например опилками или опавшими листьями.
• Перечислим некоторые всем известные растения, которые полезно добавлять в компост. Крапива накапливает азот и железо, пастушья сумка – микроэлементы, ромашка и окопник – калий и кальций, тысячелистник – серу. Одуванчик своим длинным стержневым корнем извлекает кальций из глубоких слоев почвы и накапливает его в своей листве. То же самое делают люцерна и горчица в отношении фосфора.
• Особенно важно вносить в компост материалы, богатые азотом. Азот необходим для жизнедеятельности микроорганизмов, осуществляющих компостирование. Чем больше азота, тем быстрее идет этот процесс. Самая лучшая азотсодержащая добавка в компост – это навоз какого-либо животного или птичий помет. На тот случай, если навоз невозможно достать, вот перечень других богатых азотом добавок: костная мука, крапива, стебли и листья бобовых, скошенная трава. Можно использовать также мочу, ее разводят в 4 раза и поливают ею компост.
• Все составляющие компост компоненты следует по возможности измельчать, это значительно ускоряет процесс ферментации.
• Что нельзя вносить в компост?. Это, прежде всего, то, что не разлагается – стекло, полиэтиленовые пакеты, изделия из пластмассы и т.д. Обсемененные сорняки превращают компост в рассадник сорняков, их не следует вносить в компостную кучу. Картофельную и томатную ботву, зараженную фитофторой, лучше не сжигать, а компостировать отдельно и подольше. Полученный из нее компост можно использовать под те культуры, которые не болеют фитофторой, например ягодные кустарники (но не землянику).
  Растения, зараженные вирусными болезнями, а также капусту, зараженную килой, нельзя использовать для компоста. Их уничтожают каким-либо способом или удаляют с участка.
• Добавки земли. В компост обязательно надо добавлять некоторое количество земли. С землей в компост вносят те микроорганизмы, которые осуществляют разложение растительных остатков. К тому же земля содержит минералы, которые, хотя и в небольшом количестве, входят в состав хорошего компоста. Землю и торф добавляют и для того, чтобы предотвратить потери жид­ких и газообразных веществ, об­ра­зу­ю­щих­ся при ферментации (раз­ло­же­нии орга­ни­чес­ких веществ). При ком­по­с­ти­ро­ва­нии до­бав­ля­ют послойно через 15-20 см смесь земли и торфа или, хотя бы только землю (ого­род­ную по­чву). В оптимальном варианте компост должен содержать около 70% растительных остатков, 20% навоза и 10% земли.
• Минеральные добавки. Чтобы обезвредить действие кис­лот, образующихся при фер­мен­та­ции, и получить компост, как хорошее универсальное удобрение, при закладке компоста в него добавляют из­весть (если ее нет в ком­по­с­ти­ру­е­мом ма­те­ри­а­ле). Это, прежде всего, известняковая или доломитовая мука, которые увеличивают содержание кальция и магния и нейтрализуют кислотность (4-5 кг\м3). Из­весть обя­за­тель­но до­бав­ля­ют к кислому тор­фу, опил­кам, струж­кам, хвои, ли­с­ть­ям де­ре­вь­ев и т.п.
• Очень важно вносить в компост послойно обогащающие добавки (см. ).
• Компост должен быть всегда влажным! Компостная куча (свободная, в штабеле или коробе) дол­ж­на быть все вре­мя влажной. Если ком­по­с­ти­ру­е­мый материал су­хой, при ук­лад­ке в кучу его постепенно ув­лаж­ня­ют на­воз­ной жи­жей, разбавленными фе­ка­ли­я­ми (1:3), раствором мик­ро­би­о­ло­ги­чес­ких удоб­ре­ни (например, Бай­ка­л­_­ЭМ1) или хотя бы водой. В жаркую по­го­ду его надо регулярно по­ли­вать. Это важно так­же для раз­мно­же­ния червей.
• Для ускорения и рав­но­мер­но­го со­зре­ва­ния компоста кучу летом 1-2 раза пе­ре­ло­па­чи­ва­ют – пе­ре­ки­ды­ва­ют мас­су лопатой на дру­гое ме­с­то рядом. Это осо­бен­но важно при ис­поль­зо­ва­ния для компостирования фекалий и т.п., ко­то­рые могут со­дер­жать яйца глистов и др. воз­бу­ди­те­лей болезней. Тем­пе­ра­ту­ра на­руж­ных сло­ев кучи ниже, по­это­му эти слои не обез­за­ра­жи­ва­ют­ся. Луч­ше, если эти слои снять (не ис­поль­зо­вать для удоб­ре­ний) и до­ба­вить в новую кучу. Чтобы ус­ко­рить про­цесс фер­мен­та­ции, «го­ре­ние» массы сле­ду­ет до­ве­с­ти до тем­пе­ра­ту­ры 60°.Для этого надо сра­зу по­лить ком­пост го­ря­чей водой (60–70°). При этом по­ги­ба­ют бо­лез­нет­вор­нае мик­ро­бы, од­на­ко ка­че­ство ком­по­с­та несколько ухуд­ша­ет­ся. В кон­це сен­тяб­ря компостную кучу (короб) рекомендуется еще раз по­ли­ть го­ря­чей водой, затем на­кры­ть плен­кой.
• Компост счи­та­ет­ся го­тов, ког­да боль­шая часть массы полностью раз­ло­жит­ся, становится однородной, тем­но-ко­рич­не­вой. В ре­зуль­та­те по­лу­ча­ет­ся сы­пу­чее, удоб­ное для при­ме­не­ния удоб­ре­ние. Про­цесс ком­по­с­ти­ро­ва­ния зависит от компонентов, обыч­но длит­ся не ме­нее 9-12 месяцев. Для за­дел­ки ком­по­с­та в по­чву с по­кры­ти­ем сло­ем ого­род­ной зем­ли можно при­ме­нять ком­пост и раньше – че­рез 4-6 ме­ся­цев.

Соотношение азота и углерода в компосте. Компос­тирование - микробиологический процесс и орга­нические материалы служат пищей для микроорганиз­мов. Для них небезразличен химический состав того материала, который они должны разложить. Для их активности существенное значение имеет соотношение в исходном материале углерода и азота. Установлено, что наиболее благоприятным для деятельности микро­организмов является соотношение в пределах 11-20 ча­стей углерода на 1 часть азота, то есть углерода может быть больше, но в определенных пределах.

Материалы с низким содержанием азота (ниже 0,7%). Они разлагаются медленно, с большой потерей органичес­кого вещества. К этой группе относятся: опилки, бума­га, древесная кора, солома. Рекомендуется компости­ровать их с добавлением материалов, богатых азотом.

Материалы со средним содержанием азота (0,7-1,5%). Они со­ставляют основную массу компостируемого материа­ла. Их можно использовать без добавления азота, в таком случае получаемый из них компост обладает небольшой эффективностью как удобрение; применя­ется он, главным образом, для улучшения почвы. К этой группе относятся: послеуборочные остатки, вы­полотые сорняки, кухонные отходы, древесная листва.

Материалы с высоким содержанием азота (выше 1,5%). Они ис­пользуются как добавки к материалам первой и второй группы для повышения качества компоста. Компост, полученный с этими добавками, представляет собой хорошее удобрение для растений. К этой группе отно­сятся: навоз, птичий помет, стебли и листья бобовых, мо­лодая скошенная трава, все отходы мясоперерабатыва­ющей промышленности, рыбные отходы, ил из прудов.

Обогащающие компост добавки

Чтобы компост стал универсальным удобрением, способным удовлетворить все запросы растений в элементах минерального питания, в него надо внести обо­гащающие добавки. Садово-огородный компост со­стоит в основном из растительных остатков. Если в этот компост ничего не добавлять, то он будет пред­ставлять собой удобрение среднего качества. Если сделать анализ такого компоста, то окажет­ся, что в нём совсем немного азота, не говоря уж о фосфоре, калии, кальции и других элементах. На та­ком компосте невозможно получить хороший уро­жай. Он служит в основном для улучшения физичес­ких свойств почвы, а не для удобрения.

Компост высо­кого качества должен содержать около 2% общего азота, а в растительных остатках его всего 0,7-1,5%. Это значит, что для получения полноценного удоб­рения к растительным остаткам надо добавлять бо­гатые азотом вещества. В оптимальном варианте - это коровий навоз, который должен составлять око­ло 10% компостируемого материала. Если в вашем распоряжении нет такого количества навоза, то ком­постную кучу можно поливать водной вытяжкой из навоза: 1 часть навоза на 20 частей воды или разве­денной в 4 раза мочой.

Другие богатые азотом и более доступные добав­ки мы перечислим еще раз: скошенная молодая тра­ва, крапива, зеленая масса бобовых растений, мяс­ные и рыбные отходы, костная мука, птичий помет. Все, что относится к третьей группе компостируе­мых материалов. Точные количества этих добавок не указаны, и вам придется полагаться на интуицию, что­бы не переборщить. Компост с очень высоким содер­жанием азота тоже не желателен. Особенно осторож­ным надо быть с птичьим пометом.

Очень важно добавлять в компост соединения, бо­гатые фосфором. Фосфор желательно вносить не в виде суперфосфата (1-2 кг\м3), а в нерастворимой форме фосфоритной муки (3-5 кг\м3). Это размолотая в муку богатая фосфором горная порода. В компостной куче, где очень высока микробиологическая активность, фосфоритная мука разлагается, фосфор переходит в связанное с органическим веществом состояние и входит в состав гумуса. Доза фосфоритной муки - 5-8 кг на м 3 компоста. Близкими свойствами обла­дает плавленый фосфат.

Для обогащения калием используют золу или сульфат калия (1-2 кг\м3), но не хлористый калий, токсичный для микроорганизмов. Для того, чтобы добавки распределялись равномерно по объему кучи, ее складывают слоями толщиной 20-25 см и в каждый слой вносят определенное количество обогащающих веществ.

Для обо­га­ще­ния азотом и за­ра­же­ния мик­ро­фло­рой до­бав­ля­ют на­воз, на­воз­ную жижу, ку­ри­ный по­мет, фе­ка­лии и т.п. Мож­но ис­поль­зо­вать и ми­не­раль­ное азот­ное удоб­ре­ние, луч­ше сер­но­кис­лый ам­мо­ний, ко­то­рый до­бав­ля­ют по­слой­но в ко­ли­че­стве 0,5% от веса орга­ни­ки (3-3,5% от веса су­хо­го ве­ще­ства).

Секционный компост

Луч­ше ус­т­ро­ить 3-х или, хотя бы, 2-х сек­ци­он­ные шта­бе­ля (в каж­дой сек­ции ком­пост от­ли­ча­ет­ся по вре­ме­ни зак­лад­ки и го­тов­но­с­ти), что­бы об­лег­чить пе­ре­ло­па­чи­ва­ние его и что­бы мож­но было рав­но­мер­но ис­поль­зо­вать пе­ре­прев­ший ком­пост (пе­ре­гной). Осе­нью и вес­ной ком­пост пе­ре­ло­па­чи­ва­ют (пе­ре­кла­ды­ва­ют из пер­вой сек­ции во вто­рую, из вто­рой в тре­тью).

Конструкции компостных контейнеров

Садоводы-ого­род­ни­ки, в за­ви­си­мо­с­ти от на­ли­чия у себя ма­те­ри­а­лов и эстетических со­об­ра­же­ний, стро­ят разные по кон­ст­рук­ции компостные кучи, штабеля, коробы (“ящики”). При­ме­ров очень много, вот один пример трёх-секционного контейнера, испробованного автором.

Материалы на одну секцию: деревянные бруски сеч. 40х40х2000 мм – 4 шт., 20х70х1300 – 8 шт., 20х90х1300 – 4 шт., 20х30х1300 – 4 шт., 20х40 – 4 шт.; железные прутья сеч. примерно 6х40х(700-900) мм – 8 шт., широкие доски (шириной 150-250*25 мм), длиной – по ширине стенки секции. Сечение основного бруска (40х40) должно обеспечить свободное опускание в паз широких досок. Железные прутья красят антикоррозиной грунтовкой. Бруски и доски пропитывают крепким горячим раствором медного купороса.
Для сооружения 4 стоек каждой секции скрепляют бруски шурупами, как показано на рисунке и так, чтобы нижние концы всех брусков были на одном уровне. Привинчивают железные прутья, как показано на рисунке и так, чтобы их часть длиной около 50-60 см была свободной (для втыкания в землю). Готовые детали красят атмосфероустойчивой краской. Широкие доски возможно заменить полосками шифера (но только пилить его надо обязательно с распиратором!!).

Для построения одной секции по углам строго квадратной площадки 1,1х1,1 м забивают все 4 стойки. При этом: стойки должны быть строго вертикальны и на одном расстоянии друг от друга, пазы соседних стоек должны находиться в створе, деревянные части стоек должны быть близко к земле, но не соприкасаясь с ней, верх стоек должен быть на одном уровне. Для жёсткости конструкции по верху стоек (по периметру квадрата) прибивают 4 бруска сеч. 20х40 мм. По всем четырем сторонам секции в пазы опускают широкие доски или полосы шифера, оставляя небольшие зазоры между ними для проникновения воздуха (если аэробный компост), – секция готова. Аналогично пристраивают рядом ещё 2 секции.
Для удобства закладки компоста и перелопачивания (перебрасывания его вилами из одной секции в другую) полосы шифера на передней стенки секции и боковой (между секциями) временно вынимают из пазов.

Аэробный и анаэробный компосты

Эти два ком­по­с­та от­ли­ча­ют­ся про­цес­са­ми фер­мен­та­ции (бро­же­ния) орга­ни­ки. Пер­вый – фер­мен­та­ция про­ис­хо­дит с до­с­ту­пом воз­ду­ха, вто­рой – без до­с­ту­па воз­ду­ха. Пре­иму­ще­ства того и дру­го­го пред­став­ле­ны в таблице.

В достаточно от­фер­мен­ти­ро­ван­ном аэроб­ном или анаэробном ком­по­с­те при рН 7,0 очень хорошо раз­мно­жа­ют­ся по­лез­ные дож­де­вые черви, пре­вра­щая ком­по­с­т­ную кучу в «чер­вят­ник». Кап­ро­ли­ты (ока­ме­нев­шие ис­праж­не­ния чер­вей) вме­с­те с раз­ло­жив­шей­ся орга­ни­кой, ми­не­раль­ны­ми мак­ро- и мик­ро-эле­мен­та­ми – суть пло­до­ро­дия по­чвы. Тон­на та­кой био­мас­сы дает до 3 тонн до­пол­ни­тель­но­го и бо­лее ран­не­го уро­жая.

Аэробный компост

Для при­го­тов­ле­ния такого компоста в од­ном из уг­лов уча­с­т­ка или за его пре­де­ла­ми на не­за­ли­ва­е­мом во­дой ме­с­те, же­ла­тель­но в тени, от­во­дят пло­щад­ку ши­ри­ной не ме­нее 2 м про­из­воль­ной дли­ны. Орга­ни­ку ком­по­с­ти­ру­ют в кучу (или шта­бель) вы­со­той 1 м, ши­ри­ной у ос­но­ва­ния до 2 м. На дно ре­ко­мен­ду­ет­ся уло­жить ра­ди­аль­но жер­ди, а сверху них по­сте­лить вет­ки. В этом слу­чае удоб­но аэри­ро­вать кучу, пе­ри­о­ди­чес­ки встря­хи­вая ее за вы­с­ту­па­ю­щие на­ру­жу кон­цы жердей. Сна­ча­ла ук­ла­ды­ва­ют слой до 30 см, впи­ты­ва­ю­щий вла­гу (торф, опил­ки, листья, раз­мель­чен­ную со­ло­му). За­тем раз­ную орга­ни­ку зак­ла­ды­ва­ют сло­я­ми тол­щи­ной 15–20 см. Бот­ву же­ла­тель­но из­мель­чить. Каж­дый слой при­сы­па­ет­ся сло­ем са­до­вой зем­ли – тем самым до­бав­ля­ет­ся мик­ро­фло­ра. От­хо­ды ув­лаж­ня­ют раз­бав­лен­ной в воде фе­каль­ной мас­сой, до­бав­ляя к жиже золу. Из эс­те­ти­чес­ких со­об­ра­же­ний кучу мож­но ого­ро­дить сет­кой (ме­тал­ли­чес­кой, пла­с­т­мас­со­вой) или де­ре­вян­ной опа­луб­кой (меж­ду дос­ка­ми дол­жен быть зазор для про­ник­но­ве­ния воз­ду­ха). Для ней­т­ра­ли­за­ции зем­ли, торфа и опи­лок их из­ве­с­т­ку­ют. При боль­шом со­дер­жа­нии в ком­по­с­те тор­фа или ра­с­ти­тель­ных ос­тат­ков в него по­лез­но до­бав­лять азот­ные удоб­ре­ния или на­воз; од­на­ко в этом слу­чае из­весть не при­ме­ня­ют, ина­че нач­нет вы­де­лять­ся ам­ми­ак (азот). Сверху кучу об­кла­ды­ва­ют зем­лей сло­ем 10–20 см для по­гло­ще­ния вы­де­ля­ю­щих­ся га­зов. Ком­пост дол­жен быть всё вре­мя влаж­ным, но не пе­ре­ув­лаж­нен­ны. При аэроб­ном про­цес­се влаж­ность ком­по­с­та же­ла­тель­но до­ве­с­ти до 60%. На зиму сверху его ук­ры­ва­ют ста­рой плен­кой (для утеп­ле­ния). Под плен­ку же­ла­тель­но уло­жить утеп­ля­ю­щий слой 30–40 см из тор­фа, су­хих ли­с­ть­ев, лап­ни­ка или ка­мы­ша, а зи­мой до­пол­ни­тель­но на­бро­сать снег. К вес­не ком­пост бы­ва­ет обыч­но го­тов.

Анаэробный компост

Его удоб­но го­то­вить в яме (луч­ше це­мен­ти­ро­ван­ной) глу­би­ной 0,5 м. Ком­пост надо ут­рам­бо­вать, по­крыть плен­кой и сверху ее при­сы­пать зем­лей. Если делают стен­ки, они дол­ж­ны быть не­про­ни­ца­е­мыд­ля воз­ду­ха.­За­кис­шая мас­са (си­лос) готова че­рез 0,5–2 ме­ся­ца. Си­лос уже мож­но рас­кла­ды­вать на гряд­ке слоем 3–10 см, сверху до­бав­ляя слой зем­ли до 10 см. В по­чве ком­пост че­рез месяц ста­но­вит­ся от­лич­ным кор­мом для дож­де­вых чер­вей. А они для пло­до­ро­дия по­чвы про­сто не­об­хо­ди­мы.

Типы компостов

| | | | | | | | | |

Садовый компост

Большинство ого­род­ни­ков вме­с­то ком­по­с­та на основе навоза или торфа (в со­вре­мен­ное вре­мя – они, особенно на­воз, рос­кошь, ко­то­рую не каж­дый мо­жет себе по­зво­лить) го­то­вят на ос­но­ве са­мо­обес­пе­чен­но­с­ти сборный (са­до­вый) ком­пост. Ком­по­с­ти­ру­ют все, что есть – ра­с­ти­тель­ные ос­тат­ки, ско­шен­ную тра­ву, сухие ли­с­тья, сор­ня­ки (до об­се­ме­не­ния), дво­ро­вый и до­мо­вой му­сор, на­воз, торф, со­ло­му, опил­ки, струж­ки, золу, сажу, от­бро­сы на кухне (ис­клю­ча­ют­ся мыль­ные по­мои), фе­ка­лии, дерн. Важное ус­ло­вие – не ис­поль­зо­вать ос­тат­ков ра­с­те­ний, по­ра­жен­ных бо­лез­ня­ми, заг­ряз­нен­ных ядо­хи­ми­ка­та­ми или об­ра­бо­тан­ных стой­ки­ми гер­би­ци­да­ми. В ча­с­т­но­сти, нельзя ком­по­с­ти­ро­вать поражённые ки­лой кор­ни ка­пу­с­т­ных ра­с­те­ний, лук с бе­лой гни­лью, кар­то­фель­ные, то­мат­ные, зем­ля­нич­ные и др. ра­с­ти­тель­ные остатки, по­ра­жен­ные ки­лой, фи­то­фто­ро­зом, не­ма­то­дой. Их сле­ду­ет сжи­гать или ук­ла­ды­вать в от­дель­ную мно­го­лет­нюю ком­по­с­т­ную кучу вдали от ого­ро­да.

Сначала укладывают слой торфа, листьев, соломы или пе­ре­гной­ной зем­ли вы­со­той в 25-30 см, на него по мере на­коп­ле­ния все ком­по­нен­ты ком­по­с­та. Для «зак­вас­ки» че­рез каж­дые 20-30 см ук­ла­ды­ва­ют слой 2-5 см пе­ре­гной­ной зем­ли и слегка при­сы­па­ют золой, су­пер­фос­фа­том, ам­ми­ач­ной се­лит­рой, из­ве­с­тью, рас­кла­ды­ва­ют кус­ки дер­ни­ны. про­ли­ва­ют тра­вя­ным на­сто­ем на­воз­ной или фе­каль­ной жижи. Для под­дер­жа­ния влаж­но­с­ти поливают мочой, по­мо­я­ми или про­сто водой. Важно! Компост надо все время поддерживать влажным.

Период созревания сборного ком­по­с­та – не менее года. Чтобы ус­ко­рить процесс, необходимо из­мель­чать ра­с­ти­тель­ные остатки и пе­ре­ло­па­чи­вать всю массу, на­при­мер, пе­ре­кла­ды­вая из од­ной сек­ции в дру­гую.

Лучше одновременно делать не одну, а две компостные кучи. В одну складывать быстроразлагающиеся отбросы, в другую – трудно поддающиеся гниению отбросы, травы с толстыми одревесневшими стеблями, ботву (особенно пораженную болезнями), корневища многолетних сорных трав, щепки, опилки и т.п.

Тыквы на компостной куче

В первый год на компостной куче (на солнечном месте) вы­ра­щи­ва­ют тык­вы и кабачки. Весной в по­са­доч­ные места кладут по 1-2 ведра пе­ре­гноя или плодородной земли и ук­ры­ва­ют старой прозрачной (не чер­ной) пленкой. Че­рез неделю делают отверстия в пленке (или ее сни­ма­ют), сеют сухие семена или высаживают рассаду. Покрывают не­ткан­ным ма­те­ри­а­лом (снимают его пос­ле 10-15 июня). Тык­вы вы­ра­с­та­ют до 20-30 кг (2-3 тык­вы с кв.м), а ком­пост в это вре­мя пол­но­с­тью со­зре­ва­ет. Мож­но вы­ра­щи­вать тыкву два года подряд. За это вре­мя семена сорняков в куче еще луч­ше перегнивают. Осе­нью пе­ре­тря­хи­ва­ют кучу и фор­ми­ру­ют гряд­ку вы­со­той 30 см и ши­ри­ной 1 м под зим­ний чес­нок. Пос­ле убор­ки чес­но­ка ком­пост пе­ре­но­сят на гряд­ки для мор­ко­ви, ка­пу­с­ты, кар­то­фе­ля (ведро на кв.м). На ос­во­бо­див­шем­ся месте зак­ла­ды­ва­ют но­вую кучу.

Торфо-навозный компост

Особенно сильнодействующие компосты получают смешиванием тор­фа с навозгой жижей, фекалиями, на­во­зом, куриным пометом. 1 кг торфо-фе­каль­ного ком­поста со­дер­жит примерно 6 г азо­та, 3 г фосфора и 3 г ка­лия. Из них в первый год после запашки ис­поль­зу­ет­ся ра­с­те­ни­я­ми около 1,5 г азо­та, 1 г фос­фо­ра и 2 г калия на 1 кг ком­по­с­та. Оптимальные со­от­но­ше­ния ком­по­нен­тов:

• на 3 части ни­зин­но­го тор­фа бе­рут 1,5 (1-2) ча­с­ти на­во­за;
• на 1 часть вер­хо­во­го (сфаг­но­во­го) тор­фа – 1-2 части на­во­за. Навоз закладывают в кучи слоями: сначала слой торфа 20-25 см, на него слой навоза 15-25 см, затем слой торфа и т.д., заканчивая слоем тор­фа (на высоте 1,5 м).

Навозно-фосфоритный компост

Фосфоритную муку добавляют к навозу в количестве 1-3%. Летом компост созревает через 1,5-2,5 месяца. Вносят 1-1,5 кг/кв.м компоста, в зависимости от содержания в нем фосфоритной муки.

Торфо-жижевый компост

Навозную жижу добавляют к торфу в количестве 10-20% от веса торфа. Сначала ук­ла­ды­ва­ют слой тор­фа тол­щи­ной 20–30 см (края де­ла­ют не­сколь­ко выше, что­бы удер­жать жид­кость). За­тем слой навозной жижи (10–15 см) и так че­ре­ду­ют слои далее, при­дер­жи­ва­ясь не­об­хо­ди­мо­го со­от­но­ше­ния. Верхний слой дол­ж­нен быть из тор­фа. Добавление фосфоритной муки (1-3%) и хлористого калия (0,5-0,7%) значительно улучшает качество компоста. Компост созревает летом в течение 1-3 месяцев. Компост вносят в количестве 1-2 кг/кв.м.

Торфо-фекальный компост

Фекалии добавляют к торфу в количестве 30-40% от веса торфа. Рекомендуется добавлять фосфоритную муку (2-3%). Компост созревает через 2,5-4 месяца. Вносят в количестве 1-2 кг/кв.м.

Торфо-навозно-фосфоритный навоз

К 1 части навоза добавляют 1-5 частей торфа. Фосфоритную муку вносят 1-3% от веса компоста. В летнее время компост созревает через 1-2 месяца. Вносят в количестве 1,5-3 кг/кв.м.

Навозно-фосфоритный компост

Фосфоритную муку добавляют в количестве 1-3% от веса навоза. Созревает через 1,5-2 месяца. На 1 кв.м вносят 1-2 кг компоста.

Листовой компост

Если в вашем распоряжении оказывается большое количество опавших листьев, то из них следует сделать отдельную компостную кучу. Это объясняется тем, что опавшие листья разлагаются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные остатки. К тому же это более медленный процесс. Если компост из растений можно использовать уже через год, то на разложение листьев требуется не меньше двух лет. Скорость разложения зависит также от вида деревьев. У некоторых видов, например дуба, каштана, листья содержат большое количество особенно медленно разлагающихся веществ, поэтому компост из этих листьев будет готов только через 3 года.

Из лесной подстилки, содержащей кроме листьев верхний слой почвы (состоящий обычно из листового перегноя), компост получается более лучшего качества.

Совет сжигать опавшие листья основывается на том, что на них сохраняются возбудители болезней. Однако за долгое время созревания компоста большая часть этих возбудителей погибает и, кроме того, этим компостом вы удобряете главным образом овощные культуры, которые болеют другими болезнями.

Для приготовления компоста листья собирают в кучу, хорошо увлажняют и плотно уминают. Для ускорения ферментации и получения лучшего удобрения сухие листья следует пе­ре­сла­и­вая че­рез каж­дые 20 см све­жим на­во­зом и/или спелым компостом, плодородной землёй, обильно поливать фекалиями или навозной жижей. Летом кучу (короб) дер­жат от­кры­той, под­дер­жи­вая влаж­ность со­дер­жи­мо­го 70%. К листьям добавляют известь для нейтрализации кислотности. Если надо получить кислый компост для удобрения культур, предпочитающих кислую реакцию, например голубики, рододендронов, то известь не добавляют. Кучу из листьев накрывают соломой или старыми мешками для предотвращения высыхания и оставляют на два года. Надо только следить, чтобы куча не высыхала и при необходимости увлажнять ее. Для приготовления компоста из листьев можно использовать пластиковый мешок с отверстиями, в который плотно набивают листья со всеми соответствующими добавками.

Компост из листьев представляет особую ценность для песчаных и глинистых почв, нуждающихся в улучшении физических свойств. На песчаных почвах он увеличивает водоудерживающую способность, на глинистых содействует созданию комковатой структуры, а, следовательно, улучшает аэрацию и водопроницаемость.

Опавшую листву можно использовать для зимнего мульчирования грядок и для защиты зимующих культур от промерзания. Слой зимней мульчи из листьев должен быть толщиной 10 см. Весной эту мульчу следует рано удалить, так как слой слежавшихся за зиму листьев задерживает поступление тепла и воздуха в почву.

Опилочно-навозный компост

Опилки предварительно ней­т­ра­ли­зу­ют и добавляют в них минеральные удоб­ре­ния. Примерно че­рез ме­сяц бурт опилок разогреется до 10-50°. В это время добавляют на­воз в со­от­но­ше­нии 1:1. Термическая сте­ри­ли­за­ция способствует унич­то­же­нию семян сор­ня­ков и патогенных бактерий. Через 2-4 месяца после это­го компост можно вносить в по­чву (8-10 кг/кв.м).

Опилки

Древесные опилки используют для рых­ле­ния почвы и, тем сымым, улуч­ше­ния ее струк­ту­ры, а также для при­го­тов­ле­ния ком­по­с­тов и муль­чи­ро­ва­ния. Опил­ки имеют кис­лую реакцию (рН 3–4,5), при ферментации поглощают из почвы азот. На вед­ро опи­лок вно­сят npk (15–6–8) или, хотя бы, толь­ко азот, а так­же 120–150 г мела или га­шен­ной из­ве­с­ти; все тща­тель­но пе­ре­ме­ши­ва­ют. Вме­с­то су­хих удоб­ре­ний луч­ше опилки пе­ред вне­се­ни­ем их в по­чву увлажнить ра­ство­ром ми­не­раль­ных удоб­ре­ний. Для это­го в 10 л воды ра­ство­ря­ют вы­ше­ука­зан­ную дозу NPK, уве­ли­чив ее в 5-6 раз. Так­же мож­но ис­поль­зо­вать мочу жи­вот­ных, раз­бав­лен­ную во­дой в 8-10 раз. Вед­ра ра­ство­ра до­с­та­точ­но для ув­лаж­не­ния 3–6 ведер опи­лок. Опил­ки за­па­хи­ва­ют в по­чву осе­нью в ко­ли­че­стве 0,5–5 ве­дер на кв.м (на тя­же­лых по­чвах боль­ше, на легких пес­ча­ных мень­ше). При муль­чи­ро­ва­нии тол­щи­на слоя опи­лок 1–3 см.

Зеленые удобрения

Одним из дешевых удобрений яв­ля­ет­ся зе­ле­ное удобрение – свежая трава ско­рос­пе­лых культур, пред­наз­на­чен­ная для за­дел­ки в по­чву (после ска­ши­ва­ния – на том же уча­с­т­ке, где вы­ра­щи­ва­лась или с пе­ре­но­сом на другой уча­с­ток). По сво­е­му дей­ствию зеленые удобрения рав­но­цен­ны дефицитному в наше вре­мя на­во­зу. Наи­бо­лее эф­фек­тив­ны для при­ме­не­ния на бед­ных гу­му­сом под­зо­ли­с­тых, осо­бен­но пес­ча­ных по­чвах. Хо­ро­шо дей­ству­ет и на тор­фя­ных по­чвах (ус­ко­ря­ет раз­ло­же­ние тор­фа). Травы ис­поль­зу­ют также и для ком­по­с­тов.

Зеленые удобрения можно по­се­ять после уборки ранних овощей. По­дой­дут скороспелые культуры – са­лат­ная гор­чи­ца, горох, бобы конские, люпин, овес, рожь, рапс и др. Перед на­ступ­ле­ни­ем осенних заморозков их ска­ши­ва­ют и запахивают в землю. Ози­мую рожь и рапс лучше посеять в ав­гу­с­те и за­па­хать следующей весной.

При вы­бо­ре ра­с­те­ний на зе­ле­ное удоб­ре­ние ис­хо­дят из того, ка­кое ко­ли­че­ство зе­ле­ной мас­сы они дают. Не­ко­то­рые ра­с­те­ния со­дер­жат на кор­нях и клу­бень­ках азот, ко­то­рый ус­ва­и­ва­ют из воз­ду­ха. К та­ким ра­с­те­ни­ям (си­де­ра­там) от­но­сят­ся лю­пин, кле­вер, вика, виг­на, се­ра­дел­ла, го­рох, бобы, три­ти­ка­ле и др. Эти ра­с­те­ния обо­га­ща­ют по­чву азо­том, их кор­не­вая си­с­те­ма глу­бо­ко рых­лит зем­лю, по­это­му их пред­по­чи­та­ют. Почву мож­но улуч­шить по­се­вом трав в меж­ду­ря­дь­ях пло­до­во­го сада, на пу­с­ты­рях, по­се­вом си­де­ра­тов в се­во­о­бо­ро­те. Сидераты эф­фек­тив­но при­ме­нять под кар­то­фель, кор­неп­ло­ды и др. ово­щи. При ухо­де за поч­вой си­де­ра­ты дают вы­со­кий уро­жай зе­ле­ной мас­сы. Так. уро­жай лю­пи­на на пес­ча­ных по­чвах до­с­ти­га­ет 4 кг с кв. м, что по со­дер­жа­нию азо­та и орга­ни­ки эк­ви­ва­лен­т­но та­ко­му же ко­ли­че­ству на­во­за. В 10 кг эелё­ной мас­сы лю­пи­на в сред­нем со­дер­жит­ся (в г): азо­та 45, фос­фо­ра 12, ка­лия 17, каль­ция 47, маг­ния 12. Зе­лё­ную мас­су мож­но ис­поль­зо­вать для ком­по­с­та, под вспаш­ку и для скар­м­ли­ва­ния скоту.

На площади 10 кв.м высевают се­мян (в г), например: люпина узколиственного 180 (на глу­би­ну 3 см), люпина мно­го­лет­не­го 45 (2–3 см), се­ра­дел­лы 50 (1–2 см), вики 100–150.

Люпин. Сеют вразброс пос­ле убор­ки ран­не­го кар­то­фе­ля и ово­щей, обыч­но в се­ре­ди­не августа, из рас­че­та 1,5 кг се­мян на сотку. Когда за­дер­жи­ва­ют­ся с посевом, ко­ли­че­ство се­мян уве­ли­чи­ва­ют на 20-25%. Если нет дож­дей, по­ли­ва­ют. Через не­де­лю по­яв­ля­ют­ся всхо­ды, а через три-пять не­дель уже можно пе­ре­ка­пы­вать гряд­ку под зиму. 150 кг это­го ра­с­те­ния почти равноценны такому же ко­ли­че­ству навоза.

Тритикале. После уборки овощей, в кон­це ав­гу­с­та-начале сентября, на­ре­за­ют бо­роз­ды через 15 см м сеют се­ме­на три­ти­ка­ле через 2-4 см на ту же глу­би­ну. Весной, когда растения до­с­тиг­нут высоты 40 см (обычно к 1 июня), ска­ши­ва­ют их. На грядках ко­па­ют тран­шей­ки, кладут на дно тра­ву три­ти­ка­ле, а сверху – пе­ре­вер­ну­тый вверх кор­ня­ми ком земли. Вы­рав­ни­ва­ют грядку, са­жа­ют, на­при­мер кар­то­фель (хорошо про­рос­шие клуб­ни). Хотя с по­сад­кой про­ис­хо­дит за­дер­ж­ка, на та­кой по­чве кар­то­фель растет хо­ро­шо и даже об­го­ня­ет тот, что вы­са­жен в тра­ди­ци­он­ные сро­ки.

Редька масличная (Raphanus sativus. var. Oleiformis) – ско­рос­пе­лая, хо­ло­до­стой­кая (выносит минус 3°) культура. Хорошо растет на ней­т­раль­ных и сла­бо­кис­лых почвах любого типа. По уро­жай­но­с­ти зеленой мас­сы более, чем в два раза превосходит люпин, рожь, гор­чи­цу белую. На зе­ле­ное удобрение ис­поль­зу­ют редьку масличную Радуга и Тамбовчанку. Сеют сплошным ряд­ко­вым спо­со­бом с ранней весны (как толь­ко оттает почва) до осени, вклю­чая сентябрь. При посеве в августе и в сен­тяб­ре она дает больше листьев. Семена всхдят на 4-7-й день, а спустя 3 не­де­ли, когда появляются бутоны, – луч­шее время для скашивания. Мас­су неделю подвяливают, затем за­де­лы­ва­ют под пе­ре­коп­ку (от посева до пе­ре­коп­ки про­хо­дит 30-40 дней). При возделывании редьки масличной:

• обогащается почва органикой, улуч­ша­ет­ся ее структура;
• снижается засоренность участка сор­ня­ка­ми;
• сокращается численность вре­ди­те­лей и патогенных микроорганизмов, например возбудителей корневых гни­лей и нематод в 1,5-3 раза;
• в 10 раз уменьшается заг­ряз­нен­ность грунтовых вод нитратами.

Сапропель

Ил стоячих вод: озер, прудов, старых ру­сел рек, канав (сапропель) – об­ра­зу­ет­ся в ре­зуль­та­те разложения ра­с­ти­тель­ных и жи­вот­ных организмов, пре­иму­ще­ствен­но в ана­э­роб­ных ус­ло­ви­ях. Он яв­ля­ет­ся цен­ным орга­ни­чес­ким и ми­не­раль­ным удо­ре­ни­ем. Сред­ний со­став сап­ро­пе­лей (в % от су­хо­го ве­ще­ства): – поверхностный слой: азота 2,1 (в 2–4 раза больше, чем в навозе); фос­фо­ра 0,4; ка­лия 0,55%; – глубокий слой: соответственно 0,9–0,2–0,3%.

Сапропель применяют как в чи­с­том виде, так и в виде компостов с на­во­зом, фе­ка­ли­я­ми и другими орга­ни­чес­ки­ми ве­ще­ства­ми. Как удобрение сапропель применяют особенно на кислых и лёгких песчаных и супесчаных почвах. При упот­реб­ле­нии в чи­с­том виде ил перед вне­се­ни­ем про­вет­ри­ва­ют с пе­ре­ло­па­чи­ва­ни­ем и про­мо­ра­жи­ва­ют (что­бы со­дер­жа­щи­е­ся в нем вред­ные за­кис­ные со­еди­не­ния пре­вра­ти­лись в окис­ные). Доза под зерновые культуры 300-400 кг/сотка, под овощные, картофель и кормовые корнеплоды 60-700 кг/сотка. В дер­но­во-под­зо­ли­с­тые и пес­ча­ные по­чвы ил вно­сят в ко­ли­че­стве 3–6 кг на 1 кв.м.

Ряска

Это мелкое плавающее растение, ярко-зеленые листочки которого затягивают (примерно в середине июля) поверхность воды в прудах и др. водоемах. Ряска обладает способностью очищать воду – она делается прозрачной.

Ряска перегнивает довольно долго, поэтому ее целесообразно применять в качестве мульчи слоем примерно в 2-3 cм. Ряска легко вытаскивается из воды. Для этого длинную жердь кладут на воду и толкают ее вдоль берега и к нему.

Жидкие органические подкормки

Жидкая подкормка коровяком

Жидкие под­кор­м­ки хо­ро­шо ус­ва­и­ва­ют­ся ра­с­те­ни­я­ми и дают бы­с­т­ро по­ло­жи­тель­ный ре­зуль­тат. Их готовят из на­воз­ной жижи, ко­ро­вя­ка, пти­чь­е­го по­ме­та, мочи жи­вот­ны­х­. Для при­го­тов­ле­ния под­кор­м­ки по­су­ду (бочку, бак) на одну треть за­пол­ня­ют орга­ни­кой. Хо­ро­шо раз­ме­ши­вают, за­ли­ва­ют почти до вер­ха во­дой. Ранее существовало мнение, что его надо готовить заблаговременно и подкармливать им только после брожения. Лучше же использовать раствор в день приготовления - во время брожения улетучивается азот в виде аммиака, что значительно обедняет подкормку. Заранее заливают только сухие органические удобрения - птичий помет, старый коровяк. Дают по­сто­ять 1-2 су­ток, не боль­ше, не­сколь­ко раз пе­ре­ме­ши­вая. Не­пос­ред­ствен­но пе­ред упот­реб­ле­ни­ем массу тща­тель­но раз­ме­ши­ва­ют и раз­бав­ля­ют водой: на­воз – в 5 раз, ко­ро­вяк - в 6-7, птичий по­мет – в 8-10 раз. Под­кор­м­ки нуж­но го­то­вить в день ис­поль­зо­ва­ния, в край­нем слу­чае на­ка­ну­не.

По необходимости в жидкие органические удобрения перед подкормкой можно добавлять минеральные: если растения имеют бледную окраску или надо усилить нарастание вегетативной (зеленой) массы, то азотные, а для ускорения созревания плодов - фосфорные и калийные (бесхлорные).

Жидкая подкормка из растений

Орга­ни­ку – траву, листья, сорняки (до об­ра­зо­ва­ния семян), стебли ма­ли­ны и др. неодревесневшие растения кла­дут в ем­кость (ис­клю­чая железную), ко­то­рую ста­вят на сол­н­це, что­бы масса луч­ше про­грел­ась. Круп­ные сор­ня­ки лучше из­мель­чить. За­ли­ва­ют во­дой (сверху ос­тав­ля­ют 10 см для бро­же­ния), зак­ры­ва­ют тару плен­кой и на­ста­и­ва­ют. Раз в день мас­су пе­ре­ме­ши­ва­ют для уда­ле­ния га­зов. Еще лучше вместо воды добавить раствор препарата Байкал (1:100, из расчета примерно 20 л на 100 кг органики). В теп­лую по­го­ду че­рез две не­де­ли жид­кость по­свет­ле­ет (бро­же­ние за­кон­чи­лось). Пе­ред упот­реб­ле­ни­ем ее раз­бав­ля­ют водой 1:5-10, а для мо­ло­дых ра­с­те­ний 1:15-20. Кра­пив­ная жижа осо­бен­но улуч­ша­ет со­сто­я­ние ос­лаб­лен­ных ра­с­те­ний то­ма­та, ка­пу­с­ты, огур­ца, сель­де­рея, гу­би­тель­но дей­ству­ет на гу­се­ниц и ли­чи­нок вре­ди­те­лей (для бо­бо­вых и лука эта под­кор­м­ка не го­дит­ся). Пе­ри­о­ди­чес­ки зак­ла­ды­ва­ют но­вую пор­цию зе­ле­ной орга­ни­ки и до­ли­ва­ют воды. Не­ра­ство­рив­ши­е­ся ос­тат­ки пе­ре­но­сят в ком­по­с­т­ную кучу.

Как применять жидкие под­кор­м­ки? Ре­ко­мен­ду­ет­ся их проводить с ин­тер­ва­лом 7-15 дней. Лучше под­кар­м­ли­вать чаще, но бо­лее сла­бы­ми ра­ство­ра­ми. По­ли­вать толь­ко уко­ре­нив­ши­е­ся ра­с­те­ния. При су­хой по­чве ее пред­ва­ри­тель­но надо про­мо­чить во­дой. Если ра­с­те­ния блед­ные или тре­бу­ет­ся на­ра­с­тить зе­ле­ную мас­су, в под­кор­м­ку до­бав­ляют азот­ные удоб­ре­ния. Для ус­ко­ре­ния со­зре­ва­ния пло­дов до­бав­ля­ют фос­фор­но-ка­ли­е­вые удоб­ре­ния.

Биогумус от своих червей

Дождевые черви полезны – они не толь­ко рых­лят почву, но и обо­га­ща­ют ее гу­му­сом. Но, к сожалению, в про­хлад­ной Не­чер­но­зем­ной зоне в ес­те­ствен­ных ус­ло­ви­ях в по­чве их обыч­но бы­ва­ет не­мно­го. Раз­мно­же­ние на сво­ем уча­с­т­ке дождевых (а так­же на­воз­ных червей) и за­го­тов­ка с их по­мо­щью био­гу­му­са по­зво­ля­ет лег­ко ре­шить эту проблему. Для раз­ве­де­ния лучше подходят красные на­воз­ные черви (эй­зе­ния фотида), ко­то­рых все­гда можно накопать в по­лу­пе­реп­рев­шей навозной куче или про­шло­год­нем компосте. От других видов чер­вей они отличаются темно-бурой ок­рас­кой с чередующимися тем­ны­ми и свет­лы­ми поперечными полосами. Важ­ный отличительный признак – ког­да их бе­рут в руки, они вы­де­ля­ют ярко-жел­тую па­ху­чую жид­кость.

Чер­вят­ник ус­т­ра­и­ва­ют так.

1. Го­то­вят куль­ти­ва­тор (суб­страт для кор­ма и раз­мно­же­ния крас­ных дож­де­вых чер­вей) – ис­поль­зу­ют про­шло­год­ний не пол­но­с­тью го­то­вый ком­пост или под­сти­лоч­ный на­воз (но не све­жий). Компост, за­ло­жен­ный осе­нью, в ап­ре­ле бу­дет го­тов для кор­ма чер­вям. Осо­бен­но под­хо­дит ЭМ-ком­пост, в котором черви плодятся чрез­вы­чай­но быстро. Суб­страт кла­дут в тени сло­ем 15-50 см в кучу, в яму (тран­шею) глу­би­ной 20-30 см или в ящик и вы­дер­жи­ва­ют в те­че­ние 5-7 су­ток для уда­ле­ния из него ос­тат­ков ам­ми­а­ка или се­ро­во­до­ро­да. Размеры бур­та про­из­воль­ные. От мышей и кротов за­щи­тит мел­кая сет­ка на дне и с боков. Раз­ве­де­ние чер­вей в ящи­ках (они должны иметь щели для аэрации и дренажа) можно про­во­дить в го­род­с­ких ус­ло­вия (ле­том на бал­ко­не, зи­мой в под­ва­ле, ре­гу­ляр­но ув­лаж­няя) с пе­ре­ра­бот­кой око­ло 0,5 кг ку­хон­ных от­хо­дов в день.
2. Со­би­ра­ют навозных или дож­де­вых червей (из на­во­за, со ста­рых ком­по­с­т­ных куч, под скоп­ле­ни­ем про­шло­год­них ли­с­ть­ев и т.д.), кла­дут их в вед­ро вме­с­те с зем­лей, где они жи­вут. Со­би­рать луч­ше ран­ней вес­ной в теп­лые дни. За­го­тов­ди­ва­ют чер­ви так­же при­ман­кой. Для это­го в ап­ре­ле на сво­ем уча­с­т­ке или в лесу де­ла­ют ка­нав­ку глу­би­ной 10-15 см, ши­ри­ной 20-25 см и ее за­пол­ня­ют про­шло­год­ним ком­по­с­том. Обиль­но ув­лаж­ня­ют и при­кры­ва­ют, на­при­мер дос­кой. Че­рез 7-10 дней ко­ло­нию чер­вей в ка­нав­ке со­би­ра­ют, а ка­нав­ку за­рав­ни­ва­ют. Червей вместе с их поч­вой по­ме­ща­ют в под­го­тов­лен­ные в суб­стра­те куль­ти­ва­то­ра ямки. Прежде, чем вы­пу­с­тить всех червей, полезно сна­ча­ла сде­лать пробу – положить в ямку 10-20 особей и прикрыть тонким сло­ем субстрата. Если черви 2-4 дня они погибнут, надо найти и устранить при­чи­ну. Если в ос­но­ве субстрата на­воз, достаточно от­ло­жить заселение червей на 3-4 недели, поддерживая субстрат во влажном со­сто­я­нии.
   Оптимальная по­пу­ля­ция чер­вей при за­се­ле­нии 1000-1500 крупных особей (200-300 г) на кв.м пло­ща­ди куль­ти­ва­то­ра, хотя может быть и меньше. Ямки при­кры­ва­ют суб­стра­том, вы­рав­ни­ва­ют его, на­кры­ва­ют воз­ду­хо­про­ни­ца­е­мым ма­те­ри­а­лом (со­ло­мой, меш­ко­ви­ной). На сле­ду­ю­щий день суб­страт обильно ув­лаж­ня­ют.
   Оптимальные ус­ло­вия для жизни чер­вей – тем­пе­ра­ту­ра 18-26°, влаж­ность 60-70% (ре­гу­ляр­но по­ли­ва­ют) и ре­ак­ция сре­ды – рН 5,8-7,5. Влаж­ность счи­та­ет­ся до­с­та­точ­ной, если из сжа­то­го в руке комка ком­по­с­та вы­де­лит­ся 1-2 кап­ли вла­ги­. По­ли­ва­ют во­дой с тем­пе­ра­ту­рой ок­ру­жа­ю­щей среды, воде дают сутки от­сто­ять­ся. От излишних дождей де­ла­ют навес из прозрачной пленки. Но ни в коем слу­чае нельзя по­кры­вать плен­кой саму по­вер­х­ность субстрата (чер­ви мо­гут за­дох­нуть­ся). Место вы­би­ра­ют в тени. В та­ких ус­ло­ви­ях масса чер­вей удваивается каж­дые 1-2 ме­ся­ца (за лет­ний пе­ри­од ко­ли­че­ство чер­вей воз­ра­с­та­ет в 20-50 раз).
3. 3.По мере пе­ре­ра­бот­ки чер­вя­ми ком­по­с­та, органику че­рез каж­дые 2-3 не­де­ли до­бав­ля­ют (раз­рав­ни­вая сверху), из рас­че­та 5-см слой в не­де­лю. По­лез­но до­бав­лять ку­хон­ные от­хо­ды, тра­ву, со­ло­му, опав­шие ли­с­тья и т.п. Бумажные от­хо­ды, со­ло­му и т.п. луч­ше пред­ва­ри­тель­но из­мель­чить, это ускорит их пе­ре­гни­ва­ние. Последнее до­бав­ле­ние кор­ма про­во­дят в кон­це ок­тяб­ря (до на­ступ­ле­ния мо­ро­зов). По­пу­ля­цию мож­но до­ве­с­ти до 10-20 ты­сяч на 1 кв.м, но для под­дер­жа­ния такой плот­но­с­ти при­дет­ся ча­с­то кор­мить и чаще сни­мать «уро­жай» чер­вей.
4. 4.В ре­зуль­та­те био­ло­ги­чес­кой пе­ре­ра­бот­ки чер­вя­ми ком­по­с­та и на­во­за от­де­ля­ют го­то­вый био­гу­мус от чер­вей. Это делают че­рез каж­дые 3 ме­ся­ца, иногда толь­ко осе­нью до на­ступ­ле­ния хо­ло­дов. Для этого со­дер­жи­мое куль­ти­ва­то­ра вы­сы­па­ют ча­с­тя­ми на стол и т.п. Все чер­ви со­би­ра­ют­ся на по­вер­х­но­с­ти стола под ком­по­с­том. Био­гу­мус ис­поль­зу­ют по на­зна­че­нию, а чер­вей и ко­ко­ны (жел­то­го цвета, ве­ли­чи­ной с по­ло­ви­ну ри­со­во­го зер­на) сно­ва по­ме­ща­ют в куль­ти­ва­тор. Го­то­вый ком­пост перед вне­се­ни­ем в почву мож­но просеять через сито 4-8 мм, вер­нув не­пе­ре­ра­бо­тан­ные фраг­мен­ты в культиватор.

От­де­ле­ние червей де­ла­ют и так. Вне­се­ние кор­ма в куль­ти­ва­тор за­дер­жи­ва­ют на одну-две недели, за­тем на­но­сят слой кор­ма тол­щи­ной 5-6 см. Че­рез 2-4 дня этот слой, на­пол­нен­ный чер­вя­ми, сни­ма­ют и по­ме­ща­ют в но­вый куль­ти­ва­тор. Эту опе­ра­цию по­вто­ря­ют 2-3 раза (до­бав­ля­ют в пер­вый куль­ти­ва­тор корм, сни­ма­ют с чер­вя­ми и т.д.).

Вместо отделения чер­вей при­ме­ня­ют тех­но­ло­гию «ползучей» кучи. На­чаль­ный бурт доводят до высоты 30-40 см. Затем новые пор­ции до­бав­ля­ют не сверху, а с одной из сто­рон. Длина бур­та по­сте­пен­но уве­ли­чи­ва­ет­ся, а черви пе­ре­пол­за­ют в новый субстрат.

Так продолжают про­цесс куль­ти­ва­ции, до­бав­ляя к тех­но­ло­ги­чес­ким чер­вям но­вую пор­цию корма (ком­по­с­та или на­во­за). Навозные черви не пе­ре­но­сят от­ри­ца­тель­ных тем­пе­ра­тур. Поэтому осенбю надо позаботиться об утеп­ле­нии куль­ти­ва­то­ра (тол­стым слоем со­ло­мы и т.п.), либо пе­ре­не­с­ти его (ящик) в по­ме­ще­ние, где тем­пе­ра­ту­ра не опус­ка­ет­ся ниже 0°. Они могут щзи­мо­вать в ящиках с плот­но­с­тью до 50 тыс. на кв. м. При тем­пе­ра­ту­ре выше 3-4 ° при­дет­ся их ре­гу­ляр­но под­кар­м­ли­вать.

Концентрированные органо­минеральные удобрения

Промышленность го­то­вит ряд вы­со­ко­эф­фек­тив­ных кон­цен­т­ри­ро­ван­ных орга­ни­чес­ких или ор­га­но­ми­не­раль­ных удоб­ре­ний – про­дук­тов пе­ре­ра­бо­ток на­во­за, тор­фа, пти­чь­е­го по­ме­та, со­ло­мы, опи­лок и т.п., таких как:

• ПРЕПАРАТ ЖТСККУ – для замачивания семян, опрыскивания растений, для совместного применения препарата с пестицидами.
• В течение 15 лет группа компаний "ПИКСА" занимается исследованиями в области почвоведения, агрохимии и экологии. За это время были разработаны уникальные биоорганические удобрения семейства «ПИКСА».
• Торфо-гуминовое удобрение. Это гранулированное комплексное органо-минеральное удобрение, которое под торговой маркой “Тогум” выпускается московской фирмой “Флора-Балт” в упаковках от 50 г до 5 кг.
• Жидкое органическое удобрение "КОУД" содержит все необходимые компоненты удобрений (азот, фосфор, калий, макро- и микроэлементы) в растворенном виде в соотношениях, нужных для растений. Удобрение также содержит активные биологические стимуляторы класса ауксинов, повышающие выход урожая в 2 и более раз, в зависимости от вида культур, состояния почвы и климатических условий.
• Жидкое органоминеральное удобрение Биогумус Сила жизни - варианты для разных видов культур.
• Мягкие концентрированные удобрения ГУМИ-ОМИ: серия Огород

Та­кие удоб­ре­ния обо­га­ща­ют гу­му­сом, гуминовыми ве­ще­ства­ми, макро- и мик­ро­эле­мен­та­ми, дру­ги­ми важ­ны­ми веществами. Они являются вы­со­ко­эф­фек­тив­ны­ми для улуч­ше­ния, оз­до­ров­ле­ния по­чвы, для ро­с­та и раз­ви­тия ра­с­те­ний. Так­же эко­ло­ги­чес­ки чи­с­ты (нет или мало нит­ра­тов), прак­ти­чес­ки не со­дер­жат се­мян сор­ных трав, па­то­ген­ных бак­те­рий, яиц и ли­чи­нок гель­мин­тов и др. вред­ных ве­ществ.

Концентрированные экстракты на­во­за, куриного помета име­ют мно­го пре­иму­ществ по срав­не­нию с на­ту­раль­ным на­во­зом:

– низ­кая сто­имость (в 3-5 раз де­шев­ле навоза);
– ма­лые объем и мас­са (один литр за­ме­ня­ет 70-150 л на­во­за);
– удоб­ство при­ме­не­ния.

Эк­ст­рак­ты на­во­за при­ме­ня­ют как для кор­не­вых, так и для вне­кор­не­вых под­кор­мок.

Органические и гуминовые ве­ще­ства, со­дер­жа­щи­е­ся в удобрениях, эко­ло­ги­чес­ки чистые, способствуют по­гло­ще­нию ра­с­те­ни­я­ми пи­та­тель­ных эле­мен­тов, улуч­ша­ют структуру по­чвы, уси­ли­ва­ют обмен веществ в ра­с­те­ни­ях, сти­му­ли­руя их развитие и рост. Кро­ме тго, они пре­дот­в­ра­ща­ют вы­ма­ва­ние азо­та из по­чвы.

Как повысить плодородность почвы

Что относится к органическим удобрениям

Благотворно влияют на состав почвы, способствуют улучшению ее качеств. Такие удобрения, разлагаясь, увеличивают гумусный слой почвы, способствуя повышению ее плодородия. В настоящее время предпочтение отдается натуральным органическим удобрениям. Они бывают двух видов: животного и растительного происхождения.

В зависимости от происхождения, органические удобрения по-разному действуют на почву.

Так, животные влияют на химический состав почвы, растительные — на ее физические качества.

Почти все органические удобрения являются полными, потому что в них содержатся азот, фосфор, калий, микроэлементы, витамины. Первое место среди органических удобрений занимает навоз.

Навоз

Это так называемый стойловый навоз. Состав навоза зависит от вида животного, а также материала, который используется в качестве подстилки (торф, солома, опилки, древесные стружки).

Навоз с соломенной подстилкой отличается качеством, имеет хорошую структуру. Реже в качестве подстилки используют торф. Торф хорошо впитывает фекалии и задерживает аммиак. Опилки и стружка менее эффективны.

Навоз бывает:

1) конский;

3) овечий;

4) свиной;

5) кроличий;

6) крупного рогатого скота (коровий).

Конский навоз имеет пористую структуру, при разложении выделяет много тепла, поэтому его часто используют для обогрева парников. Так как конский навоз быстро разлагается и нагревает почву, его используют на тяжелых, медленно прогревающихся почвах. На глинистых почвах с помощью конского навоза можно сделать теплую грядку.

Вносить конский навоз следует не чаще одного раза в 2-3 года на среднюю глубину.

Действие овечьего и козьего навоза сходно с конским. Они тоже быстро разлагаются и выделяют много тепла, что при определенных условиях вредит растениям.

Овечий и козий навоз не следует использовать на легких почвах.

Навоз крупного рогатого скота имеет более плотную структуру, чем конский, но при этом медленнее разлагается и выделяет меньше тепла. Благодаря этому он подходит для любых видов почв.

Частота внесения коровьего навоза зависит от почвы: на тяжелых и сырых почвах его нужно вносить не чаще одного раза в 3-4 года, на средних — раз в 3 года. Заделывают коровий навоз неглубоко.

На легких почвах коровий навоз вносят один раз в 2 года и на среднюю глубину.

Свиной навоз менее благоприятный. Он медленно разлагается и имеет ненасыщенную водянистую структуру. В нем содержится много полезных веществ, но в неподходящей для растений форме. Свиной навоз «холодный», т.е. теплоотдача при разложении от него незначительная. Его не следует использовать на тяжелых почвах, он подойдет для песчаных почв.

По содержанию питательных веществ лидирует кроличий помет. Но в чистом виде его используют крайне редко. Он входит в состав компостов, а также применяется в качестве жидкой подкормки. Подкормку из кроличьего помета готовят так: 1-2 кг помета разводят в 10 л воды и дают постоять, пока он не разойдется. Потом выкапывают в земле неглубокие ямки и вливают подкормку из расчета 1,5 л/м2. Затем ямки засыпают.

Как правильно использовать навоз

1. Нельзя вносить под культуры свежий навоз, потому что в процессе его разложения в почве образуются газы, ядовитые для корневой системы, и выделяется много тепла, из-за чего растение может «сгореть».

2. Можно использовать навоз, достигший определенной стадии разложения. По степени разложения различают свежий, полуперепревший, перепревший навоз и перегной.

3. Чтобы получить перепревший материал, навоз надо хранить так называемым холодным способом.

Навоз укладывают слоями на выровненной и утрамбованной площадке, уплотняют. Каждый слой пересыпают фосфоритной мукой или торфом. Сверху навозный штабель покрывают толстым слоем торфа и сухих листьев и оставляют на 4-8 месяцев.

4. Перед тем как вносить навоз в почву, его следует обогатить, добавив фосфорные минеральные удобрения.

Перегной

Перегной — это результат длительного разложения навоза, листвы, травы, соломы и пр.

Это очень мягкий вид органического удобрения. Перегной подмешивают в землю для рассады, используют в смеси с мульчирующими материалами, заделывают в почву, подсыпают под культуры.

Жидкий навоз

Жидкий навоз, или бесподстилочный, или навозная жижа.

Ценится за быстрое действие и за возможность постоянного использования по мере необходимости. При использовании навозной жижи для подкормки ее разбавляют водой в пропорции 1: 3-5 и добавляют 25-30 г суперфосфата. Вносят из расчета 1,5-2 л/м 2 .

Жидкую навозную подкормку готовят так: твердым подстилочным навозом на четверть наполняют бочку, потом доверху наливают воды и оставляют на 1-2 дня, периодически помешивая.

Для уменьшения запаха добавляют пылевидный кремнезем. Получившимся удобрением поливают растения.

Птичий помет

Ценный вид органических удобрений. По содержанию питательных веществ птичий помет превосходит все виды навоза. Кроме того, он быстро разлагается и быстро действует.

В свежем виде птичий помет не вносят. Его заделывают в почву под осеннюю перекопку из расчета 200-300 г/м 2 .

Птичий помет используют для приготовления компостов или доводят до полуперепревшего состояния, как и навоз.

Для получения жидкой подкормки или закваски бочку на треть наполняют птичьим пометом, а потом доверху наливают воды. Хорошо перемешивают и оставляют на 3-5 дней, не забывая помешивать время от времени. Потом жидкую подкормку разбавляют: на 1 часть подкормки добавляют 3-4 части воды и вносят в лунки под культуры из расчета 10 л/м 2 .

Применяют птичий помет и в сухом виде. Для этого его измельчают до порошкообразного состояния и подсыпают под культуры из расчета 30-50 г/м2.

Костная мука

Продукт переработки костей животных. Содержит много кальция и фосфора. Костную муку используют как основное удобрение из расчета 3-4 кг/м2. В чистом виде разлагается медленно. Ее можно добавить в компосты. В их составе она пройдет первичную стадию разложения.

На легких почвах костную муку можно использовать в чистом виде.

Торф

Торф бывает нескольких видов: верховой, низинный, переходный.

Верховой торф как удобрение не пригоден, так как является малоразложившимся продуктом.

Но его можно компостировать, обработав предварительно молотой углекислой известью. При компостировании добавляют известь, фосфоритную муку, минеральные удобрения, навоз, птичий помет.

То же самое можно сделать и с переходным торфом. Компостированные торфы используют для мульчирования почвы и добавляют в компосты.

Низинный торф подходит для удобрения и без предварительной обработки.

Илистые отложения являются ценным азотным удобрением. Ил скапливается на дне рек, прудов и озер. В нем содержится до 30% органического вещества, до 2% азота, 0,2-0,5% фосфора, 0,3-0,5% калия.

Верхние слои ила содержат больше питательных веществ, чем нижние. В чистом виде ил используют после предварительного просушивания и проветривания. Ил пресных водоемов рекомендуется вносить на легких почвах из расчета 3-4 кг/м2.

Древесная зола

В золе содержится много питательных веществ: фосфор, калий, кальций (около 40%), соединения серы, магний.

Эффективно действие золы на кислых почвах. Ее вносят под осеннюю перекопку из расчета 500-700 г/м 2 . Золу лучше рассыпать по поверхности почвы.

Зеленые удобрения

В настоящее время это вид удобрений является наиболее популярным по причине своей экологичности.

Из растений готовят травяные настои или выращивают зеленую массу для последующей запашки в землю.

Травяные настои вносят под корни растений, а также используют для борьбы с вредителями.

Для приготовления настоя в бочку закладывают такие растения, как одуванчик, ромашка, крапива, окопник, полынь. Можно использовать и высушенные травы. Бочку с травами наполняют доверху водой и дают забродить. Соотношение — 1 кг свежих трав или 200 г высушенных на 10 л воды. Если погода теплая, то брожение начинается через 3-5 дней и продолжается в течение 3-х недель. Во время брожения настой нужно регулярно перемешивать.

➣ Травяной чай - это вариант травяного настоя. Для его приготовления берут свежие растения, обдают кипятком и оставляют в воде до полного остывания. Травяным чаем опрыскивают листву или поливают растения под корень.

В процессе брожения может выделяться неприятный запах. Чтобы избавиться от него, надо добавить пылевидный кремнезем. Настой готов тогда, когда перестает пениться, а жидкость становится прозрачной и темной.

Показать все

Органические удобрения известны с самых ранних периодов истории земледелия.

Еще три тысячи лет назад китайские и японские земледельцы применяли органические удобрения. В странах Западной и Восточной Европы в XIV-XV веках нашей эры начали использовать навоз.

В современном мире ежегодно используется 3 миллиарда тонн различных органических удобрений.

Виды органических удобрений

Органические удобрения - удобрительные органические вещества животного, растительного, растительно-животного и промышленно-бытового происхождения разной степени разложения. Органические удобрения содержат большое количество влаги и широкий диапазон различных питательных элементов, некоторые в небольших количествах, поэтому их относят к полным удобрениям. Органические удобрения, как правило, малотранспортабельны, применяют их на местах или недалеко от производства и называют местными удобрениями.

К органическим удобрениям относят навоз (подстилочный, бесподстилочный, навозную жижу), торф, птичий помет, сапропель, компосты, хозяйственные отходы, промышленные отходы (лигнин), остатки сточных вод, зеленые удобрения и т. д.

Навоз оказывает комплексное многостороннее воздействие на почву и является источником , зольных и . Навоз в любой форме пополняет запас подвижных питательных элементов в почве, улучшает круговорот различных питательных элементов в системе «почва - растение».

Птичий помет - быстродействующее органическое . Различают:

• подстилочный помет , образующийся при содержании птицы на глубокой несменяемой подстилке;
• бесподстилочный помет , образующийся при клеточном содержании птицы;
• сухой помет - сыпучее удобрительное вещество, образуется в процессе термической сушки бесподстилочного жидкого помета.

Химический состав помета зависит от вида птицы, типа кормления и содержания птицы.

Применяется птичий помет как припосевное (см. ). Эффективны и различных культур. Рекомендуется использование птичьего помета при выращивании растений в закрытом грунте.

В год внесения из помета в среднем усваивается до 50 % , 20 % и 70 % . Степень использования элементов питания зависит от доз, гранулометрического состава почвы и биологических особенностей растений.

В растениеводстве торф используют при приготовлении торфоперегнойных горшков и кубиков, как субстрат для теплиц и в качестве мульчирующего материала.

Сапропель - органическое удобрение, донные отложения пресноводных водоемов. Натуральный цвет - от розового до темно-коричневого. На воздухе естественный цвет пропадает. Химический состав вещества варьирует даже в пределах одного и того же водоема. Применяют сапропель на различных типах почвы в качестве основного и удобрения.

Гидролизный (технический) лигнин

Гидролизный лигнин - основной отход гидролизной промышленности. Элементов питания в нем содержится мало, имеет кислую реакцию и очень беден микрофлорой, обладает высокой влагоемкостью и поглотительной способностью. При его компостировании с другими органическими удобрениями (бесподстилочным навозом, жидким птичьим пометом, навозной жижей) получают обогащенные основными элементами питания удобрения с хорошими физико-механическими свойствами и высокой биологической активностью. Потери азота при этом минимальны.

Древесная кора и опилки

Древесную кору и опилки в качестве органического удобрения можно использовать после компостирования с навозом, навозной жижей и другими азотосодержащими веществами (фото) . Такие компосты должны отвечать следующим требованиям: содержание органического вещества на сухую массу не менее 80 % при влажности не более 60 %, доля гуминовых веществ в 10-15 % от общего количества органического вещества, pH - не менее 5,5, отношение C: N - не более 30, процент содержания на сухую массу - 3,0, - 0,1, - 0,1.

Соотношение компостируемых материалов и навоза составляет 1: 1, 2: 1 или 3: 2. В состав компоста могут вводиться фосфоритная мука, хлористый калий.

Бытовые отходы (городской мусор)

Бытовые отходы - отходы жизнедеятельности человека. В среднем на одного жителя России приходится 0,15-0,25 тонны в год твердых бытовых отходов.

Основная доля твердых бытовых отходов городов - бумажные и органические компоненты. Состав мусора изменяется по сезонам. Биологические отходы отличаются высокой степенью биологического загрязнения, могут быть опасны в эпидемиологическом отношении и требуют проведения обеззараживания.

Твердые бытовые отходы (городской мусор) по содержанию питательных веществ и удобрительным качествам сопоставимы с подстилочным навозом. Скорость минерализации бытовых отходов зависит от присутствия в нем пищевых отходов. При большом их количестве мусор разлагается быстро и его можно применять как удобрение, минуя компостирование. При преобладании непищевых отходов (бумаги, тряпок и пр.) разлагается медленно и применяется после компостирования.

Городской мусор содержит в среднем в расчете на сухую массу 0,6-0,7%, - 0,5-0,6%, - 0,6-0,8 %.

Городской мусор применяют как допосевное удобрение, под основную обработку почвы, в защищенных парниках.

Осадки сточных вод (ОСВ)

Осадки сточных вод скапливаются в крупных городах на очистных сооружениях в размере от 1,5 до 1 % объема всех очищаемых вод (фото) . Влажность ОСВ высокая - 92-95 %. Перед применением в качестве удобрения ОСВ подвергают разнообразным способам обработки, а именно:

Средний состав ОСВ ,% на сухую массу
Из первичных отстойников
Активный ил
Сброженный ил
После термической сушки

Наряду с питательными элементами, ОСВ могут содержать тяжелые металлы, нефтепродукты, моющие вещества. Необходим постоянный контроль состава ОСВ, поскольку при их применении резко возрастает опасность загрязнения сельскохозяйственной продукции и окружающей среды опасными веществами. При прочих равных условиях безопаснее применять ОСВ на почвах тяжелых, более гумусированных, чем на легких и малогумусированных.

ОСВ рекомендуют для удобрения парков, лесопитомников, газонов, лубяных культур. Под другие культуры ОСВ применяют только с разрешения санэпидемстанций под контролем агрохимслужбы. Под овощные культуры ОСВ не применяется.

Компосты

Компост (от латинского compositus - «составной») - органическое удобрение. Представляет собой разложившуюся смесь навоза с торфом, землей, растительными остатками, фосфоритной мукой, образующуюся под влиянием деятельности микроорганизмов.

Высококачественный компост - это однородная, темная, рассыпчатая масса с влажностью не более 75 %, с реакцией, близкой к нейтральной, и питательными элементами в легкодоступной для растений форме. (фото)

Для приготовления компостов используют различные сочетания органических веществ (навоз, птичий помет, осадки сточных вод, промышленные и бытовые отходы, содержащие органику). К компостной смеси могут добавляться минеральные компоненты: фосфоритная мука, калийные удобрения и пр.

Компосты имеют хорошие физико-механические свойства. Они сыпучие, хорошо транспортабельны, не прилипают к рабочим органам сельскохозяйственных машин и орудий.

Для компостирования необходима положительная температура окружающей среды. Оптимальные условия влажности и высокая степень аэрации в начале процесса. Для ускорения разложения органики и сокращения потерь аммиачного азота и повышения концентрации питательных веществ в компост добавляют фосфоритную муку, а в случае повышенной кислотности - известь.

Правильно приготовленные компосты по удобрительным свойствам не уступают навозу.

В зависимости от компонентов компосты делят на:

• торфонавозные;
• торфопометные;
• торфожижевые;
• торфофекальные;
• навозолигнинные;
• компосты из бытовых отходов и сборные.

Вермикомпост (биогумус)

Вермикомпост (биогумус) - продукт переработки навоза и разнообразных органических отходов красным калифорнийским червем Eusenia foetieda (фото) .

Вермикомпост содержит макро- и микроэлементы, биологически активен, содержит гормоны, регулирующие рост растений (ауксин, гиббереллин), важные ферменты: каталазы, фосфатазы и пр. В процессе переработки уменьшается число вирусов, сальмонелл. Красный калифорнийский червь выдерживает температуру от 4 до 28 ºC. Предпочтительная кислотность среды обитания - 6,5-7,5. Продолжительность жизни червя - 800-900 дней. Размножаются коконами, в среднем из каждого кокона выводится 3,5 особи.

Нормальная особь дает за год до 200 потомков. Черви питаются всеми органическими веществами, на 20 % состоящими из целлюлозы. Некоторые органические вещества нуждаются в предварительной подготовке. Так, навоз КРС сначала должен пройти процесс ферментации в течение 6-7 месяцев для достижения нужного уровня pH, свиному для этого нужно 10-12 месяцев. В бесподстилочный навоз добавляют не менее 25 % опилок (по массе) Ежегодно численность червей может возрастать в 4-10 раз.

Продуцируемый червями продукт является сбалансированным гранулированным органическим удобрением, содержащим (по абсолютно сухому веществу) 30 % гумуса, 0,8-3,0 % азота, 0,8-5 % фосфора, 1,2 % калия, 2-5 % кальция.

Применяется верликомпост в качестве основного и удобрения. Рекомендуется как высокоэффективное для закрытого грунта.

Зеленые удобрения (сидераты)

Зеленые удобрения представляют собой свежую растительную массу, запахиваемую в почву для ее обогащения органическим веществом и улучшения питания последующих культур. Растения, выращиваемые на зеленые удобрения, - сидераты, прием обогащения ими почв - сидерация.

Как сидераты обычно используются бобовые растения (люпин, сераделла, донник, вика, чина, асирагао и пр.), немногим реже смеси бобовых со злаками (вико-овсяная смесь) или промежуточные небобовые культуры (горчица, сурепица, рапс и др.).

Способность бобовых к симбиотической азотофиксации атмосферного азота, что способствует дополнительному обогащению почв азотом, делает их ценными сидератами.

Зеленые удобрения оказывают такое же многостороннее положительное действие на плодородие почвы, как и хорошо подготовленный подстилочный навоз.

В 1 тонне сырой массы содержится разное количество питательных веществ. Данные по содержанию питательных веществ в разных видах сидеральных удобрений и смешанном навозе представлены в таблице «Средние данные по содержанию питательных веществ в 1 тонне сырой массы бобовых сидератов и 1 тонне смешанного навоза плотного хранения».

Средние данные по содержанию питательных веществ в 1 тонне сырой массы бобовых сидератов и 1 тонне смешанного навоза плотного хранения, согласно:
Вид удобрения	Сухого вещества , кг	Солома зерновых злаковых культур Солома зерновых злаковых культур, используемая в качестве удобрения, способствует улучшению физико-химических свойств почвы, усиливает активность микроорганизмов, их азотофиксирующую способность, уменьшает потери азота, повышает доступность фосфатов, увеличивает содержание гумуса в почве на уровне внесения навоза. Солома при влажности 16 % содержит в среднем 0,5 % азота, 0,25 % фосфора, 1,0 % калия и 35-40 % углерода, а также небольшие количества кальция, магния, серы и микроэлементов. Соотношение C: N - от 60 до 100, поэтому микроорганизмы, разлагающие органическое вещество соломы, нуждаются в дополнительном питании азотом. Для этого при запашке соломы дополнительно вносят 0,5-1,5 % азота от ее массы, т. е. 5-15 кг азота на 1 тонну в виде минеральных или органических удобрений. Запашка соломы с добавлением азота приносит наибольший эффект осенью, поскольку образующиеся при ее разложении вредные фенольные соединения за осенне-зимне-весенний период успевают разложиться или вымыться из корнеобитаемого слоя почвы. Особенно эффективно внесение соломы с добавлением азота под пропашные культуры с длительным периодом вегетации. Систематическое применение соломы как удобрения в севооборотах значительно повышает ее эффективность. (фото) Бактериальные (микробиологические) удобрения Бактериальные удобрения - препараты высокоактивных микроорганизмов, улучшающих условия питания культур. Больше всего распространены препараты, содержащие азотофиксирующие микроорганизмы. Гуминовые препараты (удобрения на основе гуминовых кислот) Гуминовые препараты - группа физиологически активных веществ, активизирующих жизнедеятельность почвенных микроорганизмов и растений. Их внесение в почву способствует ускорению процессов гумификации, улучшению водно-физических свойств и теплового режима почвы, стимулирует рост и развитие растений. Гуминовые препараты получают путем щелочной, кислотной или электроимульсионной переработки природного сырья (торфа, углей, каустобиолитов и пр.). Препаративные формы гуминовых препаратов многообразны - от жидких безбаластных до гранулированных органоминеральных комплексных удобрений. Гуминовые препараты широко используются при выращивании цветов, рассады, горшечных культур, при создании и эксплуатации спортивных газонов, в тепличных овощеводческих хозяйствах и при выращивании полевых культур. Они не содержат токсичных компонентов (исключение - гуматы из бурых углей и сапропелей). При сертификации и регистрации гуматы проверяют на безопасность. Значение органических удобрений в интенсивном земледелии В условиях интенсивного земледелия важнейшей задачей является воспроизводство плодородия почв и создание положительного, бездефицитного баланса питательных веществ и гумуса в почве. Успешное решение этой задачи зависит от систематического научно обоснованного применения органических и минеральных удобрений в севообороте. Именно поэтому значение органических удобрений в земледелии не снизится даже при полном удовлетворении сельского хозяйства минеральными удобрениями. Опыт мирового земледелия показывает, что чем выше культура земледелия, тем больше внимания уделяется использованию различных органических удобрений.

Плодородная почва – залог здоровья культурных растений, сочных и вкусных плодов. Для улучшения состава почвы используются удобрения – полезные вещества, которые обогащают и улучшают ее состав и структуру. Органические удобрения –дополнительное питание от самой природы, они безопасны и помогают получить экологически чистые урожаи. Органика естественным образом преобразует структуру почвы, стимулирует жизнедеятельность полезных микроорганизмов.

Все органические удобрения обладают долговременным действием, благотворно влияя на культурные растения и на состав почвы. Овощи лучше растут, быстрее зреют, дают богатые урожаи и вкусные плоды. После применения органического удобрения восстанавливается плодородие почвы и экосистема участка. В земле восстанавливается соотношение полезных микроорганизмов и компонентов, которые обеспечивают здоровое состояние почвы как места обитания живых организмов. Органические удобрения отлично подходят для обедненных почв с недостающим содержанием органики.

Содержание питательных веществ в органических удобрениях

Если сравнивать содержание питательных веществ в основных видах органических удобрений (навозе, навозной жиже, компосте, торфе, птичьем помете и соломе), то получится следующая картина:

• В каждом из них в разных пропорциях присутствуют азот, фосфор, калий и кальций.
• При этом в птичьем (курином помете ) и в низинном торфе больше всего азота.
• Фосфором одинаково богаты низинный торф , солома и компост .
• В соломе больше калия, а в низинном торфе и компосте – кальция.
• При этом птичий помет является самым питательным по содержанию азота, фосфора и калия. Однако кальций в нем отсутствует совсем.

При этом состав каждого конкретного вида органического удобрения также может существенно различаться. Состав навоза зависит от вида животного, от того, чем его кормили и какую подстилку подкладывали. Имеет значение и способы хранения и степени разложения навоза. Овечий и конский навоз содержит больше азота так же, как и навоз на подстилке из торфа.

Нерациональное применение органических (домашних) удобрений может ухудшить качество почвы, изменить уровень ее кислотности. К тому же органические удобрения не могут считаться полноценным источником азота. С другой стороны, избыток органических удобрений (как и любых других) может привести к негативным последствиям, если не знать, как правильно в каких дозах их применять. Поэтому, чтобы не навредить растениям в огороде, лучше знать примерный состав органических удобрений, рекомендации и противопоказания к их применению.

Виды органических удобрений

Среди органических удобрений можно выделить разные виды – все зависит от того, с какой точки зрения посмотреть. Предлагаем рассматривать такое деление органических удобрений.

• Природные органические удобрения

Их еще называют домашними, к ним относятся удобрения, которые каждый может сделать своими руками. Часто, конечно, на это приходится тратить свои силы и время, да и не каждому садоводу доступны такие природные вещества, как:

• зола,
• биогумус,
• навоз,
• торф,
• птичий помет,
• костная мука,
• сапропель.

• Промышленные органические удобрения

Также имеют природное происхождение, относятся к группе безопасных и экологичных веществ. Пользоваться ими гораздо удобнее, они имеют четкую дозировку и подробную инструкцию. К ним относятся натуральные препараты из растительных экстрактов, препараты биологического происхождения, ЭМ-препараты. Это натуральные концентрированные удобрения с повышенным содержанием гумусовых кислот. Пользоваться ими легко и эффективно: следуя инструкции, невозможно переборщить с тем или иным элементом (в отличие от домашней органики, когда полезные вещества вносятся наугад).

• Жидкие и твердые органические удобрения

Могут быть как природного, так и промышленного производства. В их основе – те же вещества и элементы питания. В жидкой форме органические удобрения используют в качестве подкормок и внекорневых опрыскиваний. Спектр использования твердых (сухих) удобрений шире. Они также эффективны при подкормках, а также вносятся при перекопке, во время посадки и посевов, в качестве мульчи.

• Органические удобрения для корневой и внекорневой подкормки

• Органические удобрения растительного и животного происхождения

В качестве растительной органики используется:

• трава,
• листья деревьев,
• сорняки,
• зеленые стебли и неодревесневшие побеги,
• водоросли,
• ряд озерных растений (например, ряска).

К растительной органике также относятся зеленые удобрения () и древесные опилки . Органика животного происхождения давно и широко известна (навоз, помет и различные вариации). Есть и такие удобрения, которые содержат и растительные и животные остатки – навоз (в сочетании с подстилкой), сапропель, торф, компосты.

_____

Твердые органические удобрения

К твердым (сухим) органическим удобрениям чаще всего относится навоз различных видов: коровий, конский, свиной, птичий или кроличий помет. В состав такого удобрения входят еще и остатки растительный подстилки (солома, опилки, стружка). Качество твердого навоза будет зависеть от животного и от материала подстилки

Сухие органические удобрения просто разбрасываются по поверхности или смешиваются с верхним слоем почвы. При удобрении деревьев и кустарников органику вносят по периметру кроны, а не в приствольный круг (чтобы обеспечить питанием молодые корни). Использование твердых органических удобрений всегда сопровождается поливом – до и после внесения, чтобы растворенные питательные вещества лучше проникали в почву.

Жидкие органические удобрения

В условиях небольшого садового участка жидкие удобрения прекрасно работают над улучшением плодородия почвы, особенно когда нет возможности проводить севооборот и . Современные жидкие удобрения позволяют сохранять плодородность земель долгие годы, не нанося вреда экологии участка и составу почвы.

Жидкие органические удобрения получают из навоза или растительных остатков – органическое вещество разводят в воде в нужном соотношении и сбраживают в течение определенного периода.

Жидкие органические удобрения могут быть переработанными (к ним относятся навоз, помет и костная мука) и натуральными в виде растительных настоев.

Питательные растительные настои можно готовить из сорных трав, собранных на участке. Хороша для настоев крапива, различные лечебные травы и их цветы. Растительные остатки помещают в глубокую кадку, заливают водой и оставляют бродить на несколько недель, постоянно помешивая.

Преимущества использования жидких органических удобрений:

• Жидкие удобрения особенно эффективны для внекорневой подкормки плодово-ягодных деревьев и кустарников от момента образования бутонов до созревания плодов.
• Удобрения в жидкой форме усваиваются растениями быстрее, однако при их использовании следует соблюдать осторожность и знать меру, чтобы не получить урожай, перенасыщенный нитратами и фосфатами.

Правила применения жидких органических удобрений:

• Подкормки жидкими органическими удобрениями рекомендуется проводить не чаще, чем 1 раз в 10 дней.
• Лучше применять жидкие подкормки чаще, но использовать слабые питательные растворы.
• Жидкой органикой поливают только укоренившиеся растения, а сухую почву предварительно увлажняют.

Навоз как органическое удобрение

Навоз является хорошо известным естественным источником питательных макро (азот, фосфор, калий) и микроэлементов (магний, сера, хлор, кремний). Однако ценность навоза вовсе не в богатстве минерального состава. Как полноценный источник минеральных компонентов его использовать сложно и неудобно – состав точно неизвестен и несбалансирован, велика вероятность «перекормить» посадки нитратами или «сжечь» растение. Однако навоз как органическое вещество весьма удачно участвует в формировании плодородного слоя, превращается со временем в перегной и создает гумус, без которого ни один сад плодоносить не будет.

Навоз бывает свежим, полуперепревшим и перепревшим.

Избыток азота в навозе

Увлекаться навозными удобрениями, особенно свежим навозом, опытные дачники не советуют. В нем слишком много азота, а это может привести к нежелательному росту вегетативной массы в ущерб урожаю и, что еще хуже, к отравлению нитратами, которые в большом количестве накопятся в овощах и попадут на стол.

Избыток азота при прорастании семян может вызвать аммиачное отравление растений. Избыток азота ведет к задержке созревания овощей, увеличению накопления нитратов в продуктовых органах. Поэтому поздние навозные подкормки овощных культур применять не следует.
______________________________________________________________________________________________

Зола как органическое удобрение

Сама по себе зола - это минеральное удобрение (состоит из неорганических = минеральных веществ), но природное. Древесная зола подходит для подкормки большинства овощей, плодово-ягодных и цветочных культур. Самой полезной считается древесная зола, которая получается при сжигании молодых побегов лиственных деревьев и кустарников.

Применение золы:

• Ее внесение одобрят огурцы, лук, помидоры, виноград, розы и комнатные растения.
• Золу нужно вносить под перекопку 100-120 г на 1 м².
• Золу также можно вносить в течение всего вегетационного периода.
• Зола помогает расти огурцам, баклажанам, перцам, капусте.
• Обработки золой спасают овощную рассаду от корневой гнили (т.н. «черной ножки»).
• Зольная вода (настой золы) может служить жидкой подкормкой и раствором для опрыскивания плодово-ягодных культур.

Азота в золе нет, зато есть кальций, калий, магний, натрий и другие вещества, которые полезны для полноценного роста и развития растений и помогают бороться с различными заболеваниями. Ценность древесной золы в содержании кальция. Он необходим для наращивания зеленой массы, обеспечивает сбалансированное питание в течение вегетации. Особенно нужен кальций таким овощам, как томаты, тыквы, огурцы и др. Эффективно применение золы для цветов (бутоны больше и пышнее), рассады.

Как использовать древесную золу

• при недостатке кальция у растений (зеленые побеги комнатных растений начинают белеть, кончики листьев загибаются вверх, а края закручиваются, у помидоров опадают цветоносы, а на плодах появляются темные пятна и др.);
• при нехватке калия , когда листья плодовых деревьев увядают раньше срока, но не опадают, розы теряют запах, листья картофеля, помидоров, перцев и баклажанов начинают сохнуть по краю, сворачиваются в трубочку;
• при недостатке магния , когда проявляются идентичные симптомы, что и при недостатке калия;
• золу также используют для понижения кислотности почвы – 1-2 кг на 1 м²;
• настой золы эффективно применять в период цветения и плодоношения . Разведите 3 ст. л. золы в 1 л воды и настаивайте не менее недели.

Важно! Нельзя использовать золу на почвах с высокой щелочностью, где кальций и калий и так в избытке. Например, если кальция слишком много, у цветов опадают листья, у помидоров отмирают побеги, листочки белеют. При избыточном присутствии калия мякоть яблок и груш становится бурой, на плодах появляются ямки, листья комнатных растений опадают раньше времени.

Костная мука как органическое удобрение

Костная мука как удобрение содержит азот, фосфор, кальций. Это основные питательные элементы для роста и развития растений. При покупке костной муки нужно следить, чтобы она была сухой, тщательно выпаренной.

Применение костной муки:

• для удобрения пасленовых и тыквенных культур,
• для снижения кислотности почвы,
• после внесения азотсодержащих подкормок (из органических это навоз, птичий помет, компост и ),
• для приготовления компостов;
• под перекопку почвы для любых растений;
• для улучшения вкуса плодов (вносить за две недели до сбора урожая).

Разновидностью костной муки является рыбная мука , в которой содержится больше азота – ее можно вносить в как предпосевное удобрение и как подкормку.

Как использовать костную муку:

• 200 г на 1 кв. м под плодовые деревья каждые 3 года (особенно благотворно влияет на восстановление корневой системы)
• 60-90 г в посадочную яму при пересадке ягодных кустарников весной и осенью (осенью больше);
• 100 г на 1 кв. м при перекопке участка под картофель;
• 15-20 г под куст томата.

Сапропель как органическое удобрение

Сапропель (озерный ил) содержит перепревшие остатки растительности и водных организмов. По своему составу является комплексным органическим удобрением и мощным стимулятором роста. Благодаря большому содержанию гумуса и органических веществ сапропель способен повысить плодородие почвы на 30-50%.

Как использовать сапропель

• в чистом виде, когда предварительно ил проветривают, перелопачивают и промораживают. Доза внесения – примерно 3-6 кг на 1 кв. м;
• в виде компостов с добавлением других органических веществ;
• сапропель полезно использовать на кислых и легких песчаных и супесчаных почвах.

Торф как органическое удобрение

Торф часто встречается в заболоченной местности и используется для создания высокопитательной среды для растений. При этом разные вида торфа имеют различное предназначение.

Верховой торф , который не подвергался процессу гниения, может использоваться для мульчирования. Особенно в качестве мульчи он хорош там, где требуется дополнительно прогреть почву или защитить растения от холода – при зимнем укрытии, например.

В качестве удобрения используют т.н. переходной и низинный торф , в котором уже начался процесс гниения в разной степени.

Правила внесения торфа:

• Основное правило использования торфа в качестве удобрения – это комбинирование его с другими органическими веществами.Удобрение земли торфом в сочетании с другими органическими удобрениями способствует обильному плодоношению культур в закрытом грунте.
• Особенно применение торфа рекомендуется в теплицах, где сохраняется повышенная влажность воздуха. А торф обладает влагопоглощающей способностью. При этом излишняя влага удерживается в торфе и используется корнями растений при ее недостатке. К тому же торф снижает развитие болезнетворных организмов в защищенном грунте.
• Торф нужно ежегодно обновлять.

_______________________________________________________________________________________________

Преимущества торфа

1. Делает почву более легкой, пористой, улучшает проникновение кислорода и влаги к корням растений.
2. В сочетании с другой органикой питает бедные неплодородные истощенные почвы. Особенно благоприятное действие торф оказывается на суглинистые и песчаные почвы.
3. Обладает природными антисептическими свойствами, которые помогают бороться с болезнетворными патогенами в почве, вредоносными бактериями и грибками.
4. Может использоваться для подкисления (повышения кислотности) почвы.

Недостатки торфа

1. При неправильном применении торф может подавлять и замедлять рост растений, приводить к их гибели.
2. Нужно следить за показателями кислотности при применении органических удобрений на основе торфа. Если pH ниже 4,8 то удобрение на основе торфа с такой реакцией применять нельзя, оно навредит растениям.

Как использовать торф

• не удобряйте почву торфом методом сплошного внесения;
• используйте торф только вместе с другими органическими удобрениями;
• в качестве удобрения не используется верховой торф;
• не применяйте торф на легкосуглинистых, супесчаных и плодородных почвах.

Для теплицы можно приготовить специальный грунт с содержанием торфа и органических удобрений. Огородная земля и торф смешиваются в равных пропорциях (по 4 части), добавляется навоз коровий 1 часть, зола и древесные опилки в равном количестве (по 0,5 части).

_______________________________________________________________________________________________

Органическое удобрение компост

Компост уже давно стал широко используемым и распространенным органическим удобрением. Получается в результате разложения смеси различных органических веществ. Поэтому видов компоста и «рецептов» его приготовления достаточно много.

Зрелый торфонавозный компост многие дачники считают лучшим вариантом органического удобрения. В идеале он должен «зреть» (пролежать) месяца три-четыре, после чего следует хорошенько перемешать – «перелопатить». Компост рекомендуется вносить в теплую погоду.

Компост с торфом

1. На землю насыпаются опилки слоем в 20 см.
2. Сверху надо уложить слои земли и торфа в равных пропорциях.
3. Потом укладывается измельченная ботвы – ее можно класть побольше.
4. Заключительными слоями снова будут земля и торф.
5. Всю компостную куча проливают настоем коровяка или птичьим пометом.

Общая высота компостной кучи должна быть 1,5-2 м, чтобы процессы разложения проходили в ней равномерно. Через год-полтора компост будет готов. Готовность компоста можно определить по состоянию кучи – она должна превратится в однородную рассыпчатую массу.

Компост из навоза

1. В основание компостной кучи закладывает прошлогодний навозный субстрат.
2. Сверху накладываются слои из любых растительных остатков.
3. Растительные слои чередуют с навозными, пока «слоеный пирог» не достигнет 1-1,5 м в высоту.
4. В заключение кучу проливают и оставляют перепревать на несколько месяцев, оптимально год.

Биопрепраты в органическом земледелии

Биологический препарат – это живая подкормка, которая воздействует на растения и почву на микробиологическом уровне. Биопрепараты производят из микроорганизмов, которые попадая в почву, способствуют развитию здоровой и естественной микросреды в обедневшем грунте. При биологическом обеззараживании почвы в нее дополнительно вносится полезная флора, которая способствует образованию плодородного питательного слоя.

Особености биопрепаратов:

• Препараты обладают свойствами регуляции роста, улучшают адаптацию растений к факторам внешней среды и повышают стрессоустойчивость, развивают иммунную систему.
• В большинстве своем биопрепараты еще и помогают в борьбе с болезнями, вредителями, сорными травами.
• Пользоваться растворами биопрепаратов очень выгодно. Например, если замочили в растворе семена, то потом этот же раствор можно использовать для полива комнатных растений и рассады.

Особенно полезны органические и биопрепараты при неблагоприятных погодных условиях. У растений снижается поглощение элементов питания, а развитие болезнетворных организмов, засилье вредителей и сорняков, наоборот, усиливается. Натуральные и биологические препараты создаются таким образом, чтобы помочь растениям расти и плодоносить.

ЭМ-препараты

К группе биопрепаратов относятся ЭМ-препараты – препараты с содержанием «эффективных микроорганизмов» (отсюда и название). Их полезно использовать для подготовки почвы и получения здоровой рассады. Если используете для приготовления почвогрунта землю с собственного огорода, ее обязательно нужно обеззаразить и продезинфицировать.

Состав ЭМ-препаратов:

ЭМ-препарат – самая настоящая полезная еда для растений в саду. В них содержатся:

• молочнокислые,
• азотофиксирующие,
• фотосинтезирующие бактерии,
• дрожжи.

Такой состав способствует очищению земли от вредных химикатов, помогает бороться с сорняками, препятствуют распространению болезней и вредителей, омолаживают растение восстанавливая клетки и ткани растений.

Интересным является присутствие в препарате азотофиксирующих бактерий. В своем естественном виде они присутствуют на клубеньках корневой системы многих бобовых культур – фасоли, вигне, бобах, которые используют в качестве . Эти азотфиксирующие клубеньковые бактерии удерживают азот в почвенном слое в необходимом количестве и положительно влияют на развитие растений на всех этапах.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Как использовать ЭМ-препараты

• для повышения характеристик препарат садоводы используют особые рецепты приготовления. ЭМ-препараты эффективнее действуют в сладкой глюкозной среде. Поэтому при приготовлении питательного раствора надо развести эм-препарат в кипяченной или чистой фильтрованной воде и добавить туда мед, сахар или патоку.
• использование эм-препаратов эффективно на теплой почве, прогретой до 12-15 °C – это комфортная температура для жизнедеятельности полезных бактерий.
• в качестве корневой подкормки и для внекорневых опрыскиваний «по листу» - особенно хорошо такая подкормка сработает на деревьях, кустарниках и лозах.
• для восстановления естественного плодородия почвы эм-препаратами обрабатывают грядки. При подготовке участка с осени гряды посыпают опилками и проливают питательным раствором. Весной следует повторить обработку анаэробными бактериями.
• для ускорения сроков компостирования.

Преимущества эм-препаратов:

1. улучшают всхожесть семян и укоренение после посадки;
2. ускоряют рост растений и созревание плодов;
3. улучшают цветение, вкус плодов и овощей;
4. нейтрализуют неприятные запахи, которые появляются при разложении органики – компостов, травяных настоев, в выгребных ямах;
5. восстанавливают естественное плодородие почвы;
6. понижают уровень нитратов, нейтрализует соли тяжелых металлов;
7. увеличивают срок хранения садово-огородной продукции;
8. обеззараживают и дезинфицируют почву.

Натуральные препараты как удобрения

Натуральные препараты создаются на основе растительных экстрактов. Их применение стимулирует рост растений и помогает им защищаться от вредителей (тли, медяницы, огневки, яблонной плодожорки, крестоцветной блошки, долгоносика, гусениц и др.). Часто натуральные препараты действуют как репелленты – они просто отпугивают нежелательных насекомых, не нанося вред ни растениям, ни насекомым.

Например, натуральные препараты могут содержать экстракт сосновой хвои, экстракт полыни горькой, табака. Содержащиеся смолы, гликозиды, эфирные масла, органические кислоты, фитоэстрогены, широкий набор витаминов, макро- и микроэлементы оказывают комплексное влияние на растительную флору, стимулируют развитие растений, угнетают насекомых. Растительные экстракты обладают высокой биологической активностью. Часто в них содержатся мощные природные стимуляторы роста, корнеобразования и болезнеустойчивости.

Помимо защитных свойств натуральные препараты стимулируют рост растений, ускоряют развитие рассады, делают крепкой и здоровой, улучшают цветение и созревание, повышают урожайность овощей, увеличивают количество цветоносов. Натуральные препараты обладают стимулирующими и обеззараживающими свойствами.

Преимущества натуральных препаратов

1. безопасны – не оказывают токсического действия, не накапливаются в почве (в отличие от агрессивных инсектицидов и фунгицидов);
2. отсутствует вредное воздействие на стебли, листья и корни растений;
3. оказывают комплексное стимулирующее воздействие на растения, усиливает ростовые процессы;
4. действовать начинают быстро (уже через 10 часов) и сохраняют защиту длительный период (в течение месяца);
5. увеличивают урожайность, качество и вкус плодов;
6. сокращают сроки созревания
7. борются с большинством заболеваний семян и рассады, включая «черную ножку»;
8. повышают устойчивость к болезням;
9. благотворно влияют на качество рассады, препятствует вытягивания;
10. стимулируют корнеобразования.

Как использовать натуральные препараты

• применяются в качестве корневой подкормки и внекорневых опрыскиваний, при проращивании семян;
• можно использовать в любой период вегетации.

Рост и развитие большинства овощей, цветов, деревьев и кустарников не могут быть обеспечены только за счет почвенных запас. Почва на дачном участке истощается, растения забирают самые ценные элементы питания, необходимые для вегетации, а болезнетворные организмы и вредители, наоборот, в земле остаются, делают ее непригодной для выращивания последующих культур.

Задача любого ответственного дачника – не только снабжать садово-огородные культуры необходимым питанием, но и восстанавливать плодородный слой почвы, не нарушая естественную среду, поддерживать здоровую экологию своего участка.