Вершина гора снежная актру карта. Как я инструкторил на Алтае. Карлин Сергей. Какие вещи взять с собой

Пару лет назад мои знакомые вернулись из загадочного места под названием Актру и рассказали, что увидеть летом снег – незабываемо. Конечно же, и мне сразу стало любопытно, каково это?

Не прошло, как говорится, и нескольких лет, как места на базе в долине Актру были забронированы, маршрут составлен, единомышленники сангажированы (если честно, то единомышленниками они стали по приезде, когда всё самое сложное осталось позади, но об этом позже), и настало время приключений.

Пара слов о долине Актру

Актру относится к Северо-Чуйскому хребту, который раскинулся на юге Республики Алтай. Когда я ехала по Чуйскому тракту, а по правую сторону было видно белые снежные шапки, то мне они казались такими далекими и неприступными. Но, как выяснилось, и туда взбирается человек!

Вообще на пути в Актру мы выходили фотографироваться, так как зрелище было действительно впечатляющее, а вот на обратной дороге на вопрос о том, будем ли мы останавливаться для фото, со всех сторон слышалось презрительное: «Пфф, зачем, мы ж прям там были».

Самая высокая точка Актру находится на отметке 4044 метра. Для сравнения: пик горы Белуха (высочайшей точки Сибири) – 4506 метров.

Вообще-то Алтайские горы расположены на границе четырёх государств:

• России;
• Монголии;
• Китая;
• Казахстана.

Так что путешественники порой совмещают поездку в Актру и посещение какой-либо из этих стран. Чаще выбор падает на Монголию или , так как туда гражданам РФ виза не требуется.

Слово «Актру» переводится с алтайского языка на русский как «белый дом». Вся вершина покрыта ледниками, да и большая часть гор Северо-Чуйского хребта тоже. Такие белые снежные шапки здесь называют «белки», от слова «белый». Видимо, поэтому и имя у горы соответствующее.

Ледники здесь одни из самых больших в Алтае. В некоторых местах толщина льда может достигать 360 метров. Подумать только, такой ледник скроет Эйфелеву башню, еще и место останется!

Именно этому месту посвятил свою жизнь исследователь Михаил Тронов. Он несколько десятков лет изучал ледники и природу, в том числе и в долине Актру. Но эта статья не о нём, так что подробности вы можете почитать в Интернете, я закинула удочку. Кстати, местные по-свойски называют его дядюшкой Троновым.

Как добраться до Актру

Вообще вариантов добраться несколько. Начну с того, что удобнее всего будет доехать на автомобиле до посёлка Курай или до перевалочной базы (она одна в этой местности, так что вы не запутаетесь), которая немного дальше. И оттуда и оттуда организуют трансфер для тех, кто не хочет идти до самого верха пешком порядка 8 км, хотя находятся и такие смельчаки.

Также из крупных городов (я, по крайней мере, слышала подобную информацию, но не интересовалась ввиду наличия автомобиля) организовывают автобусные рейсы до Горно-Алтайска, откуда компании готовы вас забрать. Но подробности лучше почитать в Интернете, так как постоянно что-то меняется, и появляются новые возможности. Например, мои знакомые вообще попадали в Курай автостопом, а кто-то ради экономии пользовался попутками с ресурса BlaBlaCar.

До Курая

Конечной точкой моего путешествия стала база «Алтай-Актру», именно через эту компанию и было организовано путешествие.

Основная часть пути была вполне себе стандартной: по Чуйскому тракту (М-52) добираешься до поселка Курай, откуда по предварительной договорённости компания организует переброс людей до лагеря. Курай находится почти в конце Чуйского тракта. Из Новосибирска ехать примерно 12 часов на машине (1094 км), из Барнаула часов 9 (631 км).

До перевалочной базы

В Курае нужно свернуть и ехать через поселок Кызыл-Таш. Дальше до моста через реку Чуя, а затем вдоль неё в обратном направлении. Как говорится, все дороги ведут в , но здесь все они глобально идут к перевалочной базе, которую коротко зовут «перевалка». От Курая до перевалки путь составляет 25 километров.

Добраться можно только на автомобиле, причем желательно на внедорожнике. Хотя и на «пузотёрках» доезжают, иногда изрядно понервничав за судьбу своего железного коня.

Координаты перевалочной базы: N50°08.685`, E87°48.6453`

Сама база представляет собой несколько домиков плюс баня. Можно остановиться переночевать здесь, а можно ехать дальше, в сам лагерь. Но условия в этом месте не очень комфортные, поэтому тут редко кто задерживается.

Трансфер наверх

И в Курае, и на перевалке вы можете за умеренную плату (в Курае мы платили 100 рублей за стоянку на охраняемой территории в сутки) оставить свой автомобиль. И вот тут начинается самое интересное.

Вы не подумайте, я не имею отношения к маркетинговому отделу УАЗа, но то, что творят эти автомобили, просто уму непостижимо! Прыгая с камня на камень или переезжая ручьи и речушки вброд, диву даёшься, на что способен российский автопром. В общем, если вам нужен вездеход, не побоюсь этого слова – рекомендую. Вишенкой на торте стал момент, когда на мои слова при виде огромного океана грязи: «Ну мы же не поедем прям через лес?» – водитель с абсолютно безмятежным выражением на лице так и сделал. Доставили нас прямиком до верхней базы, переехав при этом довольно шуструю горную реку. Лишь вода начала заливаться в салон, но и это нашего извозчика не смутило.

Помимо УАЗиков наверх забрасывают Уралами, машинами ГАЗ-66 и иже с ними. Цены от Курая, как выяснилось позже (у меня был предоплаченный тур, и в подробности я заранее не вдавалась, но об этом позже), 3,5 тыс. рублей за УАЗ в одну сторону. Нас было как раз четверо, так что одной машины хватило. Не знаю, как насчёт более вместительных «карет», думаю, с человека выходит примерно одинаково – порядка 1000 рублей в один конец, но вы можете уточнить.

Погодные условия

Климат в этом регионе резко континентальный. А если по-русски, то летом днем может быть жара до +30 °C, а с заходом солнца температура резко падает. Причем солнце в горах садится очень быстро, я бы даже сказала, внезапно. По советам уже здесь бывавших, стоило взять с собой спальники на случай, если в домиках будет холодно спать. Тут надо сделать комплимент принимающей стороне: отопление включали каждый вечер, и прогревались комнаты хорошо. Но, как нам сказали уже по прибытии на базу, лишь за несколько дней до нашего приезда (начало июля) отрицательная температура после захода солнца резко изменилась на положительную: около +10 °C.

Температура на разных высотах Актру будет отличаться. Скажем, на вершине градусов на 10 холоднее, чем в лагере. А в лагере будет холоднее на 10 градусов, чем внизу, на Чуйском тракте. Да и когда идёшь мимо или по леднику, от него прям веет морозом, так что в куртке гораздо приятнее, чем без неё.

Природная уникальность

Место, где расположена база, называется долина Актру. Там расположилися ледники – Большой и Малый Актру, перевал Учитель, Голубое озеро, Купол трёх озёр, хребет Караташ и Кызылташ и многие другие географические объекты. О них ниже.

Во время нашей акклиматизации (небольшой прогулочный маршрут на следующий после приезда день) администратор – гид по совместительству – рассказала, что на той высоте, где расположен лагерь (2150 метров), обычно не встречаются ни растения, ни животные. Здесь же растут кедры, сосны, карликовые берёзы и ивы, цветы, разнообразные травы. Мне даже удалось попробовать местный щавель, притулившийся за камнями близ тропы. На первый взгляд он менее кислый, чем тот, который растёт на огороде, но, может, был ещё (уже?) не сезон.

Сделаю лирическое отступление: в моём рассказе не раз встретятся отсылки в стиле «гид рассказал(а)». Разные окончания – не опечатка. Просто нам на каждый маршрут доставались разные провожатые – так сказать, всех возрастов и полов.

Рассказали нам и про то, что если неудачно сорвать листья бадана, то можно получить лёгкое отравление, схожее с состоянием наркотического опьянения. К чему я это: если вы урывками услышали такие сведения и кинулись на поиски, то задумайтесь, сможете ли вы без опыта и знаний не перепутать и не получить уже внушительную для организма дозу яда? Не придётся ли вас госпитализировать вниз? А это только на вертолёте. Его ведь ещё нужно вызвать и дождаться, а из-за разреженного воздуха не каждая техника сможет сюда попасть. В общем, взвешивайте сначала все «против», и только потом «за», а как по мне, так лучше возьмите с собой алкоголь, если уж очень хочется не отрываться от подобных развлечений.

Теперь что касается пресной питьевой воды. В некоторых ручьях и в озере Сачки у верхней базы она чистая. Микроорганизмы, опасные для здоровья, не выживают при таких температурах, а естественные фильтры в виде почвы и горных пород уже сделали своё дело. На вкус, правда, вода напоминает талый снег, но в течение нескольких дней это не успеет вам надоесть. Хотя, как опять же рассказала наша провожатая, со временем это очень приедается и раздражает: начинаешь добавлять в воду лимонный сок, соль и прочее, лишь бы заглушить привкус.

Какие вещи взять с собой

Составляя свой гардероб, следует учесть все возможные перемены погоды. Что имеет смысл брать:

• Легкие вещи.
• Одежду, защищающую от солнца, + солнцезащитные очки.
• Тёплые вещи на вечер и ночь, а также для выхода в горы.
• Водонепроницаемые куртки и дождевики.
• Туристические ботинки/треки. Без них ходить в горы довольно затруднительно по двум причинам: во-первых, специальная обувь снимает с ног излишнюю нагрузку, а во-вторых, если камни под ногами мокрые, то вообще пиши пропало, лучше сидеть дома.

Полезные дополнения

Гигиеническая помада и солнцезащитный крем с максимальным числом SPF, как оказалось, вещь незаменимая. Например, я, будучи в кофте с закатанными по локоть рукавами, намазала кремом 50 SPF руки, не заметив полосочку кожи между часами и перчаткой. Вечером выяснилось, что это место покраснело от солнечного ожога. Ну а товарищ не уделил должного внимания своему носу, так что тот обгорел и облазил на следующий день.

Термос. Обязательно возьмите с собой термос! Так приятно выпить на вершине рядом с ледником или озером горячего чаю. И это я считаю несмотря на то, что с погодой нам дьявольски повезло. В крайнем случае добрые самаритяне (кухонные работники) одолжат вам в столовой свой, но свободного ведь может и не быть, так что лучше не рискуйте.

Альпинистское снаряжение можно взять свое или арендовать в лагере, предварительно согласовав этот вопрос с работниками. Если вы едете летом и по программе условно «без уровня сложности маршрутов», то оно вам вряд ли понадобится. Разве что палочки для ходьбы, набирающие популярность последнее время даже в городской черте. С ними подъёмы и спуски заметно облегчаются из-за распределения нагрузки на 4 точки опоры. Со слов товарища, «угнавшего» пару у нашего гида во время восхождения: «С ними вгрызаешься в землю и просто прёшь как паук!»

Еда и алкоголь

Сразу скажу, что если вы не по путёвке «всё включено» и не планируете питаться в местной столовой, то все продукты и сопутствующее нужно брать с собой. Магазинов на базе нет. Говаривали, что по случаю на нижнюю базу иногда привозят пиво на продажу, но это должно повезти, так что лучше не надейтесь на удачный расклад. Кормят в принципе в столовой достаточно, меню продуманное, но гурманам или сильно прожорливым лучше иметь с собой запас еды и/или деликатесов, которые вечерком можно будет приговорить за стаканчиком чая или чего вы там с собой привезёте:).

Последний по пути в долину магазин есть в селе Курай, но он скорее сельский, чем изобилующий продуктами всех цветов и мастей. А вот супермаркет сети «Мария-Ра» есть в Акташе, что за 35–40 км до Курая по Чуйскому тракту.

Туризм на Актру

Как и во всем Алтае, в этом регионе развит туризм. Место это отдаленное, как я уже говорила, почти на границе с тремя государствами, до которой остается около 120 километров. Это уже не Чемал, вдоль и поперёк заполонённый разновозрастными толпами, до этих мест доезжают с определенными целями. Совершить восхождение на какой-либо пик, увидеть нетронутую природу Алтая.

Здесь развит не только пеший туризм, но и альпинизм (есть маршруты разной сложности, начиная от самого простого 1А и заканчивая сложнейшим 5Б), скалолазание и даже спуск на сноуборде или горных лыжах. Хотя последнее не то чтобы особо популярно – решиться на многочасовой подъём в гору летом со всем причитающимся снаряжением ради спуска длиною примерно 500 метров готов не каждый. Я бы, конечно, попробовала такое развлечение, но на данный момент это звучит как «когда-нибудь». Зимой, наверное, спуск подольше, но и путь наверх осложняется снегами и менее приятными климатическими условиями.

Туристическая База

В ущелье находится альпинистский лагерь «Актру». Высота этого места 2150 метров. Здесь можно остановиться в домиках или палатках (можно свои, можно местные). Лагерь работает круглый год, в нём даже есть музей, кинотеатр (крутят фильмы по вечерам, 200 рублей с человека за просмотр), игротека с настолками (100 рублей с человека), баня и столовая для питания туристов.

На базе дежурят спасатели, у гида всегда имеется возможность вызвать спасательную группу по рации.

Местные животные

Как рассказал гид, на двух базах проживает три собаки. Моя любимая, конечно, та, что обитала на нашей. Она не выглядела старой, скорее казалась очень довольной жизнью: почти не двигалась, грея свои отъетые бока на солнце. Как я поняла, ей 15 лет, но добродушные работники базы закармливают её вкусностями, так что у животного из-за невозможности справляться с таким количеством еды «нычки» разложены по всей базе и в окрестном лесу.

На нижней базе есть спортивный белый пёс, который вроде иногда поднимается немного по маршрутам с туристами, а также специальная спасательная собака, обученная искать людей под завалами и лавинами. А ещё возле ледника Малый Актру вдалеке я видела архаров – горных козлов.

Стояли там, приняв неимоверные позы и поглощая то ли воду, то ли соль.

Проживание

Размещение в домиках очень даже можно назвать комфортным. Например, мы выбрали самый дорогой домик, как нам сказали позже (не суть, так как цена путёвки не зависела от этого). В нём было 6 номеров и общие зоны с диванчиками, креслами и столами на первом и втором этажах.

До последнего вечера мы вообще жили в доме одни, так что могли абсолютно вальяжно развалиться, сложив ноги прямиком на стол. В общем, в меру своей фантазии. Удобства на улице, условия простые без изысков, зато какая красота вокруг, особенно когда в ночи выходишь под безоблачное звёздное небо!

Пара слов о бане и правилах поведения

Как нам сказал администратор, на базе можно делать всё, хоть голым ходить, ведь мы приехали отдыхать. Правда, в последнем случае нужно не попадаться на глаза детям.

К такой откровенной оторванности от цивилизации никто, конечно, прибегать не стал, но вот я попробовала новое развлечение: из парилки в озеро. Вроде как в том месте из озера вытекают ручейки, так что воду с температурой +4 °C мы своим плесканием не загрязняли. Я редко говорю слово «кайф», но это был именно он.

Нижняя база

Мимо неё мы несколько раз проходили, когда «шествовали» в долину Карликов и на перевал Учитель. Так вот, там до сих пор стоит домик того самого легендарного Тронова.

Сотовая связь

Возле столовой есть бревно. Так вот, это лучшее место с 19.00 до 21.00, где можно найти сеть, и то оператора Билайн. Насчёт МегаФона не скажу, но МТС у меня не ловил. Интернет, кстати, хоть и скудный, но также имеется у счастливых обладателей подходящего оператора (да-да, Билайна родимого).

Также в течение дня можно попытать счастья и половить сигнал у моста, находящегося на тропе от столовой вниз.

Маршруты

Подобрались к самой физически изнуряющей части отдыха. Маршрутов здесь на самом деле масса. Все они разного типа, продолжительности, но я расскажу лишь о тех, которые не являются альпинистскими, а предназначены для людей с нулевой подготовкой. Оговорюсь, что для большинства моих попутчиков самым популярным выражением при подъёме или спуске стало «я устал», правда, звучало оно не столь мягко, если вы понимаете, о чём я:).

Старайтесь ходить по тропам – они почти всегда видны если не под ногами, когда вы пробираетесь через камни, то в стороне. Это и проще, и безопаснее. Кстати, вдоль этих самых троп оставляют сложенные вот в таком виде камни.

Это что-то типа маячков: ни при каких обстоятельствах никто кроме человека не сможет сделать такую аккуратную фигуру, а значит, здесь проходили люди. То есть вы можете ориентироваться по подобным «художественным композициям», сбились вы с пути али нет.

Ну и сразу скажу, что описать всю красоту и величие природы в полной мере словами сложновато, так что вкратце расскажу о каждом маршруте, а остальное смотрите сами по прибытии. Также не пройду мимо практически полезной части в плане поведения на склонах и техник ходьбы.

Правила хорошего тона

Такое замечание: не ходите в наушниках или с музыкой из динамиков в телефоне. Мало того, что последнее неэтично выглядит, так ещё и вы ни черта не слышите, что в горах может быть летально. Каменные массы постоянно двигаются, так что порой нет-нет да и покатится какой-то камень вниз по склону. Когда мы ходили к Голубому озеру, то слышали, как что-то подобное произошло. Благо, не видели, ибо тогда нужно было бы предпринимать какие-то действия. В итоге камень оставил метровый след в снежной массе, набрав, видимо, немалую скорость к низу.

Что делать, если вы видите подобное:

1. Крикнуть «камень», чтобы предупредить окружающих.
2. Не паниковать и не создавать сумятицу. Покричите и понервничаете потом, когда опасность минует.
3. Пытаться прикинуть траекторию катящегося камня и отходить (не всегда стоит отбегать) в сторону, вниз или вверх по склону.
4. Сообщить о произошедшем тем, кого встретите по пути, чтобы люди были готовы к повторению ситуации.

Как правильно ходить

То, о чём надо обязательно знать перед длинными горными маршрутами. Иначе ваши ноги и спина будут получать лишнюю и неправильную нагрузку.

Вверх по склону

Ногу надо ставить на полную стопу, чтобы распределить давление: чем больше площадь контакта, тем меньше нагрузка и тем устойчивее ваше положение. Нога по сути должна быть как протез от колена и ниже. Что я хочу этим сказать: вы должны работать в основном верхней частью, не напрягая икроножные мышцы.

При крутом подъёме лучше простраивать траекторию траверсом: эдакой змейкой, чтобы вам не пришлось карабкаться вверх, иначе контакта полной стопы с тропой не получить. Таким образом, будет легче пережить большой уклон и не «задохнуться». Нагрузку лучше держать равномерной, шаги не должны быть большими, мы же никуда не торопимся:)?

Вниз по склону

Всё тот же траверс, куда бы вы ни шли: вверх или вниз. Единственное, на чём стоит сделать акцент, – осыпь (или «сыпуха», как её называют местные). Если вы спускаетесь по такому грунту, вбивайте ноги пяткой в сыпучую поверхность, иногда можно немного проскользнуть вниз, но не увлекайтесь. Примерно такого же принципа стоит придерживаться, если идёте по рыхлому снегу.

Где можно и где нельзя ступать человеку

Горная местность вообще сама по себе не является безопасной, а уж с ледниками коэффициент рисков явно увеличивается. Помимо очевидного камнепада есть и другие опасности: трещины во льду. Провалившись в такую, можно и не выбраться назад.

Кроме того, если вы не являетесь опытным альпинистом или хотя бы туристом, вы вряд ли сможете определить максимально безопасный маршрут. Для этого как раз и нужны гиды. На столовой с торца висит баннер, где написано и отмечено, какие пути стоит выбирать, а какие нет. Например, есть так называемые тропы дураков. Об одной из них нам рассказала гид, когда мы ходили на ручей Водопадный. Дело в том, что не начав спуск в положенном месте, можно просто напросто выйти к крутой осыпи, по которой спуститься вниз крайне затруднительно и даже довольно рискованно. Вишенкой на торте будет то, что в конце можно провалиться в трещину в леднике.

Например, есть такое место как на фото ниже.

Ну а там вас, скорее всего, порвёт на куски: камни, сточенный водой лёд и быстрое течение не оставят шансов. Так что я советую новичкам хотя бы переговорить на базе со спецами перед тем, как самостоятельно отправляться в путь.

Ручей Водопадный

Этот маршрут представляет собой выход по тропе с разным грунтом: камнями, песком, землёй. Путь пролегает через ручейки. В общем, всё, чтобы вы смогли прочувствовать предстоящие тяготы и невзгоды, которые будут в разы сильнее.

Также это возможность протестировать одежду и обувь. Занимает такой маршрут около 2–3 часов. По пути можно полюбоваться небольшим водопадом и поближе посмотреть на ледник Малый Актру.

Ледник Малый Актру

Все ледники делятся на группы и типы по месту расположения, рисунку и так далее. Не буду утомлять вас подробностями, просто скажу, что это выглядит красиво.

По наблюдениям часто бывающих на базе, ледники в последние годы сильно тают, хотя через десяток лет им прогнозируют возобновление роста. Дело всё в изменении климата. И Малый Актру не исключение. За 8 лет длина его «языка» уменьшилась где-то на 100 метров.

Долина Карликов

Туда я ходила без гида. Да и без знания, куда иду. Утром была плохая погода, дождь, туман, так что выбираться в горы было опасно. И мы решили сами прогуляться по окрестностям.

Вышли в какой-то увитый кустарниками лесок, поднялись на похожую по растительности горку. Как выяснилось позже, мы попали в долину Карликов, названную так из-за карликовых растений, обильно её заполняющих. Увы, не впечатлило.

Голубое озеро

Один из наиболее популярных маршрутов для начинающих – восхождение к Голубому озеру. Можно взять услуги инструктора или отправиться в путь самостоятельно. Находится озеро на высоте примерно 2,7–2,8 тыс. метров над уровнем моря.

В Голубом озере (которое, скорее, бирюзовое) можно даже искупаться, вода, правда, +2 °C. Наверху есть домик, который, со слов гида, был построен самим Троновым. К нему до сих пор приезжают исследовательские группы из Томского государственного университета. Чтобы вы не представляли себе царских хоромов, скажу, что это по сути хибара, обшитая жестяными листами.

А чего вы ожидали? Не в Ниццу же приехали.

Бараньи лбы

Это две округлые горы, которые можно увидеть по пути к озеру. Обычно там делают привал перед крутым подъёмом.

Ледник Большой Актру

По нему идёт часть пути к Голубому озеру. Очень необычное ощущение – идти по снегу в июле.

Без треккинговых ботинок даже не представляю, как бы удобно было это делать: ноги проскальзывают на снегу, если не «врезаться» кантами обуви в рыхлую подтаявшую массу.

Перевал Учитель

Сюда пришлось подниматься по более отвесному пути, нежели к Голубому озеру. Высота верхней точки примерно 3,1 тыс. метров, что от лагеря, считайте, около 1 тыс. метров вверх. Удаётся даже пройти сквозь облака!

Видимость наверху очень переменчивая: то накрывает очередное облако, и ничего не видно, а то оно минует пик, и открывается обзор на всю долину.

И, как показывают наблюдения, чувство собственного достоинства очень сильно расплывается в удовлетворении у тех, кто всё же смог дойти до самого верха.

Купол трёх озёр

Высота здесь уже большая – 3556 метров. Маршрут является относительно несложным, просто вероятность горной болезни, о которой я расскажу ниже, увеличивается. Путь проходит мимо ледника Малый Актру.

Специальная подготовка

Для тех, кто хочет совершить настоящее восхождение, есть базовая подготовка. Инструкторы прочитают вводный курс и проведут обучение. Школа начальной горной подготовки длится 8 дней и стоит 23,7 тыс. рублей.

Профессиональным альпинистам это место представлять, скорее всего, не нужно. Здесь регулярно проводятся соревнования, есть большой выбор классифицированных маршрутов любой сложности.

Горная болезнь

Возможна ли горная болезнь при восхождении на ледники Актру или другие точки? Да, возможна.

Как известно, горная болезнь начинается у людей при подъеме в горы с разреженным воздухом.

Симптомы следующие:

• головокружение и головная боль;
• тошнота;
• рвота;
• тахикардия;
• бессонница;
• слабость.

Будет у вас горная болезнь или нет – очень индивидуальный вопрос. Зависит от пола, возраста, физической подготовки, скорости набора высоты, нагрузки и многого другого. Главный рецепт того, как её миновать – набирать высоту постепенно, давая организму привыкнуть к новым условиям. Один из наших провожатых во время восхождения к перевалу Учитель рассказывал о Гималлайской системе, по которой высота меняется «скачкообразно»: 3 тыс. метров – 2 тыс. метров – 4 тыс. метров – 3 тыс. метров и так далее. Таким образом организм может восстановиться и привыкнуть к более сложным условиям постепенно.

К слову, лишь один человек из нас пятерых (включая гида) ощутил нехватку кислорода на высоте свыше 3 тыс. метров.

Цены на отдых

Пришло время рассказать о меркантильной стороне нашего путешествия. Почему меркантильной? Потому что мы посчитали, дешевле или дороже выходит тур «всё включено» в сравнении с отдельно взятыми услугами. На самом деле для небольшой группы примерно одинаково, просто не нужно париться и считать, если взял всё целиком. А вот если вас человек 10 или больше, то можно готовить на костре и жить в палатках, а уж если вы приезжаете не первый раз и готовы выходить в горы самостоятельно, то удастся и тут существенно сэкономить.

Прайс на верхней базе выглядит примерно так:

• проживание в домике – 1,1 тыс. – 1,3 тыс. рублей с человека в сутки;
• баня – 1,4 тыс. рублей в час;
• комплексное питание (завтрак, обед, ужин) – 750 рублей в сутки, каждый приём пищи отдельно стоит около 300–350 рублей;
• кипяток – 50 рублей (то ли за литр, то ли за пол литра);
• дрова – 300 рублей за связку, пользование мангалом – 50 рублей;
• выход в горы с гидом от 2,5 тыс. рублей;
• подъём на УАЗике – 3,5 тыс. за машину в одну сторону.

Есть и полностью готовые экскурсии с трансфером из Курая и обратно. Голубое озеро (5 дней) стоит 15,1 тыс. рублей. Восхождение на вершину Актру (7 дней) – 19,8 рублей. В стоимость входит трансфер, проживание на базе, услуги гида, все питание и обязательная страховка с эвакуацией на вертолёте.

Более детальную информацию вы можете уточнить на сайте компании «Алтай-Актру».

***

Несмотря на то, как было сложно при восхождениях, никто из моих «коллег по цеху» не остался недоволен. Более того, когда всё уже миновало, появились шутки подобрее тех, что посещали их в минуты тягот и невзгод.

!

Отели - не забываем проверять цены от сайтов бронирования! Не переплачивайте. Это !

Аренда авто - тоже агрегация цен от всех прокатчиков, все в одном месте, идем !

Есть что добавить?

06.07.2019 17:37

Не могу собраться, чтобы опубликовать эмоциональный текст. Так что "да поможет мне клавиатура родить сухой обзор маршрутов!", тем более, что волшебный пендель прилетел откуда не ждали - Света, если ты читаешь, привет! Поздно вечером в директ инсты пришло сообщение, которое начиналось со слов "Не нашла у тебя в блоге..." Господи! Кто-то читает меня, какой кошмар!
Собственно, основываясь на вопросах, расскажу немного о тропах в районе Актру, которые известны большинству.
По порядку. Очень часто встречаю путаницу в терминологии, поэтому приведу глоссарий, начнем с самой путанной буквы "А".
Общее название Актру, Актуру, Актура - "белый дом". Кстати, у алтайцев (или тюрков) не очень много цветов: ак - белый, кара - черный, кызыл - красный. Вот и все, кончились! Большинство географических объектов, попавших в мой не очень широкий кругозор, названы соответственно их цвету. Невелик ассортимент!

Актру - вершина, ущелье, долина, ледники.
Большой Актру - ледник, название которого обусловлено его размерами - он большой, его сразу узнаете, когда он попадется на глаза. Если из альплагеря смотреть прямо на вершину Кара-Таш (ее тоже сразу заметите, она лучше всех видна из лагеря и считается визитной карточкой: кара - черный, таш - камень), то ледник будет справа. Сильно справа. Казаться будет маленьким, но это не так, ибо видно будет только кончик его "языка". Общая длина ледника около 8 км, так что не стоит поддаваться визуальному обману из-за пророрций.
Малый Актру - ледник. Опять же примем за ориентир Кара-Таш. Малый Актру слева, не перепутать. Там даже виден ледопад. Во время сборов как раз на Малом Актру проходят ледовые занятия, где учат ходить в кошках, крутить ледобуры, лазить по ледопаду. Когда я участовала в таком мероприятии (в мае) было много снега, Кара-Таш был вообще не "кара", ледники были так густо "намазаны" белым, что голубой лед для кошек и ледобуров приходилось усердно добывать под сугробами.
Актру - речка. Откуда начинается сами догадайтесь! Зимой и даже в мае из нее можно пить, но, как только ледник начинает активно таять, то вода мутнеет и пить из нее совсем не хочется. Рядом с рекой бежит питьевой ручей. Отличить большую реку от ручья труда не составит, особенно на территории лагеря - там все подписано.
Актру-Баши - высочайшая вершина района - 4044,4 м. Самый простой маршрут на ее вершину - 2А. 2А - это точно не для людей без подготовки. О том, как мы сходили на в.Стажеров (тоже по двойке А) группой, в составе с человеком без специальных знаний, я расскажу потом;) . Так что, если вы едете первый раз такие горы, что такое кошки, ледорубы, ледобуры, жумар, дюльфер и основные узлы не знаете - не стоит испытывать судьбу.
С буквой "А" в нашем глоссарии пора заканчивать.

Б!
Бараньи лбы - форма рельефа. Скалы, сложенные из выступающих на поверхность коренных пород, сглаженные и отполированные движением ледника.
Бергшрунд (это понятие знать не обязательно, просто слово смешное) - трещина в снежно-ледовом склоне, формирующаяся при отрыве тяжелой нижней части, движущейся вместе с ледником, от неподвижного снежно-фирнового склона в верхней части. Обычно располагается в начале ледника, либо на бортах ледника.

В!
Виа феррата - «дорога из железа»с итальянского. Участок маршрута, который оснащен приспособлениями для повышения скорости и безопасности перемещения: железные скобы, тросы, металлические пластины.

Автомобильная часть маршрута

Дорога в ущелье начинается с поворота на Курай. До него можно ехать на любой исправной машине. От Курая до "перевалки" доедет любой автомобиль, чья проходимость чуть выше, чем седан: грунтовая дорога, есть броды, но все проезжабельные, даже на легковом автомобиле, но при наличии опыта управления;). Самый сложный участок - подъем перед "перевалкой". Помним о погоде в горах и возможном дожде! Скользкой поверхность становится моментально. Самая интересная часть для любителей грязи - 8 (или 6) км от "перевалки" до альплагеря. Обычно оттуда предлагают заброску: на уазиках, на газиках, можно пешком. Если имеется опыт вождения по бездорожью и соответствующий автомобиль, то вам туда! Но, вспоминается ситуация, когда алтайцы на уазе-таблетке встали посреди болота, уперевшись задним колесом в пень... Покрытие: грунтовая дорога, местами камни, броды есть, грязи много, имеется болотина. В некоторых местах дороги расходятся, но все равно они соберутся в конечную точку маршрута. Можно выбирать по душе!

Альплагерь

Мы приехали в первой половине мая на сборы и поселились на нижней базе. На ней домики попроще, чем на верхней, есть место под палатки. Удобства на улице даже у новых корпусов. Там же на базе обитает ответственный за безопасность, у которого можно узнать обстановку на маршрутах (спросить у жителей лагеря, где искать).
Верхняя база "Карандаш" выше (удивительно, почему так назвали, правда?), ближе к Кара-Ташу (помните, мы его брали за ориентир). Там все гораздо цивилизованнее - удобства уже теплые, корпуса новые и многоэтажные. Но и цены порядком выше, чем на нижней базе. Там можно взять снаряжении в прокат. Говорят, что у них сгорел склад, но я брала там ботинки на пробу, так что и обувь можно позаимствовать за неимением своей - 300 рублей/сутки, паспорт в залог, про остальное снаряжение надо уточнять. Если соберетесь идти на Купол трех озер, то уже надо бы иметь хотя бы одну пару кошек на группу и веревки для страховки, аренда была бы как раз кстати, не покупать же для одного раза снаряжение.
Расскажу по своему опыту и опыту Миши, который жил там значительно больше меня. Я жила только в домике. В комнате нас было 12 по лавкам, так что говорить о свободе, тишине и отдыхе не могу. Все-таки альп.сборы - это мероприятие гитары и ледоруба, а не спальника и здорового цвета лица. Ровно год назад на таких же сборах, когда тоже Миша ездил, ребята жили в больших палатках с печками. Было довольно комфортно. Говорить о летнем периоде для палаток даже не стоит, уже даже снега нет, сугроб копать не надо, только спальник прихватите потеплее! В этом году после того, как сборы кончились, некоторые товарищи (не будем тыкать пальцем) еще оставались скитурить в районе и жили они выше нижней базы в обычной палатке, говорят, что это рай какой-то после нашей общей комнаты!

Маршруты

Маршруты, которые в районе Актру на слуху у людей, далеких от альпинизма: Голубое озеро, пер.Учитель, Купол Трех озер, Зеленая гостиница, в.,Юбилейная. Думаю, что стоит сказать по паре слов о них.

Голубое озеро, пер. Значкист, в.Юбилейная

Озеро находится на высоте 2840 м в котловине за левой мореной ледника Левый Большой Актру. Выше мы с вами разобрали, где у нас ледник Большой Актру. Т.к. он расходится, как бы поглощая внутрь себя вершины (огибает), то несложно понять, где левый, где правый язык. Морена - обломки пород, принесенных за время течения ледника. На беглый неосведомленный взгляд - неоднородные камни разных размеров вперемежку с землей, глиной и еще какими-то обломками. Морена, сразу за которой Голубое озеро, легко читается, мимо не проскочить. Голубое озеро - это для маршрутов альпинистов всегда промежуточная точка. Даже за период наших небольших сборов на Голубом озере мы были дважды, дорога до него среди альпинистов называется не иначе, как "дуротопом", потому что ты идешь, никаких техничных участков не встречаешь, просто топаешь по тропе, либо тропишь по снегу. Чаще всего там разбивают лагерь и стартуют на маршрут уже оттуда, с Голубого озера начинается очень много категорийных маршрутов: Кызылташ и Стажеров, Актру, в.Юбилейная, множество троп к перевалам, с которых тоже по несколько троп на вершины. Прикладываю фотокарточку, голубое озеро за моей правой рукой, на заднем фоне палатки, с левой руки - тропа. Запомните направление тропы - оно такое же в любой сезон.

До самого голубого озера несложный маршрут: 2,5 - 3 часа в режиме пенсионера и вы там. Из альп.лагеря по левому берегу р. Актру, дальше по не очень приятному на вид осыпному склону г. Кызылташ (она будет по правую сторону всегда от вас) до Бараньих лбов. Бараньи лбы - самая сложная часть пути, на мой взгляд, это две большие круглые скалы. Лезть прямо на них не придет даже в голову, справа от них смотрим кулуар и уверенно идем вверх. Кулуар - ложбина, образовавшаяся в результате потока воды/снега. После преодоления кулуара будет достаточно пологая открытая часть с большим камнем, с которого получаются хорошие фотокарточки (при наличии прямых рук, разумеется).

После этой части будет хорошо виден ледник и морена, за которой озеро. Можно идти по леднику, чего бы я крайне не советовала, он не такой уж и приветливый, как кажется. Поэтому лучше немного побуксовать по морене. Перевалили через морену? Вот оно! (Фотокарточку бессовестно взяла в гугле, очень уж хорошо там видно летнюю тропу).
А рядом - узнаваемый желтенький домик ученых, занимающихся исследованиями ледников! Гляциологов! Эта "хижина" помогает группам пережить непогоду, которая в этих краях дело рядовое.


Справа хорошо видно по сыпухе тропу. Она ведет на перевал Значкист, с которого открывается маршрут на в.Юбилейная. Если вы пришли и не умираете от усталости, да еще и погода ясная, то я бы посоветовала сходить на перевал, а оттуда до вершины, вид отличный! Пару слов - идете на перевал по тропе, на фото видно, что она огибает озеро справа (ни в коем случае не по леднику!), потом уходит влево и на перевал. надо выбирать наиболее стабильную поверхность и ставить ногу на всю стопу, а потом только нагружать. После того, как выбрались на перевал, то будет тропа направо - дорога на в.Юбилейная. С нее очень хороший вид на Курайскую степь и соседние вершины. Снега на самом верху и зимой нет, так что бояться не стоит. Вся вершина покрыта плоскими острыми камнями, лучше не спотыкаться. Приложу майское фото.

Зеленая гостиница, Купол Трех озер

Зеленая гостиница - промежуточная точка маршрутов, как и Голубое озеро.
Наверное, я ошибочно отношу этот маршрут к маршрутам для новичков, потому что там все-таки есть ледник. Есть ледник, есть гляциологи! И домик! Домик располагается выше зеленой гостиницы правее от тропы.
Путь до вершины Купол Трех озер лежит через Зеленую гостиницу, летом там хорошо (говорят). В нашем случае она выглядела так в успешный день восхождения (первое фото). И на второй, третьей фотокарточке вид Зеленой гостиницы с первой неудачной попытки восхождения, ибо погода была омерзительная. Ну и четвертая - опять нагло взятая чужая фотокарточка гостиницы летом.

Идем от лагеря, держим курс на малый Актру, смотрим внимательно налево, как только взобрались на морену, так по левой стене должен быть кулуар, в который и нужно зайти. Вообще говорят, что без детального знания маршрута в кулуар лучше не идти, но у нас в отделении был Гриша, который уверял, что они летом с сыном были пару раз самоходами без специальных знаний! Движение идет по осыпной поверхности, нужно опасаться камней. Как только поднялись и увидели скобы в скалах - направление правильное! Безопаснее, конечно, идти со страховкой - пристегиваться карабином к металлическим тросам. После того, как виа-феррата пройдена, будет участок с небольшим уклоном с крупными камнями, а после - еще один "лобовик", и после него сразу - Зеленая гостиница.
Могу сказать, что самая неприятная часть - резкий набор высоты, на небольшое по протяженности расстояние резко набирается почти км. Надо очень внимательно относиться к своему самочувствию на случай горной болезни. Ну и не забывать про камни! Камнепады - штука неприятная.
На подходе к вершине ледник Водопадный, он достаточно безопасен, т.к. трещин в нем сложных нет. Но это все-таки лед. Лед - это скользко. Если идти без снаряжения (нет ледоруба или кошек) и произойдет падение на живот/спину/бок, то будет крайне неприятный набор скорости по леднику с дальнейшим выкатом на острые камни. Я бы не советовала идти в неустойчивой обуви.
Высота вершины Купол трех озер - 3 556 м. Вид оттуда хороший. Хотя... Это тот случай, когда вершина может и не быть конечной целью, потому что по пути туда тоже очень живописно и захватывающе!

Перевал Учитель

Перевал категории 1А сложности (это категория сложности для перевалов или туристическая, у альп.маршрутов категории начинаются с 1Б), высота чуть больше 3000 м. Тропа на него начинается за, извините, туалетом на нижней базе. Перевал из разряда: вышел в магазин за хлебом, улетел в другую страну- пошел в туалет, сходил посмотреть степь с перевала. Перевал несложный, есть на него даже тропа без категории. По маршруту лучше сразу спросить обитателей лагеря, они покажут. Главное помнить - если вы ползете по большим скользким камням, значит это не ваша тропа!
Вероятно, это самый оптимальный вариант посмотреть с высоты с минимальными затратами сил и энергии на Курайскую степь!

Полезности:

На сайт

Пик Караташ

Караташ с ледника Малый Актру. 1Б к.тр.

Из лагеря двигаться по реке Актру до моста 30-35 мин. Перейти мост и по морене выйти на ледник М. Актру (15-20 мин.) В нижней и средней части ледника двигаться по его центру (трешины). Движение в связках 1.5 - 2 часа. В верхней части ледника по снежным мостам перейти под склоны в. Караташ вправо по ходу. Далее идти вверх по крутому снежному склону вдоль скал в. Караташ. Вверху вдоль склона в. Караташ образуется надув со стороны ледника. По этому надуву двигаться огибая скальные склоны в. Караташ до тех пор пока не будет виден идущий на вершину простой осыпной cклон. По этому склону подняться на вершину (1-1.5 часа). Спуск по пути подъёма.

В. Караташ по В. ребру, 3Б к.тр.

Из базавого лагеря "Актру" по тропе выход на ледник М. Актру. При выходе на ледник одеть кошки, движение по леднику в связках до кулуара на восточном склоне с ярко выраженной широкой полкой, представляюшей собой травянистый склон, выводящий на маршрутный гребень. Справа от кулуара находится широкий камин, также выводящий на восточный гребень (возможен подъем по камину). Выход с ледника к кулуару по серакам с попеременной страховкой. Заход в кулуар слева по полке, так как кулуар заканчивается сбросом. Далее 20 м. вверх по кулуару (45 гр.) и выход на широкую полку справа. Подъем по полке, движение одновременное (100 м., 40 гр.). Выход на гребень у жандарма, расположенного справа по движению на гребень. Далее вверх по гребню две веревки лазания средней сложности (50 гр.) с применением закладных элементов до небольшого жандарма, который обходится слева. Далее 500 м. по гребню, движение одновременное, придерживаясь левого склона, два жандарма по ходу обходятся также слева. Третий жандарм (перед "Троновыми штанами"), берется в лоб с применением страховки за выступы (50 м.).

Спуск на перемычку свободным лазанием, затем подъем по несложным скалам (45 гр., 20 м.), местами натечный лед. Далее выход на широкий фирновый гребень ведущий к вершине (60 м.). Спуск с вершины по маршруту 2А к. тр.

Раскладка по времени
6.00 - Выход из лагеря Актру
7.30 - Подъем по леднику
8.00 - Выход по полке на гребень
9.00 - Подъем по гребню до 1-ого жандарма
12.00 - Подъем до предвершинного жандарма
13.00 - Выход на вершину
15.00 - Спуск в лагерь "Актру"

Описание составил С. Кострюлев, 2-й разряд, г. Братск
12.05.90

Караташ ЮВ кулуар СВ гребня, 3А к. тр.

Из базавого лагеря Актру перейти по мосту на левый по ходу берег реки Актру. По тропе и далее по морене выйти на язык ледника Малый Актру. В нижней его части двигаться по центру ледника, огибая СВ гребень вершины Караташ слева по ходу. В нижней части гребня просматривается выраженный провал, к которому ведет узкий глубокий кулуар. Левее узкого глубокого кулуара к этому же провалу ведет широкий, слабо выраженный кулуар, внутренний склон которого просматривается как зеленая наклонная полка, идущая от ледника до провала в гребне.

Переход с ледника на "зеленую полку" технически сложен. Дюльфером спуститься в ранклюфт, преодолеть нагромождения ледовых глыб и трещин и подойти к скальной стенке, по которой подняться на "зеленую полку". Это рельеф 3 к. тр. Далее по полке выйти в провал СВ гребня.

Ключевой участок маршрута - 60 метровый внутренний угол, требующий крючьевой страховки и организации перил. Далее по 40 - метровой стенке 3 к. тр. подняться на жандарм, на вершине которого находится контрольный тур. Страховка крючьевая.

После контрольного тура далее движение по скальному гребню с попеременной и одновременной страховкой через выступы, придерживаясь левой по ходу стороны гребня. Подъем на 2-ой жандарм 1-2 к.тр. Спуск с жандарма по 20 метровому внутреннему углу, с попеременной страховкой через выступы. По 5-ти метровой крутой стенке на протяженный гребень 2 к.тр. По гребню на вершину третьего жандарма. Спуск с него по стенке 3 к.тр. со страховкой через выступ.

Подъем на четвертый жандарм по гребню 2 к.тр. Движение одновременное или попеременное, страховка через выступы. Спуск с четвертого жандарма на снежно- ледовую перемычку, по которой перейти на южную часть склона и по осыпи выйти к вершине.

Время восхождения 10-12 часов.

Спуск по маршруту 1Б к.тр. по леднику Малый Актру.

В. Радистов

В. Радистов по С требню с ледника Б. Актру, 3А к.тр.

Из лагеря двигаться вверх по реке Актру в направлении ледника Б. Актру. Гребень пика Радистов обходится справа. Двигаться вдоль склонов в.Кзылташ, придерживаясь русла реки до больших "бараньих лбов" (1-1,5 часа), которые обходятся справа по крутому осыпному склону. Далее идти по краю ледника до склонов в. Стажеров. Озеро ("Голубое") расположено за моренным валом. На морене находится домик. От лагеря 2-2,5 часа ходьбы. От моренного озера пересечь ледник Б. Актру в направлении самого широкого снежного кулуара, который отделен от снежно-ледовых склонов нешироким скальным контрфорсом. Летом кулуар может быть камнеопасен, поэтому рекомендуется как можно более ранний выход под маршрут.

В нижней части кулуар имеет ответвление влево в виде узкого кулуара, по нему подняться в понижение северного гребня. Из этого понижения двигаться вверх по северному гребню по разрушенным скалам с крючьевой страховкой. Скалы выводят на снежно-ледовый склон, который уходит вверх тремя узкими кулуарами в виде "куриной лапы". По среднему подняться до скал и по ним выйти на перемычку восточного гребня в. Радистов. Далее по снежно-ледовому гребню подняться на в. Радистов. Время 5-6 часов.

Спуск по маршруту 1Б. к.тр. по кулуару Ю. склона, или через перевал Маашей к моренному озеру (2-3 часа).

Вершина АКТРУ

в. АК-ТРУ по В. гребню с ледника Большой Актру, 3А к.тр.

Из лагеря...

От моренного озера двигаться по краю ледника Б. Актру вдоль склонов в. Стажеров. Ледник разорван, поэтому двигаться в связках до кулуара между в. Стажеров и большим жандармом на В. гребне в. Актру. По кулуару подняться по разрушенным скалам левого по ходу борта кулуара, выйти в нижнюю точку В. гребня (2-2,5 часа).

По простому гребню подняться на большой жандарм (контрольный тур) и далее двигаться в направлении вершины до предвершинного взлета. Снежно-ледовый взлет - ключевой участок маршрута (время 2-2,5 часа). Перед снежно- ледовым взлетом встречается жандарм с 5-ти метровой скальной стенкой (организовать перила). Снежно-ледовый гребень уходит вверх в виде серпа. Двигаться по левой части гребня. В нижней части на гребне снег, который переходит в ледовый взлет 120- 160 метров длиной и крутизной 30-40 гр. Движение с тщательной крючьевой страховкой. После взлета простой снежный гребень 300-400 м., выводящий на вершину Актру.

Спуск по Ю.-З. гребню на ледник Б. Актру по маршруту 2А к.тр. При спуске по снежному склону идти в связках - 2 закрытых бергшрундта. До моренного озера по леднику движение в связках из-за наличия закрытых трещин.

в. АК-ТРУ, восточная стена, 4А к.тр.
(по отчету о первопрохождении, Цыбкин Л.П., июль 1959 г.)

Подход от ГМС Ак-Тру через перевал учитель в ущелье Курумду. Ледопад Курумду пересекается справа по ходу по кромке скал в.Курумду в связках. Время пересечения ледопада - 1 час. Ночевка на осыпи под стеной в.Ак-Тру.Время подхода от ГМС Ак-Тру до ночевки - 7 часов.

Маршрут на вершину проходит по скальному гребешку, разделенному снежно-ледовыми участками на пять скальных островов. Высота стены - 800 м. Путь от бивака до основания стены 15 мин., до бергшрунда снежный склон 30 градусов, после прохождения бергшрунда снежный склон крутизной 40 - 50 градусов, снег глубокий, страховка через ледоруб. На расстоянии 20 м от первого скального островка - открытый лед. Далее движение по гребешку первого скального острова, скалы разрушенные, средней трудности, страховка через выступы. На верху скального острова контрольный тур. Время от бивака - 2 часа. До основания второго скального острова снежный склон крутизной 30 градусов, скальный остров обходится справа по кромке льда и скал (1 веревка), затем после подъема по скальной стенке (10 м) траверсировать влево (20 м) на ледовый гребешок (50 м, 50 градусов), который выводит на скалы 3-го острова. Скалы разрушенные, средней трудности и трудные, монолитные скалы отсутствуют, проходятся с крючьевой страховкой. Вверху скальный остров траверсируется вправо, установлен контрольный тур. До четвертого острова - ледовый склон (60 м, 50 градусов). Скалы четвертого острова трудные и сильно разрушены, на протяжении двух веревок надежная страховка проблематична. Перемычка между 4 и 5 островками ледовая (30 м, 50 градусов). Скалы пятого островка менее разрушены, проходятся по кромке льда и скал справа по ходу. После прохождения пятого островка подъем на 70 м вверх (50 - 55 градусов, лед), а затем траверсировать на 50 м вправо, где имеется разлом в снежном карнизе, затем путь на вершину по несложному снежному гребню. Время прохождения от бивака до вершины - 16 часов.

Спуск по маршруту 2А к.тр. (2,5 часов) до “голубого” озера.

ТРАВЕРС КОРУМДУ - АК-ТРУ 4А к.т.

Подход от базы Ак-Тру в ущелье Ак-Су 3 - 2,5 часа.

Начало маршрута - выход на гребень массива Корумду (орографический левый гребень в долине Ак-Су). Рекомендуемый выход на гребень на границе зеленки с сыпухой.

Движение по 2-х километровому разрушенному осыпному гребню с многочисленными мелкими жандармами не сложно и не требует страховки. На гребне имеется, по меньшей мере, три места для ночевок (с площадками для палаток).

Предпоследний жандарм на скальной части гребня преодолевается по щели с крючьевой страховкой (1 веревка).

После обхода последнего жандарма слева, спуск к маленькому голубому озеру, после чего начинается основная, по сложности, комбинированная часть маршрута. На озерке у последующих двух снежно - ледовых карманах гребня - удобные места для ночевок.

Основной ледовый взлет (4 веревки - 40 градусов) преодолевается с легким траверсом вправо. В левой части возможен сход камней со скал, расположенных выше, даже в утренние часы.

После выхода на снежный гребень и короткий ледовый взлет (1 вер.) - выход на фирновое поле гребня, подходящего справа. Далее движение влево, сперва по снегу, затем по крутому фирну (3 вер.). Относительно небольшой скальный жандарм обойти справа, далее после снежной перемычки - траверс более крупного жандарма справа по льду (3 веревки, 40 градусов), фактически являющегося скальной предвершиной массива Корумду, с поледующим выходом на разрушенные скалы. Далее вниз по снежной перемычке, затем некрутой подъем по снежно-фирновому гребню до его высшей точки (вершина Корумду, контрольный тур).

Спуск по сильно разрушенному скальному гребню со снежными фрагментами до его нижней части. Далее подъем по фирну (3 веревки), обход жандарма слева и подъем на него. На вершине жандарма имеются две площадки для палаток. Место можно использовать для вынужденной ночевки.

После спуска с жандарма по снежно-ледовому гребню подход под скалы. По скалам одна веревка (перила), до участка крутого (до 60 градусов) фирнового склона с ледовой коркой. При прохождении участка, при завинчивании ледобуров, оюращать внимание на качество льда (возможны воздушные пузыри). Длина этого участка - 2 веревки. Участок проходится зигзагом (см.рис. 2, участок R41 - R43). Далее выход влево на фирново-снежный склон, и траверс влево по снегу над ледовыми разломами, под стеной нависающего отрицательного льда (2 веревки). На левом краю сходящего на нет ледового нависания выход через перегиб на ледовый взлет (2 веревки, 45 градусов). Взлет заканчивается снежным наддувом, после прохождения которого - ывход на вершинное плато Ак-Тру. Далее двигаться вправо по плато и по снежно-фирновому гребешку до скального островка с установленным геодезическим штативом (вершина Ак-Тру). На вершинной части обращать особое внимние на снежные карнизы и трещины. Спуск на ледник Б.Ак-Тру по маршруту 2 к.т. (снежный, а летом - ледовый склон крутизной до 40 градусов, длиной до 8 веревок).

Расклад по времени

От точки Ро (начало маршрута, выход на скальный гребень Корумду)
до R1 - 5 часов
до R1 - R2 - 4 часа
R2 - R3 - 3 часа
R3 - R4 - 2 часа
R4 - R5 - 6 часов.

Возможные места ночевок

На гребне между Ro и R1 (на половине расстояния).

В точке R1.

В точке R2.

Мульды на участке R3 - R4.

Жандарм R4.

Описание составлено в августе 1996 года.

в. Снежная

в.СНЕЖНАЯ по северо-западной стене, 3б
(описан 26.07.96)

От базового лагеря, расположенного на ГМС Ак-Тру, двигаться вдоль р.Ак-Тру и далее по морене л.Б.Ак-Тру до ледопада. Подъем на 1-ю ступень ледника идет справа хицана, в последней трети которого находится щель (осыпь), выводящая на правый (орографический) рукав ледника. С верхней точки щели хорошо просматривается маршрут, в т.ч. вторая ступень ледника. До второй ступени маршрут идет через пологий ледник с поперечными трещинами шириной до 1,5 м. Подъем по второй ступени возможен слева (по ходу движения) под скалами, но там есть опасность камнепада. При прохождении по центру ледопада - главный разлом преодолевается в срединной части по мощной снежной пробке. Далее движение - по пологому леднику, есть опасность трещин. Путь от начала хицана до начала маршрута Ro занял 3 часа. Схема подхода представлена на рис.1.

в.СНЕЖНАЯ по кулуару С гр., 2Б к.т.
(классифицирован 10.12.92 г.)

От базового лагеря, расположенного на ГМС Ак-Тру, двигаться вдоль реки Ак-Тру и далее по морене л.Пр.Ак-Тру до ледопада, расположенного между в.Караташ и хицаном. Время движения 1 - 1,5 часа. Под ледопадом связаться. Ледопад преодолевается либо под склонами в.Караташ, либо по центру с тщательной крючьевой страховкой. Движение справа по ходу под склонами хицана объективно опасно. Время прохождения ледопада 1 - 2 часа. Вторая ступень ледопада преодолевается слева по ходу под склонами северного гребня в.Снежная по верхнему полю ледника почти до ледовых склонов, спускающихся с вершины. В этой части в гребне расположен кулуар, широкий внизу и сужающийся кверху. Время движения до кулуара 2 часа. Подъем на северный гребень проходит по этому кулуару. В узкой части кулуара движение проходит по льду с крючьевой страховкой. Время 2 часа.

Северный гребень переходит в снежно-ледовый купол вершины. В верхней части, перед выходом на вершину приходится преодолевать ледовый склон 80 - 100 м, крутой в нижней части, выполаживающийся в верхней. Движение с крючьевой страховкой. Время выхода на вершину 1 - 1,5 часа. Спуск по маршруту 2А к.сл. через л.М.Ак-Тру. Время спуска 2 - 3 часа.

в.СНЕЖНАЯ по СЗ склону, 3А к.тр.

Из базового лагеря Актру по тропе вдоль реки Актру, далее по морене к леднику Правый Большой Актру, в направлении хициана. Чтобы подойти под СЗ склон снежной, нужно подняться на две ступени ледопада левее хициана. Первая ступень обходится по осыпной щели в верхней трети хициана. Вторая ступень обходится под скальными склонами в. Снежная. Время подхода 4-5 часов.

Крутизна снежно-ледового СЗ склона меняется от 30 до 50 град. в наиболее крутой части. Движение попеременное, страховка крючьевая, для группы - организация перил. В нижней и верхней части необходимо преодолевать бергшрунды и трещины.

Время прохождения склона 6-7 часов.

Спуск с вершины по маршруту 2А к.тр. по леднику Малый Актру.

в. Юность

В.ЮНОСТЬ из ущелья Ак-Тру 1Б к тр.

Из лагеря двигаться вверх по реке в направлении ледника Б.Ак-Тру. Идти вдоль склонов р.Кзылташ, придерживаясь русла реки до больших скальных “бараньих лбов” (1 - 1,5 часа), которые обходятся справа по крутому осыпному склону. Далее по краю ледника до склонов в.Стажеров. Озеро расположено за моренным валом. На морене палатка гляциологов. От лагеря 2 - 2,5 часа ходьбы. Удобное место для ночевки.

От моренного озера выйти на на ледник Б.Ак-Тру (трещины! Двигаться в связках!). Двигаться, придерживаясь склонов справа по ходу до в.Юность. Пересечь ледник в направлении перемычки, расположенной правее в.Юность. Время 2,5 - 3 часа. Подъем на перемычку по крутому снежному склону (в нижней части может быть открыт бергшрунд) и далее по простому гребню до вершины (1 - 1,5 часа). Спуск по пути подъема до моренного озера 1 - 1,5 часа.

Траверс СТУДЕНТОВ - ЮНОСТЬ, 2Б к.тр.

Из лагеря двигаться вверх по реке в направлении ледника Б.Ак-Тру. Идти вдоль склонов в.Кзылташ, придерживаясь русла реки до больших скальных “бараньих лбов” (1 - 1,5 часа), которые обходятся справа по крутоиу осыпному склону. Далее по краю ледника до склонов в.Стажеров. Озеро расположено за моренным валом. На морене находится палатка гляциологов. От лагеря 2 - 2,5 часа ходьбы. Удобное место для ночевки.

От ночевок на моренном озере двигаться вверх по леднику Б.Ак-Тру (в связках!!!) придерживаясь скального гребня справа по ходу. Слева ледник обрывается с большой скальной ступени. По правой, пологой части ледника подняться на уровень скальной ступени и пересечь ледник в направлении перевала Маашей. Подъем пологий (трещины!). Время 2 - 2,5 часа. С перевала путь лежит направо по гребню в направлении вершины Студентов. Вначале гребень простой снежный. Перед вершиной встречается Большой жандарм в виде скальной “пилы”. Движение попеременное, страховка через выступ. “Пила” - ключевой участок маршрута. После “пилы” несложный гребень выводит на в.Студентов. Время 1,5 - 2 часа. Спуск с в.Студентов и подъем на в.Юность занимает 25 - 30 мин. По простому гребню.

Спуск с в.Юность по маршруту 2 к.тр.

ЮНОСТЬ - СТУДЕНТОВ траверс 2Б к.т.

Подъем на в.Юность по маршруту 1Б к.тр. и далее в направлении обратном траверсу Студентов - Юность.

в . Буревестник

с лед.Ак-Тру, 1Б к.тр.

Из лагеря двигаться вверх по реке в направлении ледника Б.Ак-Тру. Идти вдоль склонов в.Кзылташ, придерживаясь русла реки до больших скальных “бараньих лбов” (1 - 1,5 часа), которые обходятся справа по крутому осыпному склону. Далее по краю ледника до склонов в.Стажеров. Озеро расположено за моренным валом. На морене - палатка гляциологов. От лагеря 2 - 2,5 часа ходьбы. Удобное место для ночевки.

От моренного озера выйти на ледник Б.Ак-Тру, связаться и двигаться вдоль склонов, придерживаясь правой по ходу стороны (двигаться в связках, ледник разорван трещинами, закрытыми снегом). Слева ледник обрывается с большой скальной ступени. По правой пологой части ледника подняться на уровень скальной ступени и пересечь ледник в направлении перевала Маашей. Подъем на перевал не крутой (трещины!). Время 2,5 - 3 часа. От перевала путь идет по простому снежному гребню, имеющему подъемы и спуски и обрывающемуся на восток карнизом, до в.Буревестник. Время 2 - 2,5 часа. Спуск по пути подъема.

пик Тамма

Подходы к вершине возможны из ущелья Ак-Тру с подъемом на маашейский перевал, из ущелья Маашей с подъемом на тот же перевал с востока, по Маашейскому хребту, траверсируя его на восток, с юга из ущелья Карагем. Наиболее логичным и вместе с тем простым путем на вершину является путь из ущелья Ак-Тру, вторым по трудности является путь от ледникового Маашей, наибольшей трудностью обладает путь на вершину с запада по хребту, т.к. подъем и траверс этого хребта затруднительны.

Восхождение из ущелья Ак-Тру совершается сначала обычным путем. Выходят к ночевке на морене у озера, затем проходится ледник до ппервого взлета. При выходе на первый взлет уходят влево, беоут направление на видимое понижение в Южно-Актуринском гребне - это и есть пер.Маашей, пройдя немного начинается еще один взлет крутизной около 35 градусов и высотой порядка 100 метров. После прохождения этого взлета начинается ровный подъем крутизной до 25 градусов. По пути встречаются бергшрунды. Самый большой из них на перегибе вверху, где склон постепенно выполаживается и доходит до 8 - 10 градусов. Правее точки перевала имеются скалы, на которых сложен тур. Время движения от ночевки у озера на морене до перевальной точки 3 - 4 часа и очень сильно зависит от состояния ледника и снега. Далее движение по снегу влево, траверсируя сложный взлет справа. После прохождения взлета не следует выходить прямо на гребень, т.к. слева нависают громадные карнизы. После спуска с этого гребня восходители оказываются в снежной мульде длиной около 15 метров. Здесь надо опасаться неприятных трещин, расположенных без всякой закономерности. Подъем из мульды на гребень, который раздваивается, влево на вершину Буревестник и пик Тамма приблизительно одинаково, по сложности они также не отличаются. После выхода на гребень идут вправо до высшей точки, которая представляет из себя снежный пик. Тур расположен несколько ниже на скалах. Время движения от перевальной точки до вершины 1,5 часа. Спуск совершается по пути подъема и занимает около трех часов. Путь из ущелья Маашей может проходить через перевал Маашей с подъемом на вершину по вышеописанному пути и траверс вершины с запада на восток.

Для прохождения траверса из ущелья Маашей проходит коровый ледник (почти горизонтальный, лишенный всяких трещин), подходят под склон северной стены вершины Маашей, затем перейдя на правую ветвь ледника идут вправо на видимое понижение между пиком Тамма и вершиной Барс. На первый взгляд путь кажется сложнее, чем на пер.Маашей, на самом деле трудность маршрутов почти одинакова. Ледник в этом месте подъема сильно разорван и прохождение его сильно зависит от состояния снега к времени альпинистского сезона. Самое трудное время для прохождения этого участка- конец лета, т.к. крутизна некоторых участков достигает 45 градусов, и необходимо движение в кошках с крючьевой страховкой. Путь идет вначале справа, а затем к середине взлета, проходит в центре и к выходу на Карагемское плато, опять уйти вправо. Этот путь не может строго определить маршрут, т.к. состояние льда и трещин каждый год меняется. Во всяком случае путь не опасен, сбросов льда не наблюдается, и вполне проходим. Время подъема с правой ветви ледника до Карагемского плато 3 - 4 часа. Восхождение на пик Тамма с Карагемского плато особых трудностей не представляет и проходит сначала по снежнику крутизной до 35 градусов в направлении скал, протяженность этого участка около 150 метров. Скалы черепичного строения, разрушены, в некоторых местах достигают крутизны до 60 градусов. Движение по скалам с попеременной страховкой и занимает 1,5 - 2 часа времени. Тур сложен не доходя до вершины на самых последних скалах. Спуск с вершины описан выше.

ГРАФИК ВОСХОЖДЕНИЯ ИЗ ущ.МААШЕЙ.

Время движения до правой ветви лед.Маашей - 2 часа.

Выход под склоны маршрута - 1 час.

Выход на карагемское плато - 3-4 часа.

Подъем на вершину - 1,5-2 часа.

Спуск до альплагеря - 5-6 часов.

Время полного траверса - 10-15 часов.

ОЦЕНКА ТРУДНОСТИ МАРШРУТОВ

Маршрут комбинированный для траверса из ущелья Ак-Тру в ущелье Карагем и обратно может классифицироваться как 2А - снежно-скальный, для траверса из ущелья Маашей и обратно маршрут ледово-скальный может классифицироваться как 2Б, для восхождения из ущелья Маашей с предварительным выходом на перевал Маашей маршрут несколько сложнее, характер ледово-скально-снежный и может быть оценен как 2Б - 3А, хотя этот маршрут трудно проконтролировать. Восхождение из ущелья Ак-Тру со спуском по пути подъема может классифицироваться как 1Б, маршрут снежный.

Материал составили: Б.Соустин, Г.Андреев.

в. ДВС

в. ДВС по СВ контрфорсу Ю гребня, 3Б к.тр.

Из базового лагеря по тропе подойти под нунатак, разделяющий ледник Прав.Ак-Тру и, прижимаясь к скалам, обойти его справа. Выйдя на ледник и преодолев ледовые разломы по ровному льду подойти под второй жандарм СВ к/ф в.ДВС. Затем выйти на гребень слева или справа от него (сориентировавшись по снежно-ледовой обстановке). Движение по скальному гребню в связках одновременное, скалы 2-3 к.сл. Гребень сильно разрушен, много провалов, которые забиты снегом. Подъем происходит по левой стороне гребня. В провалах траверс по снегу под карнизами! Страховка крючьевая и через ледоруб. Постепенно гребень упирается в ледовый склон, в нижней части которого предстоит преодоление ледопада. После преодоления его по льду 30 - 45 градусов, 100 м, выход на скальный “останец”. С него на вершинный купол движение по ледовому (45 - 50 градусов) склону, 120 м, который заканчивается снежным карнизом. Прорубив карниз, выходим на вершинный купол (лед 20 градусов).

Спуск на пер.Физкультурник по льду 20 - 30 градусов по перилам - 60 м. С пер.Физкультурник спуск на лед.Пр.Ак-Тру под пер.Радистов, перила, преодоление бергшрунда.

ТАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСХОЖДЕНИЯ

Выход с б/л “Ак-Тру” 8.00
Подход под нунатак 10.00
Выход на контрфорс 12.00
Выход на ск.останец 14.00
Выход на вершину 14.30
Спуск на пер.Физкультурник 15.30
Спуск на лед.Пр.Ак-Тру 16.00
Возвращение в б/л 19.00

СОСТАВ ГРУППЫ

1.Шлехт А.Д. КМС - руководитель

2. Соломатов В.А. КМС - уч-к

3. Немцев С.Ю. 1 - уч-к

4. Хажеев А.Р. 2 - уч-к

Описание составил Немцев С.Ю. 25.02.95

в. Куркурек

ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕВЕРНОГО ГРЕБНЯ ВЕРШИНЫ КУРКУРЕК В СЕВЕРО-ЧУЙСКИХ БЕЛКАХ

Собственно альпинистский маршрут продвижения по северному гребню Куркурека начинается после того как восходители, выйдя из лагеря, спустятся до перевалочной базы у начала ущелья Ак-Тру и затем через буреломы и завалы тайги поднимутся на подножье вершины. Это хотя и не может относиться к альпинистской трудности восхождения, но требует от спортивной группы большой начальной затраты энергии в течение 8 - 10 часов.

Бивак, скоторого начинается собственно подъем по северному гребню вершины, может быть разбит на самом гребне. В начальной своей части от реки Куркурек он не труден, представляет из себя сначала травянистый крутой склон (1 час хода), затем пологую (25 градусов) мелкую и среднюю осыпь, затем более крутую (35 градусов) крупную кварцевую осыпь. В дальнейшем гребень обозначается более резко, но также легко проходим, так как взлеты его не крутые, а ширина гребня вполне достаточна для расстановки палатки. От реки у языка ледника Куркурек до места чрезвычайно удобных площадок для ночлега, расположенных прямо на гребне, примерно 3 часа пути. Ночлег располагается ниже вершины примерно в 900 - 1000 метров по высоте. Далее путь преграждается шестью более или менее ярко выраженными жандармами, сложенными сланцевыми породами.

Первые три жандарма обходятся справа, четвертый и пятый проходятся в лоб, шестой также траверсируется справа по полке на границе снежника, круто спадающего на ледник Куркурек между северным и и северо-западными гребнями вершины. Время, затрачиваемое группой для преодоления этого участка - 2,5 часа. После жандармов гребень становится на протяжении 2 веревок чисто снежным и, хотя и почти горизонтальным, но имеющим весьмя крутой склон направо (60 - 65 градусов) в своей верхней части) и карнизы налево. Передвижение по карнизам может привести к падению в короткий чашеобразный кулуар. Держаться от верхушки этого снежного гребня необходимо метра на три-четыре вправо.

Гребень подводит к сальной отвесной стенке, перед которой он расширяется в небольшую площадку, где может уместиться второй номер связки для организации крючьевой страховки первого номера. Высота этого закрывающего выход с гребня жандарма, примерно 35 - 40 метров, но отвесная начальная часть составляет метра четыре. Другого пути как в лоб здесь нет. Верхушка жандарма переходит в скальный гребень, но через 100 метров начинается основной подъем непосредственно на вершину, представляющий собой снежный, а далее переходящий в ледовый, крутой склон. Крутизна снежного склона по мере подъема возрастает до 50 градусов. Вправо-вниз от него обрез склона над цирком ледника Куркурек. На первом участке семи-восьми веревок движение осуществляется по плотному снегу к скальному пятну. От него толщина снежного покрова начинает уменьшаться и некоторое время организация страховки затруднена и требует тяжелой работы по расчистке лоханки для крюка. Время преодоления пути от стенки описанного ранее жандарма, закрывающего выход с гребня до последнего скального пятна 1,5 часа.. Последний этап восхождения представляет наиболее ответственную часть маршрута. На протяжении 200 метров ледовый склон крутизной 50 градусов присыпан рыхлым 20-ти сантиметровым слоем снега, не связанным льдом. В течение трех часов группа с крючьевой страховкой и вырубкой ступеней поднималась по этому склону на вершину. Лишь за 10 - 15 минут до вершины склон уменьшает крутизну и на вершину ведет последняя, более пологая его ступень. Сама вершина представляет собой огромное снежное плато, слегка покатое в сторону р.Маашей и круто обрывающееся на южный гребень, идущий к вершине Б.Ак-Тру.

Спуск с вершины по северо-западному гребню. Передвижение по этому гребню, имеющему плоский верх, но обрывающемуся стенами на север и крутыми снегами на юг, представляет несложную задачу. Проблемой является выбор места, с которого можно было бы начать безопасный спуск в долину. Пройдя по гребню 5 - 6 км начинается спуск по северному отрогу гребня, который ограничивает с запада второй за ледником Куркурек ледниковый цирк. Вначале спуск идет весьма крутым снежником, а потом с поворотом направо также весьма крутым и камнеопасным скалистым кулуаром. В нижней части кулуара - прекрасная для спуска мелкая осыпь, выводящая на ровный открытый ледник. Путь к биваку у реки Куркурек в дальнейшем идет по моренам и не представляет затруднений. Время, необходимое для спуска с вершины до бивака, 7 часов.

График восхождения на в.КУРКУРЕК с севера.

1. Подходы к основанию севергого гребня занимают целый день. Это надо учитывать при планировании сроков восхождения.

2. Путь до ночевок на северном гребне от зеленого лагеря занимает три часа, является элементарным и проходится без связок.

3. Движение по гребню непосредственно от ночевки на гребне вначале можно осуществлять без связывания, но при преодолении 4-го, 5-го и 6-го жандармов необходимы связки. Время для подхода к стенке за первым снежным гребешком - 2,5 часа. Технически путь знаительно осложняется, а проход снежного гребня требует тщательного выполнения всех приемов попеременной страховки на снегу.

4. Преодоление скальной стенки и выход на вершину жандарма является высокотехнической задачей с применением крючьевой (5 крючьев) страховки первого номера связки. Характер лазания на первых участках таков, что по всей видимости в любой группе разрядников найдутся участники, которые должны будут подниматься на жандарм не только по скалам, но и по веревке. Лазание осложняется напряженным состоянием спортсмена, удерживающегося на малых зацепах над безнадежно крутым снежным склоном, заканчивающимся обрывом в ледовый цирк. Преодоление жандарма и подход к последнему скальному пятну на склоне занимает 1,5 часа и должно характеризоваться высокой степенью технической трудности.

5. Подъем по ледовому склону к вершине занимает три часа непрерывной крючьевой работы с рубкой ступеней и с альпинистской точки зрения может быть лучше всего охарактеризовано сравнением с подъемом к гребню Сев.Ушбы по ледовому в беснежный год склону от скал Настенко.

6. 7-мичасовой спуск с вершины по северо-западному гребню вначале элементарно прост, но затем при движении по его северному отрогу сказывается напряженным, как по крутизне рельефа, так и степени камнеопасности стенок кулуара, выводящего к поверхности ледника. Можно предположить, что спуск на по пути подъема окажется не труднее спуска, пройденного группой.

Особенности восхождения на в.КУРКУРЕК с севера.

а) Отсутствие троп в тайге, окаймляющей подножье вершины и поэтому непроизводительная начальная затрата энергии для выхода к маршруту;

б) повышенные, против средне-кавказских, требования к спортсменам 3-го и 2-го разрядов в отношении умения преодолевать крутые 50-градусные ледовые склоны, расположенные над сбросами;

в) повышенная камнепаоопасность пути по северному отрогу северо-западного гребня, которая диктует для восхождения и спуска по нему требование немногочисленности спортивных групп.

в. Стажеров

с перевала ЗНАЧКИСТОВ, 2А к.тр.

Из лагеря двигаться вверх в направлении ледника Б.Ак-Тру. Идти вдоль склонов в.Кзылташ, придерживаясь русла реки, дл больших скальных “бараньих лбов” (1 - 1,5 часа), которые обходятся справа по крутой осыпи. Далее двигаться по краю ледника до склоннов в.Стажеров. На моренном валу расположена палатка гляциологов, за валом - озеро. От лагеря 3 - 3,5 часа ходьбы. Удобное место для ночевки.

От моренного озера двигаться вверх в направлении перевала Значкистов. Подъем идет сначала по осыпи, затем по снежному склону. Время - 1,5-2 часа. Непосредственно на перевал подниматься нет необходимости. К перевалу ведет пологий снежный склон, который влево-вверх уходит к вершине Стажеров. По этому снежно-ледовому склону подняться на вершинный гребень. Движение одновременное, на ледовых участках попеременное с крючьевой страховкой. В верхней части склона необходимо преодолеть трещину. Далее по несложному вершинному гребню выйти на вершину. Время - 1-1,5 часа. Спуск по пути подъема.

в. УПИ

с севера, 2Б к.тр.

Из лагеря двигаться вверх по реке до начала ледника Б.Ак-Тру (правый) и по нему веерх до первой ступени ледопада, расположенной между хицаном и склоном в.Караташ (связаться!). Время 1 - 1,5 часа. Первая ступень преодолевается между склонами вершин Караташ и ледопадом (слева по ходу). По снежному склону подняться ко второй ступени, которая обходится слева по ходу, рядом со склаьным гребнем вершины снежные. Пересечь ледник в направлении вершины УПИ (трещины!). Время 1,5 - 2 часа. По снежно-ледовому склону вершины УПИ подняться на предвершинный гребень. Гребень острый. Западная сторона гребня ледовая, восточная обрывается карнизами. Двигаться по льду за линией отрыва карнизов. Страховка крючьевая. По гребню подняться на вершину. Время 2 - 2,5 часа.

Спуск по пути подъема. Время спуска 2 - 2,5 часа.

ТРАВЕРС в.БУРЕВЕСТНИК - ДВС - УПИ, 3Б к.тр.

С бивака у моренного озера группа поднимается на пер.Маашей и направляется несложным гребнем к пику Буревестник. Выход на вершину через 3,5 часа. Спуск с пика производится по восточной монолитной стене, т.к. восточный контрфорс чрезвычайно камнеопасен. Спуск начинается по весьма крутому, но очень короткому (15 м) ледовому участку. Спуск идет вниз и налево с выходом на скальную полку. Путь по скалам сложен: чередуются плиты, расщелины и небольшие отвесы, по которым на 5 - 6 метров необходимо спускаться по веревке три маленьких ледовых участка длиной 6 - 8 метров, требуется рубка ступеней. Направление спуска на снежник. По нему, обходя красные скалы, выходят на перевал Физкультурник. С перевала начинается подъем по западному гребню вершины ДВС. Путь идет сперва по снежному гребню, на котором расположены жандармы. Второй из них обходится слева по острому снежному гребешку, все остальные проходятся в лоб. Больших трудов стоит преодоление предвершинной ледовой стенки, на которой нужна рубка ступеней и крючьевая страховка. С п.Буревестник до в.ДВС - 7 часов. Спуск по восточному гребню вершины к вершине УПИ начинается преодолением карниза, в котором прорубается траншея. Спуск ледовый, лед твердый - крючьевая страховка. В дальнейшем склон переходит в заснеженный скальный гребень, спадающий к перемычке между ДВС и УПИ. Подъеи на нее идет вначале по простому гребню, затем гребень скал становится ненадежен и путь пролегает слева от него по снежному гребешку, круто обрывающемуся влево стенами, а справа отделенному от скального гребня узкими, но глубокими трещинами. Жандармы средней трудности преодолеваются в лоб. Путь от ДВС до УПИ - 4 часа. Спуск с УПИ на правую ветвь ледника Б.Ак-Тру проходит по северному снежному гребню. Непосредственно под вершиной склон ледовый (крючья). После выхода на скальный контрфорс спускаются на две веревки: траверсируют снежный склон и разрушенными скалами спускаются на снежник верхнего цирка. Далее путь идет по ледопаду - связки. У конца нижней ступени ледника приходится уйти влево на скальный остров и с него спускаться на правый берег левого ледника Б.Ак-Тру. Спуск с в.УПИ до этого места занимает 7 часов.

Траверс УПИ - БУРЕВЕСТНИК. 4А к.тр.

Подъем на вершину УПИ проходит по маршруту 2Б к.тр. (6 - 7 часов). С вершины УПИ спуск идет вначале по простому гребню, который постепенно усложняется, образуя серию жандармов. Они проходятся попеременно со страховкой через выступ. После серии жандармов гребень упрощается и ведет к снежно-ледовому склону на в.ДВС, который преодолеватеся в кошках с крючьевой страховкой. В верхней части в.ДВС возможен снежный карниз. Карниз прорубается или проходится с использованием ледорубов в качестве ИТС. Контрольный тур на в.ДВС расположен ниже вершины далее по гребню на скальных выходах. Время движения от в.УПИ до в.ДВС 5 - 6 часов.

Спуск с в.ДВС проходит по снежно-ледовому склону в направлении в.Буревестник, затем по простому гребню. Перед подъемом на в.Буревестник имеются удобные места для ночевки.

Подъем на в.Буревестник проходит левее скал гребня по кулуару, преодолевая скальные ступени, засыпанные снегом. Движение попеременное со страховкой через выступ или крючьевой страховкой. Последний скальный бастион обходится справа. Перед выходом на вершину возможен карниз. Он или прорубается или проходится с использованием ледорубов в качестве ИТС. Время движения от в.ДВС до в.Буревестник 5 - 6 часов.

Если условия восхождения позволили не ночевать перед подъемом на вершину Буревестник, то можно заночевать в любой снежной мульде в районе в.Буревестник.

Спуск с вершины проходит по маршруту 1Б к.тр. через перевал Маашей.

Траверс БУРЕВЕСТНИК - УПИ, 3Б к.тр.

Маршрут идет в противоположную сторону маршрута 4А к.тр УПИ - Буревестник. При спусках дюльфером через снежные карнизы вершин Буревестник и ДВС необходимо организовать или самовыдергивание ледорубов или оставлять на вершине точки закрепления на снегу (снежный анкер, длинный штырь и т.д.).

Описание маршрута.

С Ro до R1 - подъем по левому (по ходу движения) берегу ледника, обходя бергшрунд, с одновременной страховкой. При движении обращать внимание на кулуары слева, являющиеся источниками частых камнепадов. Возможный вариант движения при закрытом бергшрунде - по леднику.

R1 - R2 подъем с навешиванием перил. При хорошей подготовленности группы возможно движение с одновременной страховкой через промежуточные крючья (ледобуры).

R2 - 40-50 метров, правее нижней части скального выступа, образующего правый край последнего (верхнего) кулуара.

R2 - R3 движение по перилам. Местами встречаются небольшие поперечные трещины шириной до метра. Перед R3 склон выполаживается у предвершинного взлета.

R3 - R4 траверс влево, обходя предвершинный взлет по горизонтальным перилам. Направо вверху видны скальные выступы.

R4 - R5 подъем по перилам до резкого выполаживания.

R5 - R вершинное плато.

Спуск по маршруту 2А к.тр.

Подъем группы 10 человек занял: Ro - R2 - 3 часа, R2 - R - 3.5 часа.

в. Кзылташ

в.КЗЫЛТАШ с перевала КОНТЕЙНЕР, 1Б к.тр.

Из лагеря двигаться в направлении ледника П.Ак-Тру. Идти вдоль склонов в.Кзылташ, придерживаясь русла реки до больших скальных “бараньих лбов” (1 - 1,5 часа), которые обходятся справа по крутому осыпному склону. Далее идти по краю ледника до склонов в.Стажеров. Озеро расположено за моренным валом. На морене - палатка гляциологов. От лагеря 2 - 2,5 часа ходьбы. Удобное место для ночевки. От моренного озера путь идет вверх в направлении перевала Контейнер, придерживаясь склонов в.Кзылташ справа по ходу. Подъем на перевал проходит по жесткой мелкой осыпи (2 - 2,5 часа). От перевала вправо вверх по скальному гребню. Скалы разрушенные. В нижней части движение одновременное, в верхней - попеременное, страховка через выступ. От верхней точки гребня влево по ходу отходит снежный гребень, выводящий на вершину Кзылташ. На снежный гребень необходимо спуститься по пятиметровой стенке среднего по сложности лазания со страховкой через выступ. По простому снежному гребню подняться на вершину Кзылташ. Спуск по пути подъема.

В.КЗЫЛТАШ с пер.УЧИТЕЛЬ, 3А к.тр.

От нижнего строения ГМС Ак-Тру двигаться вверх по широкому кулуару, по правой его части по старой тропе в направлении пер.Учитель. Подъем на северо-восточный гребень на пер.Учитель занимает 1 - 1,5 часа. По простому гребню двигаться в направлении вершины 30-40 минут до первых сложных участков, перед которыми необходимо связаться. Далее двигаться в связках попеременно или одновременно со страховкой через выступ. На гребне встречается несколько жандармов, они обходятся справа по ходу, или по снегу, или по скальным полкам. Северо-восточный гребень заканчивается 40-метровой стенкой с внутренним углом, которая выводит на юго-восточный вершинный гребень (2 - 2,5 часа). Внутренний угол, ключевой участок маршрута, залит натечным льдом. Он проходится с тщательной крючьевой страховкой. Дальнейшее движение идет преимущественно по левой части юго-восточного гребня. Последний жандарм перед вершиной обходится справа по снегу. Подъем на вершинную башню проходит в правой части башни (2 - 2,5 часа).

Спуск с вершины по маршруту 1Б к.тр. на перевал Контейнер. Время спуска 3 - 3,5 часа.

Идея восхождения пришла нам еще в январе 2013, почти за пол года до самого восхождения. Изучая разную информацию об этой вершине Северо-Чуйского хребта, с удивлением обнаружили, что ее Восточная стена была пройдена только в июле 1959 году неким Л.П. Цыбкиным и дальнейшие попытки не приводили к успеху, а Северная стена вообще до сегодняшнего дня является белым пятном альпинизма и ждет своих безумцев. Скорее всего, как мы предположили, это связано с труднодоступностью цирка Северной стены – добраться туда – уже большой подвиг.

Пик Караташ на рассвете из а/п Актру

Но мы все же решили не трогать Северную стену и остановили свой взор на восхождении по восточному склону, который тоже является не менее интересным, хотя по нему и проложен маршрут 4А категории сложности.
Поездка была запланирована на 01-11 мая 2013 года. Вечером 01 мая прибыли в альплагерь – погода была мрачная: мокрый снег, все затянуто – очень сурово.

Для того, что бы попасть к Восточной стене необходимо перейти в соседнюю от ущелья Актру долину. Это можно сделать либо через перевал Учитель (1Б) сразу от альплагеря Актру, либо от Голубого озера через перевал Значкистов (1Б). Изначально мы планировали пойти через Учитель, но в последний момент передумали, и решили пойти по леднику Большой Актру к Голубому озеру на перевал Значкистов. Собственно, мне кажется, что через Значкистов идти быстрее и интереснее.

В первый день пути на подходе к Голубому озеру почувствовали влияние высоты (все таки 2820 метров) – легкая головная боль, одышка, тяжесть в ногах – все это заставило остановиться на ночлег не берегу озера.

Стоянка на Голубом озере

На следующий день выдалась яркая солнечная погода. По плану хотели в этот день дойти до подножия Восточной стены. Перевал Значкистов начал даваться легко. Его высота где-то 3250 метров. Выйдя на его вершину, обнаружили, что наверху еще нужно пройти большое плато метров 500, прежде чем окажемся на спуске и увидим нашу заветную стенку. Подойдя к противоположному склону перевала, были неожиданно удивлены, что спуск вниз лежит через отвесные скальные уступы метров 20-50. Первая мысль, которая у меня возникла – это «и кто только дал 1Б этому перевалу!». Хотя позже, изучив возможности спуска в разных участках склона, обнаружили место, где можно спуститься без особых сложностей, хотя при этом использовали спуск по веревке до начала снежного кулуара, а дальше по нему, утопая в глубоком снегу, опасаясь схода лавины, прижимаясь к скалам, пешком пошли вниз. Надо сказать склон там довольно крутой, возможно градусов 40. Под конец спуска, изрядно измучившись тропить глубокий снег и осмелев, начали ехать вниз на рюкзаках.
Наконец, мы спустились с перевала Значкистов в ущелье Восточной стены Актру. Сама стена находится еще в километрах 5-7 от того места, куда мы спустились и на пути между нами и стеной возвышается ледопад Корумду, который тоже нужно будет проходить, если хочешь подобраться к Восточному склону Актру.
Изначально мы считали, что сможем за день добраться от альплагеря Актру до подножия Восточной стены, но с каждым днем наши планы развеивались. Вот и в этот день, влияние высоты, утомительный переход через перевал Значкистов, полученный мной и Антоном солнечный удар просто выжали из нас последние силы, и мы встали лагерем прям у подножия перевала Значкистов, выбрав удобную каменистую осыпь вдали от лавинных выносов. Место для лагеря красивое: впереди в 2-3 километрах ледопад Корумду и над ним возвышается восточная стена Актру, которую теперь можно было вживую изучить и продумать маршрут.
Весь следующий день погода становилась все хуже и хуже. Так как идти нам предстояло километров 4-5 с преодолением ледопада, то выход мы откладывали на вторую половину дня, думая, что спокойно все успеем. Как раз после обеда погода окончательно испортилась, видимость была метров 50, все белое, лишь иногда в тумане появлялись черные стенки ущелья в котором мы находились, что давало надежду, что не заблудимся.
Вот в такую погоду мы двинулись навстречу ледопаду Корумду. Как назло начал подниматься еще ветер и все превратилось в какой-то буран. В начале подъема на ледопад сложностей не возникло. Шли в связке. Ледопад вначале проходится по центру. Именно по центру можно пройти больше чем до середины подъема без всяких серьезных препятствий. Слева и справа ледопада лучше, как мне показалось, не соваться – там ледовая «мясорубка». Так, обходя ледовые башни и пропасти, мы вышли по центру ледника к небольшой ледовой стенке (метра 3 высотой), которую с помощью ледовых инструментов и бура пролезли довольно быстро. Далее, нужно придерживаться правой стороны ледопада и ориентироваться на крутую снежно-ледовую горку, которая соединяет ледник и скалу справа и выводит на вершину ледопада. При этом нужно быть внимательным, т.к. путь к правой стороне ледопада, к скале, лежит через наклонные льдины, по которым очень легко ускользнуть в открытые трещины, поэтому необходимо страховать друг друга бурами. Не следует, как мы, проходить ледопад в метель или в нулевую видимость – очень легко заблудиться, выбиться из сил и замерзнуть, ну или упасть куда-нибудь. Дождитесь хорошей погоды!
В общем, измучившись, пробиваясь через метель и темноту (уже почти стемнело) мы вылезли на вершину ледопада, сразу наткнулись на безопасную каменистую осыпь, на которой быстро воздвигли палатку и начали в ней отогреваться.
Только на следующий день, когда вышло солнце, и открылся вид на цирк Восточного склона Актру, я смог оценить всю суровость и опасность ледопада, который мы прошли. При этом наконец-то мы стояли у подножия Восточной стены Актру. Путь сюда у нас занял 3 дня, хотя планировали за 1 день. Но мы никуда не спешили, времени у нас было предостаточно. Теперь мы набирались сил и ожидали хорошую погоду для восхождения.

Восточная стена Актру

Вершина ледопада находится на высоте около 3200-3300 метров. Впереди крутой 800-метровый подъем по Восточной стене, справа вершина пика Корумду (3800), слева ледяные крутые склоны гребня Актру, который соединяется с пиком Стажеров (3750). В общем, вид шикарный!

Стоянка у Восточной стены. На заднем фоне пик Стажеров (3750), справа вниз ледопад Корумду

Два дня мы ждали подходящей погоды. То снег, то туман, то сильные ветра мешали начать восхождение. И вот 7 мая утром абсолютный штиль, ясное без единого облачка небо. Мы быстро собрались и отправились к стене.
Немного о снаряжении. Веревка 50 метров. Скальные крючья – очень пригодились на стене. Закладки – хорошо шли на разрушенных скальных участках. Ледобуры – только на стене они нам не пригодились, льда не было, либо он был засыпан снегом, но лучше брать с собой.

Антоха провешивает перила

Очень отягощали наш путь рюкзаки, с вещами, которые мы взяли с собой, ведь мы решили потом спуститься по классическому маршруту (2А) на другую сторону горы. Пришлось тащить еще 15-17 кг барахла.
Итак, на маршрут мы отправились примерно в 10 утра. Осмотрев изначально Восточную стену, мы условно поделили ее на 7 участков: подъем по лавинному выносу до первого скального острова, 5 скальных островов, разделенных снежными полями и вершинная снежно-ледовая шапка.

Траектория нашего маршрута

Первый участок по лавинному выносу проходится прямо под первым скальным островом в том месте, где опасность схода лавины минимальна. Подъем там примерно с уклоном в 30 градусов, но снега было где-то по пояс, поэтому еле еле разгребая снег и меняя друг друга, промокнув и вспотев мы часа за 1,5 примерно добрались до первых скал.
На первом скальном острове уклон увеличился до 40 градусов. Скалы все засыпаны снегом, что сильно осложняло восхождение – приходилось раскапывать точки для страховки и станций. Каждый скальный остров занимает примерно 3-4 веревки. Сложности начинаются на третьем скальном острове, где уклон резко увеличивается до 60-70 градусов. Думаю – это самый сложный участок. Сложное скальное лазание с рюкзаками в кошках по полузасыпанным и рассыпающимся скалам - занятие не для слабонервных.

Закат со склонов Восточной стены Актру

После преодоления самого длинного третьего скального острова мы поняли, что до заката на вершине мы не окажемся. Даже соседний пик Корумду (3800) был еще значительно выше относительно нас. Мы поняли, что за весь день мы пролезли только около половины пути.
Довольно сложным также оказался четвертый скальный остров – длинной где-то в 4 веревки склон в 50-55 градусов местами с глубоким снегом, местами с разрушенными скалами, которые то и дело выскальзывают из под ног и осложняют страховку на склоне. На этом участке чуть не уронил рюкзак – спасло, то что я его всегда пристегиваю к станции.
Четвертый и пятый скальный остров мы лезли уже ночью. Очень хотелось пить есть и спать, состояние измотанное.
Наконец-то скалы закончились и начался только бесконечный утомительный подъем по снежной шапке Актру. Пройдя около 4 или 5 веревок, склон вдруг начал клониться и в темноте показалась заветная полоса вершины. Где-то в 5-30 утра мы вылезли на вершинное плато пика Актру. На горизонте уже брезжил рассвет. Сил спускаться уже не было, поэтому приняли решение ставить палатку прямо на вершине – нужно было срочно поспать, отдохнуть, что бы восстановить силы.
Как только залезли в спальники, вырубило сразу. Очнулись в часов 11 из-за того, что в палатке было душно, солнце грело очень сильно, хотя из-за ветерка на улице было достаточно прохладно.

Дорога.

Любое путешествие, на мой взгляд, начинается с первого шага за порог своего дома. Потом разные варианты: путь на вокзал, в аэропорт, автомобиль от подъезда. В этот раз мой вариант – железнодорожный вокзал Самары.

Когда едешь с компанией, дорога пролетает быстро и незаметно, когда один, то, как повезёт, - всё зависит от попутчиков. От Уфы до Омска в попутчиках был молодой паренёк из Андижана, волей судеб заброшенный в Башкирию. Он ехал поступать в Омский медицинский, на травматолога. Хороший парень – грамотный, вежливый, начитанный, но вот пограничникам как нашим, так и казахским очень не понравился его узбекский паспорт. И те, и другие подолгу его мурыжили, осматривали, опрашивали, обнюхивали, были заметно разочарованы, не обнаружив нарушений.

Другой попутчик подсел в Челябинске. Этот всё на свете знал, во всём разбирался, и, похоже, бывал во всех городах, в которых и я бывал, а в Самаре он чуть ли не родился. Офицер в отставке, только не понял каких войск, то ли морская пехота, то ли воздушный десант, или спецназ МВД, или береговая охрана, в данный момент ехал в Новосибирск на сессию заочного отделения юрфака Новосибирского Университета. В общем, романа об Обломове я так и не почитал, планов по предстоящей работе не составил. Не просто это сделать, когда едешь с человеком всё обо всём знающим и желающим поведать об этом миру.

В Новосибирске меня встретил, начальник сборов Олег Макаров. Быстро загрузили продукты для сборов в прицеп его Нисана, и дорога продолжилась. От Новосибирска до Бийска хорошая дорога – прямая, ровная, много населённых пунктов, жизнь кипит ключом, большегрузы туда-сюда. Кто-то считает этот участок дороги частью Чуйского тракта, но по-настоящему Чуйский тракт начинается от Бийска и уходит в Монголию. Если от Новосибирска до Бийска дорога хорошая, то Чуйский тракт – великолепен!Полотно дороги широкое и в идеальном состоянии (ничего общего с трактом двухтысячного года). Сама дорога пустынна, большегрузы редки, пейзажи вокруг изумительны! Дорога, по которой хочется гнать и гнать, но сильно не разгонишься, - везде камеры контроля, и несчесть им числа! В результате дорога до Акташа в 800 км.заняла у нас около 12-и часов, хотя и ехали на Нисане.

В Акташе остановились на ночь. Здесь в маленькой придорожной гостинице, или, как здесь говорят, постоялом дворе собрались другие инструкторы, приехавшие на сборы. Мы ночуем в машине, Макаров, я и Саня Широбоков из Кирова, мы с ним учились в «школе» вместе, потом стажировались вместе и вот теперь снова предстоит работать вместе. Саня удивительный человек, всегда в хорошем настроении, глаза добрые, улыбка застенчивая, неутомим, - готов ходить на гору хоть каждый день, спокоен, как танк! Пол-лета проводит на ЮжномИнельчеке в команде обеспечения.

Ночью в машине замёрзли до чёртиков! Включили печку, - через полчаса чуть от жары не сдохли! В общем радости нашей не было предела, когда в шесть часов подошёл грузовой ЗИЛ, а значит, ночёвка закончена, и дорога продолжается! Правда, ещё около часа всей толпой перегружали продукты из ГАЗели и из Олегова прицепа в ЗИЛ-130. Забили его почти под завязку, для пассажиров места не хватает. Добрый человек из Олеговых друзей, по совместительству работник Актру, предложил подбросить часть народа на своём УАЗике.

Эта поездка была впечатляющая! УАЗ если и не танк, то на маленький бронетранспортёр похож. Дороги, в нашем понятии, там нет! Мосты снесены! Часть пути проходит по наледи. Машину кидает из стороны в сторону, подбрасывает на камнях и кореньях, мы сидим внутри, упираясь руками и ногами во что попало. УАЗик уверенно лезет вверх. В одном месте на подъёме весенним ручьём размыло глину, машина не может с ходу взять подъём.

Эх, цепи забыл! – сетует водитель.

Пришлось вылезти из машины. С третьей попытки подъём взят.Второй раз вылезли из машины, когда она застряла в колее на раскисшей наледи. А вот ЗИЛ-130 – это танк! Прёт без остановок. На раскисшей наледи застрял КАМАЗ спасателей, ЗИЛ упёрся в него бампером и вытолкал из колеи!

Всё когда-то заканчивается, окончилась и наша дорога. Вот мы и в Актру. Времени нет ещё и двенадцати. Осталось только машину разгрузить…

Лагерь.

За прошедшие пять месяцев в Актру произошли изменения. Построены два новых жилых модуля и два VIP домика. В бане поменяли печь (на мой взгляд, от этого она лучше не стала), в столовой отопительную печь переставили в другое место. Стало более логично, отчего и удобнее.

На мой взгляд, самый удобный и комфортный – это дом инструкторов. Две спальни на четыре человека каждая, и зал советов, где за столом свободно усаживаются человек десять-двенадцать. На стенах аккуратно набиты гвозди, где можно развесить свою одежду и снаряжение. Умывальник с нагревателем, газовый баллон с плитой, посуда и несколько розеток для зарядки аккумуляторов различной техники.

За инструкторским домиком, на краю ойкумены, стоит изба «Камчатка», -добротный бревенчатый дом из двух комнат с отдельными ходами по шесть-семь человек в каждой, но с ужасными печками. Пока печки не разогреются, тяга отвратительная, и в комнате полно дыма, надо двери отворять. Сам «Камчатку» протапливал, знаю,про что говорю!

Самое старое здание в лагере это «Зимовьё», по легенде аж с 37-го года! Здесь находится склад, музей и жилые помещения. Многие, приезжающие в Актру не первый раз, стремятся попасть именно в это жильё.

Чуть ли не в центре стоит еще один двухэтажный бревенчатый дом КСП. Отопление здесь «современное», через котёл, с которым пришлось немножко повозиться, прежде чем запустили. Мы с Сашей Широбоковым и «доктором» Андреем аж 22 ведра от речки натаскали (это официально, не официально – тридцать). Но домик КСП мне понравился, - очень уютный. Правда, КСП в нём последнее время не живёт, живут участники.Спасатели, в лице ОБ лагеря Суханова Сергей Николаевича переселились в прекрасный домик «Теремок», на улице Суханова 1, вблизи КСП.

Модули представляют собой утеплённые фанерные «Бунгало» из нескольких комнат на четыре-восемь человек, с водяным отоплением через котёл.

Вызвали восторг VIP коттеджи, но это жильё не для суровых альпинистов, а для изнеженных горожан.

Рядом с волейбольной площадкой стоят четыре каркасных палатки « Mobil », это мобильные бани (наверное, армейские), но здесь они используются как палатки для жилья. Сам их ставил, был в восторге от них, узнал цену, восторг поубавился.

Столовая напоминает парник из полегали. Рядом со столовой оборудованы места для палаток. Это для настоящих суровых альпинистов, презирающих тепло и уют. Вокруг возвышаются заснеженные вершины, но в отличие от Безенги они кажутся такими низкими, такими близкими и доступными.

Справа склоны перевала Учитель, кажется полчаса и ты на перевале, на самом деле путь займёт два-три часа. Слева суровые скалы склонов Купола Трёх Озёр. Между ними и Караташем над лагерем нависает ледник Малый Актру. На самом деле он «ложится» когда на него выходишь, от лагеря часа полтора идти. Запирает ущелье УПИ, из лагеря кажется низкой и легко доступной. Подходишь ближе и видишь мощный снежно-ледовый взлёт, верёвок шесть, не менее.

Не успели разгрузить машину, повалил густой мокрый снег огромными хлопьями. Всё вокруг стало белым бело! Зима вернулась!

Участники.

Первое Мая! Праздник труда, весь инструкторский состав ждёт приезд участников. Завтрак закончен, участников всё нет, инструкторы слоняются по лагерю без дела. Оценив обстановку, Макаров тут же нашёл всем работу. Кто-то таскает раскладушки по модулям и палаткам, кто-то таскает вёдра с водой, что бы запустить отопительную систему в домике КСП, я лично навожу порядок на «Камчатке» и затапливаю там печи.

Время подходит к обеду, участников всё нет. По слухам, сломался автобус. По просьбе Олега мы с Широбоковым натаскали воды в баню и накололи дрова. Истопника пока нет, насос не налажен, а народ приедет, им баню подавай с дороги. Для себя мы накануне топили.

После обеда ЗИЛы подняли первую партию участников (с первого автобуса), часа через полтора подъехали люди со второго автобуса. Сборы, можно сказать, начались. Пока участники расселялись по домикам и устанавливали палатки, инструктора составляли учебные отделения и распределяли их межу собой. Мне досталось третье отделение новичков, девять человек, в основном все из Новосибирска. Пёстрый состав по возрасту, самому младшему четырнадцать лет, а самому старшему под шестьдесят.Утром на разводе ко мне в отделение добавили ещё трёх здоровых парней МЧСовцев из Томска.

Мои новички оказались настоящими новичками! Они не знали ничего! Абсолютно! Даже название того снаряжения, что им выдали на складе, ну кроме каски, пожалуй. Пришлось объяснять им предназначение каждой вещи (жюмар, карабин, спускавушка и т.д.) и показывать, как это работает. Показывать, как надевать беседку, как блокировать её с обвязкой, как делать усы самостраховки. Страховочные системы у всех были разные, с каждым приходилось заниматься индивидуально. У ребят из Томска были тяжёлые стандартные системы спасателей, верх соединённый с низом, и всё это надевается как парашютная подвеска десантника. Вещь хорошая для промальпа, но совершенно не пригодная для гориз-за её габаритности и веса.

У девушки Милы тоже была цельная система низ + верх, одно время популярная у спелеологов, а в середине 90х даже у альпинистов, Гоша Мищенко в 96-м в такой щеголял. Несмотря на свою старомодную систему, Мила всех меньше задавала вопросов, казалось всё запоминала с первого раза и даже узел «восьмёрку» одним концом завязала сразу и без подсказки. «Странно! – подумал я, - но всякое бывает…» В последствие Мила призналась, что уже как-то проходила этап подготовки НП-1, и даже значок «сделала»

Как я уже говорил ранее, участники мне достались широкого возрастного диапазона. Самого старшего звали Юрий Николаевич, он просил называть его Юрой, но язык как-то не поворачивался назвать Юрой этого почтенного, убелённого сединой «новичка». Самый младший - Никита, четырнадцать лет от роду. Первый задавал кучу вопросов и постоянно влезал в инструкторские разговоры, к месту и не к месту стараясь блеснуть своей эрудицией, чем сильно раздражал Макарова Олега. Второй наоборот старался не спрашивать лишнего, стеснялся своей неспортивной внешности, боялся, что у него ничего не получится, и боялся, что все узнают, что он боится. Но потом этот мальчик потряс меня своей волей и упорством. Будучи полным, тяжеловесным и не особо физически развитым он, обливаясь потом, тяжело дыша, всё же взошёл на перевал Учитель, а потом совершил восхождение на пик Стажёров, и не в числе последних. Но меня больше поразило то упорство, с каким он лез на дерево во время «посвящения» после горы. Со слезами на глазах, пыхтя и подвывая, сдирая кожу на ладонях, он всё же влез с пятой попытки туда, куда положено, несмотря на то, что ему разрешили это испытание пропустить.

Ещё была необычная участница Галия – она постоянно приезжает в горы за пополнением внутренней энергии. Для неё было главное это сам факт движения! Неважно куда, лишь бы идти, двигаться, подниматься, чего-то достигать. Галия была уверена, что если остановится, то умрёт! Периодически она просила у меня разрешения поорать, и гортанным голосом пела народные напевы на разных языках. Володя Тумялис, первый раз услышав эти напевы, даже испугался, а потом ничего, - привык.

Тренировки.

Как-то так уж повелось, что во всех лагерях и на всех сборах занятия начинаются со скальной подготовки. Не нарушая традиций, наше отделение вышло на занятия на Красный Камень, такой скальный останец 10-12 метров высотой недалеко от тропы, среди курумника.

Мы немножко опоздали, на Камне уже занималось отделение разрядников. И чтоб не терять время в ожидании освобождения части маршрутов, решил провести занятие «Хождение по осыпям». Удачно! Мероприятие прошло на «Ура»! Отметил для себя: «Такое занятие для новичков, первый раз попавших в горы, не только полезно, но и необходимо».

Пока мы ходили по курумнику, половину секторов на Камне для нас освободили, пора было переходить к основной части тренировки.

Первое –организация страховки (верхней), простое лазание, спуск дюльфером с верхней страховкой.

На первый взгляд всё просто и примитивно, но только не для «нулевых» новичков. Хорошо когда у инструктора есть помощник притаком «раскладе», а если нет – приходится быть «единым в двух лицах», - контролировать посадку на дюльфер и контролировать правильность страховки. В общем – «Фигаро здесь, Фигаро там», я в этой роли вдоль камня вверх-вниз, - отличная тренировка!

Второе – П-образные перила.

Разрядники отзанимались, ушли, оставили нам уже провешенные верёвки. Здесь уже кое-кто зароптал, высказывая сомнения в целесообразности данного упражнения, и сомнения в безопасности данного мероприятия. Мне пришлось применить всё своё красноречие, чтоб убедить их в обратном. В заключение был продемонстрирован дюльфер по двойной верёвке с продёргиванием.

На следующий день, по плану, - «Организация станций, постановка своих точек страховки, лазание связок, взаимодействие связок». В Актру есть скальная лаборатория, называется «Карнизы». Здесь разнообразный рельеф, от простого до сложного. Пробиты нижние и верхние станции, промежуточных «болтов» нет, только свои точки.

Понадеявшись на свой опыт и знания, повременный план занятий с собой не взял. Так увлёкся организацией станций, а их такое разнообразие и столько способов установки. Очухался через полтора часа, когда по глазам участников понял, в голове у них настоящий «кишмиш»! Теперь я уверен, новичкам надо давать всего две, максимум три станции, и требовать от них твёрдого знания пяти правил установки станций.

А вот в хождении по скалам со своими точками, участники меня приятно удивили. Работали связки слаженно, грамотно, без лишней суеты, и дружно дюльфернули вниз с двумя перестёжками. Станции я потом снял и спустился вниз по тропе со стационарными перилами.

Ледовые занятия отработали по программе на леднике Малый Актру. Здесь никаких особых курьёзов не было, если не брать во внимание огромного «чемодана» съехавшего со склонов Караташа, когда группа поднималась по снежнику на занятия. Камень, как бы нехотя, скользил по снегу, потом ускорился, подпрыгнул на лобике, разогнался, пересёк тропу и с грохотом улетел в боковую морену.

Первый признак лета, - спокойно заметил Тумялис. Летом, как правило, Малый Актру закрыт, и занятия проводят на большом леднике.

Восхождение на перевал Учитель.

Рассказывать об этом восхождении собственно и нечего. Да и Учитель это некатегорийный перевал. Тропа на него хорошо натоптана. Главная достопримечательность данного маршрута – здесь проходит «Вертикальный километр», этап кубка России по скайранингу, и виды с перевала шикарные.

Мне не повезло! Все инструкторы со своими отделениями (прихватив и моё) убежали вверх, а меня оставили сопровождать двух участниц, которые едва двигались, но на все мои уговоры спуститься вниз, они отрицательно мотали головами и продолжали упорно двигаться вперёд.

Я зверски устал, но не от подъёма, а от такого усыпляюще медленного движения. Но ещё больше я вымотался на спуске. Когда я вошёл в инструкторский домик, Тумялис посмотрел на меня, встал, сочувственно похлопал по плечу и, ничего не сказав, крепко пожал мою руку. Сергеев (старший тренер) тоже крепко сжал ладонь, хлопнул по плечу, коротко добавил, - Герой! – и поставил передо мной кружку с чаем.

Восхождение:

Изначально был задуман чудесный план: в День Победы участники сборов НП1 и НП2 восходят на Купол Трёх Озёр, новички по маршруту 1Б, значки по 2Б. Встреча на вершине символизировала бы встречу на Эльбе семьдесят лет назад, а там дальше салют и всё такое прочее… Но последние три дня в Актру были очень жаркими, полетели камни и по 2Б, и со стороны Караташа, и в кулуаре по 1Б. Планы изменили, но символику решили соблюсти. Нас, новичков, в честь юбилея отправили на вершину Юбилейная, как оказалось ничуть не хуже Купола, но значительно дальше.

Подъём в четыре, выход в пять, три отделения плюс официальные лица, итого – более тридцати человек. До Голубого Озера, откуда начинается маршрут, из лагеря хода два часа, а кто-то утверждает и все три!

Завтрак намечен на 4.30. У меня есть тайная надежда, что две мои участницы, измучившие меня на Учителе, завтра от восхождения откажутся. Одна из них, Настя, уже жаловалась на плохое самочувствие.

И вот утро, столовая, всё моё отделение в сборе. Перед завтраком последний инструктаж и проверка рюкзаков. Юбилейная ходится пешком, верёвка там не нужна, но вот страховочную систему, жюмар, спусковушку и ледорубы велено всем взять с собой. Те участники, кто внимательно читал описание маршрута, недоумевают – Зачем? Но инструкторы, хитро улыбаясь, в один голос уверяют, что всё это участникам точно понадобится. Видимо спросонья, я совсем забыл «Зачем?» это понадобится, поэтому на всякий случай всё перечисленное тоже сложил в рюкзак.

Моя надежда, что две участницы Настя и Галия не пойдут на гору, благодаря усилиям доктора, рухнула. Они были здесь, у столовой, и рвались в бой! А чтоб не отстать от всего войска решили выйти пораньше, без завтрака, заявив, что Галия дорогу до озера знает. Я вздохнул и, с разрешения старшего тренера и начальника сборов, отпустил, предчувствуя, что опять придётся тащиться в хвосте.

За завтраком Олег Макаров произнёс праздничную речь и напутствовал нас на «подвиг». Один из официальных лиц предложил мне взять у него «ракетницу» для салюта на вершине. «Ракетницей» оказалась бутылка шампанского. Так-как на завтрак пришли с рюкзаками, уходили на гору прямо от столовой отделениями «по мере готовности».

Настю мы нагнали через сорок минут, а Галию через час, у «бараньих лбов» перед взлётом. А ещё через час (если быть точным, то через час десять) я был у хижины на Голубом Озере. Через полчаса подошли последние отстающие под предводительством Тумялиса. Володя добровольно взял на себя миссию сопровождения всех больных и отстающих. Остался с ними. А мы пошли дальше. Я обрадовался, но радость была преждевременной, к сожалению. Начался подъём на перевал и появились отстающие. Сергеев быстро убежал вперёд, а за ним и все официальные лица, оставив мне роль замыкающего.

Как бы там ни было, но с шутками-прибаутками через час мы поднялись на перевал Значкистов, откуда налево маршрут на Стажёров 2А, направо – Юбилейная 1Б. Нам, естественно, направо! На перевале снег ещё лежит, а на вершине уже стаял. Утро, снег не успел раскиснут, ветра нет, яркое солнце, идти легко и приятно, - не жизнь, а благодать!

Вот и вершина, обрывающаяся на север крутыми сбросами и острыми скальными ножами - просто жуть! «Официальное лицо», журналист какого-то Новосибирского телеканала, Миша проводит репортаж онлайн с вершины и берёт интервью у участников, руководителей и других официальных лиц. Достаем свои «ракетницы», их две, и даём дружный салют на вершине в честь юбилея!

Потом небольшой «фуршет» на вершине, фотосессия, поздравления и наконец-то дружный спуск с развёрнутыми знамёнами и транспарантами, и конечно же с песнями военных лет. Быстренько скатились к озеру, убрали всё лишнее и плотной толпой двинулись к лагерю, где нас уже ждали опытные разрядники и дежурные инструкторы. Понятно для чего! Для «Посвящения»! Здесь то и понадобились системы, жюмары, ледорубы и прочие атрибуты! Потом был праздничный ужин. Наутро сборы и отъезд. Всё обычно, ничего особенного. Потом поезд и возвращение в Самару. Так закончилось моё весеннее путешествие на Алтай. Теперь жду осеннего!