A que oceano pertence o rio Okavango? O Okavango deságua no deserto. os maiores leões

Rio rebelde Okavango. Parece que partindo apenas trezentos quilômetros do Oceano Atlântico, deveria direcionar suas águas para lá. Mas não, o Okavango afastou-se dele, como se para ele fosse atraído por outro oceano, o Índico, ali, a milhares de quilómetros a sudeste. Mas o rio não consegue alcançá-lo: as areias ávidas do Kalahari secam tudo, sem deixar vestígios. No entanto, antes de se sacrificar pelo deserto do Okavango, que cospe fogo, ele transborda amplamente, formando o maior delta interior do mundo.

Um pouco de geografia

Espalhado por vinte mil quilômetros quadrados, o Delta do Okavango é o lar de peixes, pássaros, predadores e, por último, mas não menos importante, humanos. É difícil para uma pessoa abrir caminho através dos densos matagais de papiro que cobrem os pântanos instáveis. As extensões do delta permanecem virgens - suas numerosas ilhas e ilhotas. Muitos deles devem sua existência a cupins industriosos: são eles que constroem altos cupinzeiros em tempos de seca e afrouxam o solo no qual as plantas então criam raízes.

A face do delta está mudando constantemente - a cada ano e estação. E a razão para isso é o próprio rio e seus habitantes originais. Os cupins constroem ilhas e os hipopótamos abrem canais para as ilhas - locais de novos pastos. Raros visitantes desses lugares remotos percorrem esses canais, por entre os juncos. O único meio de transporte são as pirogas nativas, escavadas em troncos de árvores - “mokoro”. Devido ao corpo estreito e alongado, eles podem se mover entre os matagais de papiro, porém, se os matagais não forem muito densos.

A facilidade com que outras espécies de flora e fauna se adaptaram à vida no delta (que testemunhei) e nas condições áridas e quase sem água do Kalahari central é incrível.

Ao falar sobre o Kalahari, a frase geralmente surge: "deserto morto". O deserto, sim, mas os mortos, não. Existe água e, consequentemente, vida. Isso mesmo: a água está escondida sob a cobertura de areia mais poderosa do mundo, estendendo-se por uma distância igual ao espaço entre os Urais e a Polônia. Quaisquer que sejam os truques que as plantas recorrem para obter a preciosa umidade e evitar que ela afunde ainda mais. O sistema radicular densamente entrelaçado das gramíneas retém a água da chuva. As raízes de algumas acácias chegam a 30 metros de profundidade. Grandes culturas de raízes conseguem acumular até 10 litros de água. Esses tubérculos não se escondem muito profundamente e, por exemplo, os antílopes springbok, arrancando-os do solo e comendo-os, matam perfeitamente a sede, mesmo longe dos corpos d'água. Da mesma forma, os predadores: eles obtêm água do corpo de suas vítimas.

Outra fonte de umidade vital nessas partes é a chuva. Mas ele não costuma dotar o deserto.
Duas estações são típicas do Kalahari - seca e chuvosa, embora no sentido usual não possam ser chamadas de estações. O período seco vai de maio a outubro; chuvoso - de novembro a abril. No entanto, a palavra "chuvoso" pode ser colocada entre aspas, pois quase não chove nessa época. E se a seca continuar por vários anos consecutivos, tanto os animais quanto as pessoas sofrem. Mas assim que a umidade vivificante jorra do céu, uma parte significativa do Kalahari é transformada. Gramíneas aparecem em vastas extensões, lagos secos se enchem de água, atraindo bandos de pássaros de diferentes vozes; os animais se dispersam por muitos milhares de quilômetros quadrados. Não sem razão no Botswana e para unidade monetária, e a mesma palavra é usada para saudação: “pula”, que significa “chuva”.

No entanto, o que acontece no delta é um tanto independente das condições atmosféricas locais. O Okavango nasce em Angola e percorre centenas de quilómetros por terrenos montanhosos. Nas montanhas de Angola, durante o período de monção usual para aquelas latitudes subequatoriais, muita umidade se acumula, e o Okavango a traz regularmente para o próprio delta - depois de mil e quinhentos quilômetros.

Devido à natureza plana do terreno e à largura do delta, o rio flui lentamente - a uma velocidade de até um quilômetro por dia, por isso também flui lentamente. E leva quase cinco meses para que a água nova cubra a distância das nascentes do delta até a jusante, onde gradualmente afunda na areia. Ele vai embora, mas não completamente. Okavango, como se não quisesse desistir, reúne suas últimas forças - e um pequeno riacho flui mais adiante pelo Kalahari, porém, já com um nome diferente - Garrafa. Assim, a água da chuva que alimenta o Okavango nas montanhas de Angola atinge o curso inferior do delta em cerca de meio ano - apenas no auge da estação seca em Botswana. E a água do delta é cristalina: flui lentamente por papiros e matagais de junco - uma espécie de "filtros" e, portanto, própria para beber.

Maung

Quase no coração do delta fica a cidade de Maung. Era uma vez uma pequena aldeia amontoada em seu lugar, e isso não poderia deixar de afetar o heterogêneo aparência cidades. Ao lado do edifício alto e moderno do centro de telecomunicações, aninham-se aqui características cabanas africanas, as chamadas "rondaveli". Potentes motores a diesel roncam no aterro, de onde, segundo as histórias, às vezes saem crocodilos, devorando curiosos negligentes - várias pessoas por ano. Nas ruas, entre os transeuntes, vestidos com roupas comuns de verão, muitas vezes você pode ver os hereros com saias largas, mais adequadas para dança de salão do que para caminhar nas areias de Maung. A tribo Herero uma vez adotou essa estranha moda dos missionários alemães e agora está extremamente orgulhosa de suas roupas.

Mas no que os habitantes da cidade estão unidos, é em sua cordialidade. Todo mundo aqui é amigável, tanto preto quanto branco. Talvez isso se deva ao fato de Botsuana ter conseguido evitar as piores formas de colonialismo britânico e apartheid levado a cabo no final do século passado por Cecil Rhodes em outros países da África Austral. Pessoas Cores diferentes os skins aqui realmente vivem em amizade. Eu vi isso por mim mesmo quando participei de uma reunião que aconteceu em Maung. Os membros da reunião discutiram os direitos de caça e uso das águas do Lago Ngami, localizado ao sul do Delta do Okavango.

O fato é que as margens do Ngami são o verdadeiro reino dos animais ... quando, claro, há água no lago. Na seca, Ngami seca até o fundo.

Agora a vida está em pleno andamento. Porém, apesar da abundância de seres vivos, era preciso caçar de acordo com as regras. É claro que a caça é uma importante fonte de alimento para os moradores locais. Mas mesmo para eles, restrições tiveram que ser impostas - você não pode exterminar animais indiscriminadamente! Sem falar nos estrangeiros: talvez eles não devessem ter permissão para caçar? Porém, do ponto de vista econômico, isso não seria razoável, já que os caçadores brancos visitantes são pessoas ricas e por um troféu - por exemplo, uma zebra - eles estão dispostos a pagar dez vezes, ou mesmo cem vezes mais do que podem pagar pelo direito de caçar aquela mesma zebra moradora local...
E onde e quanta água pode ser desviada para não perturbar o equilíbrio ecológico no Delta do Okavango? ..

Em geral, a reunião durou várias horas. Havia brancos e negros no salão e no presidium; uma mulher branca presidia, ela também era tradutora. ficou claro que língua Inglesa compreensível para todos, mas alguns oradores falaram em seu nativo Tswana, e então a palavra passou para o intérprete presidente. Também ficou óbvio pelos discursos que os brancos eram cidadãos da República de Botswana. Pelo que pude saber, em Botswana, ninguém e nada pode forçar os brancos a obter a cidadania - nem o governo nem as circunstâncias. Vindo de outros países para cá, eles se tornam voluntariamente cidadãos do estado “negro”, o que não é nada típico dos brancos em outros países africanos.

Para ser sincero, não me interessava tanto os assuntos em questão, que, aliás, eram incompreensíveis para mim, um estranho, como nas próprias pessoas - a expressão dos seus rostos, o temperamento ... A opinião de ambos os brancos e os negros eram tratados aqui com igual atenção e respeito. Claro, houve desentendimentos, mas durante todo o tempo que passei no corredor, não ouvi um único ataque agudo - ninguém levantou a voz nem uma vez. Em geral, saí da reunião com um bom pressentimento na alma ...

Sitatunga e outros

E na manhã seguinte, um pequeno avião levou eu e três de meus companheiros de Maung para um acampamento, espalhado pelas águas azuis de um riacho margeado por moitas de papiro. O acampamento estava equipado com tudo o que você precisa - em uma palavra, conforto total. É verdade que ocasionalmente era perturbado pelo zumbido tedioso das moscas tsé-tsé. Mas aqui ninguém entra em pânico com eles. Esses dípteros indefinidos picam dolorosamente, mas apenas uma em mil moscas é portadora da doença do sono. Além disso, graças à pulverização, realizada sob a supervisão de cuidadores Parque Nacional, o número de tsé-tsé no delta para últimos anos diminuiu significativamente. Então, na primeira noite, depois de expulsar alguns insetos irritantes da barraca, felizmente me entreguei a um sono tranquilo.

De manhã, jogando o chão da barraca para trás, vi um véu esbranquiçado de névoa, na altura do peito - outro característica climática delta.
Tendo mergulhado na piroga, partimos em nosso caminho. "Mokoro", habilmente controlado por Manila, meu guia, deslizou água limpa, então através dos juncos - e quase todos, dez metros, mais e mais novas paisagens se abriram diante de nós. Os nenúfares, florescendo após uma noite de sono, ofereciam suas tenras pétalas à luz da manhã. A cortina de neblina se dissipou gradualmente - a visibilidade melhorou gradualmente.

Algo se debateu nos matagais de papiro: parece que assustamos algum animal grande.
"Sitatunga", disse Manipa, como se eu entendesse do que ele estava falando.
- Um animal tão grande, como pode correr pelos matagais e até pela água: não é raso aqui? perguntei ao condutor.
“Não na água”, esclareceu Manipa. “Este antílope está pisando bem no papiro... relativamente grosso, é claro. Pisando em lugares instáveis, ela espalha amplamente os cascos alongados. Os Sitatungas até criam seus filhotes em ilhas de papiro, onde os predadores não podem alcançá-los.
“Nunca ouvi falar de tal antílope,” murmurei surpreso.
- Estamos localizados no território da reserva - só aqui você ainda pode vê-los. E em outros lugares eles são raros. Talvez seja por isso que tão poucas pessoas saibam sobre eles.
"Desculpe, não a vi muito bem. E de que tamanho são?
“Agora é geralmente proibido caçar sitatung, mas antes meu pai às vezes os trazia para casa e vendia a carne. Alguns pesavam mais de oitenta quilos.
- Oitenta quilos - e na água como se estivesse em terra firme.
- Desculpa, o que? Manipa não entendeu.
"Nada", eu digo, "sou só eu...

Às vezes, para encurtar o caminho, Manipa mandava nosso "mokoro" de nariz pontudo pelos matagais até alguma ilha. Nas ilhas, a grama já havia amarelado, embora em alguns lugares ainda fosse alta. Isso atraiu impalas velozes e, à distância, gnus grandes e sombrios, chamados de "wildebist" - uma palavra emprestada da língua holandesa, que significa "besta selvagem", olharam para nós com severidade.
Tendo atracado na costa, entramos no bosque e então surgiram herbívoros maiores.

O terreno lembrava a savana africana usual: arbustos e árvores deram lugar à estepe, então - novamente um bosque. As árvores atraem os animais: no espaço aberto você pode vê-los de relance. As primeiras pessoas que vimos no bosque foram búfalos negros ou africanos. O búfalo africano é muito diferente de sua contraparte asiática em ferocidade e imprevisibilidade. Ele tende a atacar repentinamente, o que é explicado por sua miopia. Vendo mal o que seu “provável” oponente está fazendo, o búfalo às vezes corre para ele sem motivo, seguindo o princípio “o ataque é a melhor defesa”. Goste ou não, mas o "blackie" é definitivamente mais perigoso que um leão, que geralmente é indiferente às pessoas.

Ao longe, trotava uma manada de búfalos, mas agora, a menos de cem metros de nós, um macho grande e, ao nos ver, congelou em antecipação. Manipa não gostou.
"Vamos parar e não vamos provocá-lo", ele sussurrou. Quem sabe o que está em sua mente.
Por um minuto que pareceu extraordinariamente longo, ficamos imóveis, brincando de bisbilhoteiros com o búfalo que os encarava.
- Sabe, é melhor você subir em uma árvore. O guia apontou para uma árvore próxima, na qual haveria espaço para apenas uma.
- E como você está?
“Está tudo bem, eu vou protegê-lo aqui.

Sem perguntar o que ele quis dizer com a palavra "proteger", obedeci à ordem e de alguma forma me acomodei no local onde o tronco da árvore se bifurcava. Só então me lembrei da câmera... Mas no momento seguinte a imagem mudou: duas "damas" apareceram no palco, que nosso galante cavaleiro, aparentemente, considerava seu dever proteger. Não prestando mais atenção em nós, ele desapareceu nos arbustos com eles.

“Vamos, desça da árvore e entre no Mokoro.” Agora iremos para Chief Island - você verá elefantes, leões e talvez hienas.
Contornamos Cheef pelo lado oeste ao longo de um canal estreito que dividia a ilha vizinha. De repente, salpicos altos, esguichos foram ouvidos à frente, algum tipo de barulho começou.
“É um elefante”, Manipa me assegurou. “Talvez não apenas um. Vamos parar e dar uma olhada...

Voltando do reconhecimento, um Manipa um tanto envergonhado relatou que um grande elefante se deitou para descansar na margem do canal e até o bloqueou um pouco. Portanto, é difícil dizer quando ele se digna a abrir caminho para nós.
E então acrescentou:
“Embora seja possível passar por lá. Mas se de repente aparecermos tão perto dele, o elefante pode se assustar, e então apenas lascas de madeira permanecerão do “mokoro” e um lugar úmido de nós.
- Bom, vamos voltar por outro caminho, tem muitos canais diferentes aqui...
- O peso não é fácil. À direita desta ilha sem nome, um tampão de papiro impenetrável bloqueará nosso caminho. Contornar o chefe no lado leste é muito longe. Não chegaremos ao acampamento antes do anoitecer. E o sol se põe às seis. Você pode imaginar como é estar neste labirinto na escuridão total? Então eles não vão me dar tapinhas na cabeça por isso.
- E se você assustar um elefante de longe? Eu sugeri. "Talvez ele se levante e vá embora?"
“Então ele não vai prestar atenção em nós,” Manipa comentou razoavelmente. - E se chegarmos perto, podemos nos deparar com...
- É assim mesmo! O que fazer?
“A única coisa que resta é comer. Essa resposta engenhosamente simples me intrigou um pouco.
- Tem algo para comer? Bom, já tomamos café da manhã...
“Então temos que almoçar.” Manipa era jovem, forte e podia moer café da manhã, almoço e jantar sem pestanejar. Com a destreza de um verdadeiro garçom, arrumou rapidamente cadeiras dobráveis, uma mesa e dispôs todo tipo de comida. Abrindo uma garrafa térmica com chá, parei de repente e perguntei:
“E se esse bandido vier até nós para uma xícara de chá sem um convite?” Este não é um búfalo para você. Por exemplo, ele quebrará esta árvore como um fósforo se subirmos nela.
“Claro que sim,” Manipa concordou impassivelmente. "Mas por que diabos ele iria quebrá-lo?"
- Ora, elefantes quebram árvores o tempo todo!
Eles quebram para chegar aos galhos dos quais se alimentam. Os elefantes não atacam as pessoas apenas assim - apenas em caso de uma ameaça clara. É verdade que existem exceções - elefantes solitários. Entre eles encontram monstros reais. Eles basicamente atacam. Mas isso raramente acontece. Portanto, sirva o chá e não tenha medo - o elefante não o invadirá.

Terminada a refeição, nós, como donas de casa limpas, descemos ao canal para lavar a louça. Ou nosso barulho perturbou o gigante, ou outra coisa, só que ele se levantou de repente. Manipa me disse para deitar no "mokoro", e ele se escondeu atrás do barco. E esperamos para ver o que aconteceria a seguir. Para nosso alívio, o elefante atravessou o canal e começou a escalar a encosta íngreme de Chief Island. Lá ele parou, virou as costas para nós ... e não percebeu como passamos silenciosamente.

os maiores leões

Manila ficou em dívida comigo, prometendo me mostrar um leão e uma hiena durante nossas caminhadas, mas, infelizmente, não deu em nada: nunca pegamos hienas e eu vi apenas metade do leão. A outra metade - a cabeça e a frente do corpo - estava atrás dos arbustos, e eu só podia imaginar que era um macho.

“Apenas um homem,” Manipa me assegurou. “Basta olhar para as patas dele. Temos os maiores leões da África em Botswana. Eles atacam búfalos e até mesmo elefantes jovens em bandos. E recue antes de apenas um inimigo - as hienas.
- Hienas? Eu estava surpreso. “Mas os leões são incomparavelmente mais fortes e maiores.
- Sim, eles nunca lutam um a um - as hienas fogem covardemente. Mas quando as hienas se reúnem rebanho enorme, - outra questão é quem ganha. Acontece que os leões fogem vergonhosamente ...

No final, tivemos sorte: durante a próxima viagem a Chief Island, vimos uma leoa devorando um gnu à vista.
“Agora temos muito mais gnus em Botsuana”, continuou Manila. “E há alguns anos, durante uma longa seca, foi simplesmente terrível o que aconteceu. Gnus morreram às centenas de milhares, tudo por causa das cercas vivas.

Manipa referia-se às cercas erguidas em diferentes partes do Botswana para proteger o gado dos herbívoros selvagens, portadores de doenças contagiosas que podem ser transmitidas às pessoas através dos alimentos: a febre aftosa é especialmente desenfreada - e muitas vezes fatal.

"Cercas" que se estendiam por centenas de quilômetros ao longo do Kalahari, cercavam grandes pastagens, onde rebanhos de búfalos, gnus e outros antílopes pastavam em tempos de seca, de fontes perenes de água - e principalmente do delta. Mas então uma seca de vários anos atingiu - isso aconteceu antes - e rebanhos de milhares de cabeças começaram a migrar ao longo da rota familiar para o norte até a água.

A principal tragédia ocorreu nas profundezas do Kalahari, ao sul do delta. O próprio delta de cobertura ajudou muito. No lado oeste, eles pararam os rebanhos de gado. Se não houvesse cercas vivas, o gado invadiria e devastaria os prados de água do delta, deixando animais selvagens para morrer.

Agora o delta está cheio de vida - na terra, na água e até debaixo d'água, o que assustou muito uma das famílias do nosso acampamento. Pai, mãe e sua filha de dezesseis anos uma vez foram passear em dois Mokoro. Piroga com papai e mamãe saíram com segurança da baía perto do acampamento, mas algo aconteceu com o barco onde a menina estava sentada. "Mokoro" de repente pulou no local - o condutor com o passageiro estava na água e o barco - na boca de um hipopótamo. Tendo arrancado um pedaço da lateral e estragado a torta, o hipopótamo desapareceu sob a água. O outro "mokoro" já estava a alguma distância. Pais assustados com horror esperavam que o monstro emergisse novamente e sua filha estivesse em sua boca. O guia e a menina, como se estivessem em uma corrida, nadaram até a margem, que, felizmente, estava próxima.

O guia apavorado explicou que nada disso havia acontecido antes aqui, perto do próprio acampamento, mas em outros lugares tais incidentes ocorrem agora - às vezes com baixas humanas. O fato é que os hipopótamos adoram pastar à noite, e em dia quando estiver quente, prefira descansar na água ou debaixo d'água.

No mesmo dia, a infeliz família deixou o acampamento, deixando a seguinte anotação no livro de visitas: “O lugar é interessante, mas muito perigoso”.

Encontro com o "homem da floresta"

Muitas vezes importunei Manipa com perguntas sobre os bosquímanos. Interessei-me pelo passado e pelo presente deste povo, que difere da maioria dos outros povos africanos não só pela aparência externa, física, em particular pela cor da pele - é muito mais clara - mas também por uma série de características linguísticas, os antropólogos até os atribuem a alguma raça especial.

Bushmen (Bushmen, traduzido do letras inglesas. "gente do mato". - são divididos em grupos: kung, kong (makong), khomani (nusan) e outros. — Observação. ed.) e os hotentotes, habitantes originários da África do Sul, aqui se estabeleceram muito antes da chegada das tribos do grupo linguístico bantu que hoje habitam esses lugares. Mesmo antes do estabelecimento do domínio branco, os bantu expulsaram os bosquímanos das melhores áreas do Kalahari para as áreas áridas. Mas o "povo da floresta" mostrou uma capacidade extraordinária de sobreviver ali, tendo se adaptado para encontrar água e escrever em um ambiente hostil aos humanos.

No entanto, as duras condições de vida e a constante perseguição aos estrangeiros reduziram muito seus números. Embora hoje os bosquímanos recebam assentamentos especiais no Kalahari, ou, simplesmente, reservas, eles praticamente não moram lá: a maioria prefere caçar e coletar - ou seja, levar o modo de vida tradicional dos nômades. O resto são empregados pelos mesmos negros e brancos.
"Por que você está interessado nos bosquímanos?" Manipa perguntou.
Já ouvi falar muito deles e gostaria de ver onde e como vivem.
Como você vive, você diz? Seriamente. Mas, se você quiser vê-los, podemos ir até a aldeia, bem no final do delta.

A cor da pele do bosquímano, a quem Manipa me apresentou, não era, de fato, preta, mas damasco, mas fora isso, na aparência, nosso bosquímano não era muito diferente dos outros africanos. O que surpreendeu foi seu terno: paletó e calça azul escuro com listras brancas. É mais provável que esse casal seja visto em uma recepção diplomática, e não em um trabalhador rural na selva do Okavango. O terno era claramente do ombro de outra pessoa - desabotoado também tamanho grande, a jaqueta pendia estranhamente de seu corpo magro e nu, expondo suas costelas proeminentes. Quando perguntei se ele iria ao desfile por uma hora, o bosquímano respondeu que um europeu visitante lhe deu o terno, e ele veste, porque agora não tem mais roupa.

Então, olhando-me da cabeça aos pés, perguntou de repente:
— Você poderia me dar uma camisa? É inverno agora. E embora os dias sejam quentes, as noites são frias.
Infelizmente, não pude atender ao pedido" homem da floresta”, pois levava consigo na estrada apenas as coisas mais necessárias. E deixou tudo em Maung. Mas ainda prometi enviar-lhe algumas roupas do acampamento - quando eu voltar para Maung.

“Diga-me”, voltei-me para meu novo conhecido, “você tem algum parente entre os bosquímanos nômades do Kalahari?”
“Que tipo de parentes existem?”, respondeu ele, contrito. Aqueles que estavam lá estão mortos há muito tempo. Nós tínhamos esse costume Tempos difíceis deixe os fracos e os velhos morrerem no deserto para economizar comida e água para os mais fortes. Os próprios velhos pediram para serem jogados.
Mas ainda há alguém vivo? Eu me perguntei.
- Ah com certeza. Aqueles da minha família que sobreviveram agora trabalham em fazendas, como eu e meu irmão.

Então seu irmão veio até ele, e eles começaram a conversar em língua nativa. Percebi que durante a conversa eles de alguma forma estalaram os lábios, mas depois não prestei muita atenção nisso. Mais tarde, aprendi que a palmada é característica de uma família peculiar das chamadas "línguas barulhentas", comuns entre os bosquímanos e os hotentotes. Existem vários tipos de sons barulhentos, todos os quais funcionam como consoantes (os linguistas, incapazes de soletrar esses sons, usam pontos de exclamação e dois pontos no meio da palavra para denotá-los. Por exemplo, "tzwa! na." - Observação. ed.).

A cultura dos bosquímanos - suas canções, danças, arte rupestre - está agora em declínio. A 90 quilômetros de nosso acampamento, havia colinas raras no Kalahari - as colinas Tsodillo, pontilhadas de pinturas rupestres. São imagens ocres muito bem feitas - principalmente animais selvagens e, às vezes, pessoas. São muitos desenhos, talvez mais de mil. Quem os criou? Os bosquímanos que vivem perto de Zodillo não têm ideia disso ...

Mas, em geral, tenho uma impressão gratificante deste país, porque as pessoas aqui constroem suas vidas de maneira civilizada, sem hostilidade racial, e protegem diligentemente o presente único da natureza, o Delta do Rio Okavango, que deságua no arenoso Oceano Kalahari .

Vadim Dobrov
Botsuana

5 factos sobre o Delta do Okavango

1. O rio Okavango desaguava em um grande lago na África do Sul há milhões de anos - o lago Makkhadikgadi. Então, como resultado da atividade tectônica crosta terrestre, o curso natural do rio foi bloqueado, o que ocasionou uma mudança na direção do fluxo em direção ao deserto de Kalahari. Assim, formou-se uma formação natural única - um rio que desagua no deserto.
2. A maior parte do território do Botswana está localizada na chamada planície de Kalahari, que é o maior semi-deserto da África, e o delta do rio Okavango é o maior oásis.
3. A segunda maior migração animal (após a grande migração no Quênia) ocorre em Botswana. Mais de 30.000 zebras migram pelo Delta do Okavango todos os anos, de dezembro a março.
4. O período de dezembro a março (a chamada "estação verde") é a época de reprodução não apenas dos mamíferos da região, mas também das aves que vêm da Europa para o inverno, incluindo a Rússia.
5. O transporte terrestre só é possível para uma pequena seção da Reserva Moremi da “capital do Delta do Okavango”, Maun. Em outros casos, há apenas uma opção - apenas aeronaves leves.

O voo de Shinde para Moremi leva 25 minutos.

1 Todo o voo é feito sobre o território do Delta do Okavango, para que possa ter uma ideia das paisagens.
Basicamente, são planícies de inundação cobertas de papiros, recortadas por braços e canais de delta.

2 Às vezes, há pedaços muito grandes de sushi...

3 Ou ilhas muito pequenas por árvore. Como regra, os cupinzeiros formam a base dessas pequenas ilhas.

4 Ilhas maiores são formadas por aluviões do solo do fundo como resultado do bloqueio de um canal ou braço delta.

6 A água no delta é relativamente limpa e clara. Em um dia claro e ensolarado, toda a vida subaquática é perfeitamente visível do barco.

7 Moitas de papiro e junça são pontilhadas de "caminhos" percorridos por elefantes e outros animais grandes. Posteriormente, esses caminhos têm todas as chances de se tornar o próximo canal do delta.

9 Alguns canais se expandem e se fortalecem com o tempo, transformando-se em rios de pleno direito.

11 Muitas vezes há tamareiras que dominam o contorno externo das ilhas.

15 Os animais podem ser vistos sob algumas árvores, mesmo do ar.

16 Há muitas árvores mortas.

17 Chegando para pouso...

18 A entrada da reserva fica ao lado da pista de pouso. Aqui você definitivamente será registrado no livro, incluindo sua cidadania e religião para estatísticas.
A propósito, como escrevi acima, Moremi é o único lugar no Delta do Okavango que pode ser alcançado por terra a partir de Maun. Portanto, aqui você pode encontrar motoristas autônomos. Chegando aqui em carro próprio ou alugado (é necessária tração nas quatro rodas), você pode ficar em um dos acampamentos ou no território de um acampamento equipado, armando sua própria barraca.

19 Imediatamente após a entrada na reserva, como de costume, a transferência se transforma em um safári.

20 A estrada da pista para o acampamento Okuti leva cerca de 15 minutos, enquanto a maioria dos abelharucos se deparam. O destemor da fauna local imediatamente chama sua atenção, eles permitem que você chegue perto o suficiente.

22 Okuti Camp é um dos três acampamentos no território da parte pública da reserva natural de Moremi. Okuti é de propriedade de Ker & Downey, os outros dois, Camp Moremi e Camp Xakanaka (pronuncia-se Kakanaka) são de propriedade de Desert & Delta.
Apesar de Okuti não ser uma pousada, mas um acampamento, olhando para os quartos, dificilmente podem ser chamados de tendas. Bem, exceto talvez por causa da lona que funciona como uma cobertura externa.

23 Por dentro, os cômodos também não parecem "tendas". Um bom quarto de hotel cinco estrelas com varanda-varanda, todas as comodidades, incluindo dois chuveiros: um no quarto e o segundo ao ar livre.
Esse é o luxo no meio do nada.

Gostaria de me debruçar um pouco sobre as regras gerais inerentes a todos os acampamentos do Delta do Okavango, independentemente do nível de luxo.
1. Sem conexão móvel. Esqueça as operadoras móveis, roaming e outros tarifários. Para emergências, a administração de qualquer acampamento tem uma conexão de telefone via satélite.
2. Sem wi-fi. Nem nos quartos nem no território comum acampamento. Na melhor das hipóteses, em área comum O acampamento terá um laptop conectado à internet via satélite. A velocidade dessa Internet fará com que você se lembre do dial-up esquecido com uma palavra gentil.
3) Não espere, também não há TVs nos quartos. O melhor programa noturno de TV na África é céu estrelado sob um copo de sheri e o canto das cigarras. Se você tiver sorte, pode chegar à lua cheia ou via Láctea, nos vaga-lumes dançarinos de apoio.
3. Alojamento em todos os acampamentos de acordo com o sistema Fully Inclusive - está tudo incluído: alimentação, bebidas (excepto marcas premium), safaris, lavandaria, etc.
4. Todos os quartos devem ter
- spray de mosquito interno
- spray de mosquito para a pele
- tocha
- chifre - um dispositivo mecânico que faz um som alto. Usado em caso de ameaça à sua segurança. Após ter iniciado um som alto, recomenda-se acender a luz/lanterna nas janelas.
5. O último parágrafo do parágrafo 4 sugere que os casos são diferentes. Se você ouviu um som alto e persistente, mas nada o ameaça, evite qualquer iluminação em seu quarto. Isso ajudará a administração do acampamento a determinar pelas janelas luminosas qual dos convidados precisa de ajuda válida.
6. Nem é preciso dizer que, à noite, é fortemente desencorajado mover-se pelo acampamento sem a escolta de guardas florestais.

Um briefing de segurança semelhante ocorre toda vez que você faz o check-in.

24 Ouvi as instruções, arrumei minhas coisas, decidi dar um passeio... Ao lado da entrada da sala estava sentado um macaco, fingindo que estava esperando o bonde, não se importava comigo.

Cedo ou tarde assuntos organizacionais chegam ao fim, as formalidades estão cumpridas e é hora de começar a trabalhar, ou seja, para o safári, principalmente na entrada do acampamento um casal de bushbucks pasta maliciosamente.

26 A Reserva Moremi é conhecida por sua alta probabilidade de encontrar felinos durante o safári: leões, leopardos, guepardos. Com essa atitude, partimos.
Como já escrevi, dezembro é o período de reprodução dos artiodáctilos. Tais antílopes de ternura são encontrados a cada passo

27 Crianças pequenas aprendem a cuidar de si mesmas...

28 Os animais não têm medo e não se importam com retratos.

29 Cada zebra, mesmo nascida recentemente, depende de um estorninho búfalo :)

30 Antílope Tsetsebe - um parente dos pântanos da África Oriental

31 martim-pescador da floresta

32 calau-de-bico-vermelho

33 Em algum momento, os irmãos da foto sentados no jipe quase simultaneamente chegaram à conclusão de que os pássaros em Moremi estão tão relaxados que carecem de dinâmica. O ranger sugeriu ligar o motor, um som agudo assustaria o pássaro e ele voaria para longe.
Funcionou por um, dois, três :)

34 Bem, o que seria do Okavango sem o antílope lichia!

35 As paisagens de Moremi são tão cativantes quanto a vida selvagem. Moremi apresenta todo o tipo de paisagens inerentes ao Delta do Okavango. Esta é a Savana.

37 E prados de água

38 e bosques

40 Rolos no delta funcionam como pardais, pelo menos em termos de números.

41 Antílope lichia macho. Às vezes eles saltam de maneira muito pitoresca e às vezes correm assim meio curvados, esticando o pescoço para a frente.

42 Tradicionalmente, o safári noturno termina com um pôr do sol.

43 No caminho de volta ao acampamento, outra cena comovente envolvendo impalas aparece bem próximo à estrada.

44 Manhã. O já familiar despertar do tradicional “Knock, knock. Seu café está pronto” e beber café na companhia de um estorninho arco-íris.

45 O safári matinal começa com um kudu macho atravessando a estrada bem na frente do jipe.

46 Outro abelharuco, rabo de andorinha (cauda-de-andorinha).

48 Cuco de cauda de cobre (coucal de cauda de cobre)

49 Cabras d'água (waterbok).

50 calau terrestre.

51 Hospedado em uma girafa solitária acompanhada de estorninhos búfalos (pica-boi)

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Okavango (Cubango)

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Característica

Comprimento

[]

Consumo de água

Fonte

- Localização

- Altura