Север России: жизнь в оленеводов в Тундре. Жизнь в тундре зимой и летом. Местное население или жители тундры, видео, фильм
Что знает о чумах городской человек? Где-то, кажется на Севере, есть весьма странные треугольные дома, в которых живут какие-то народы. Между тем дом жителей Севера отметил двухтысячный юбилей. А некоторые ученые бьются об заклад, что ему не меньше двух с половиной тысяч лет. Но за это долгое время в ненецком чуме (и хантыйском тоже, именно эти народы живут на Ямале в этих самых «треуголках») ничего не изменилось. Ну ладно, почти ничего.
Чум – это дом оленеводов-кочевников, на ненецком – «ненэй мя», настоящее жилище. Каждые два-три дня кочевники перегоняют («каслают») стадо на новое пастбище за свежим, душистым ягелем и забирают с собой свой чум. В разобранном, конечно, виде. То есть, раз эдак 120 в год, а то и больше, им приходится ставить и вновь складывать свой чум. Ясное дело, технология отточена до автоматизма. На сборку уходит минут пятнадцать, на разбор – вообще пять. Этим, кстати, занимаются только женщины. Мужчина – добытчик и охотник, ему негоже. И еще он командует – выбирает место стоянки.
Конструкция чума элементарна до гениальности, это канонический шалаш: 40-60 перекрещенных жердей, покрытых нюками. Летом это полотно из брезента или войлока, а зимой, естественно, оленьи шкуры в два слоя – мехом внутрь и наружу. Шкуры по меньшей мере шестидесяти животных сшиваются нитками из оленьих же жил. В незапамятные времена, кстати, летнее покрытие шили из бересты, предварительно вымоченной и вываренной. Сейчас с берестой никто заморачивается. Существовал еще один экзотический вариант – кожа осетра, но это было так давно, когда еще осетр свободно плескался в ямальских реках. Форма конуса делает чум устойчивее при метелях и сильном ветре, который в голой тундре, собственно, есть всегда. Крутой склон «стен» чума не дает скапливаться снегу. Жерди из лиственницы служат десятилетиями, а вот покрытие, даже при самом бережном уходе, – два-три года.
Все «чумовое» бытие – обряд на обряде, обычай на обычае. Даже заходить в дом кочевника нужно по строгому алгоритму. Женщины и дети берут за края покрытия и, повернувшись через левое или правое плечо, попадают внутрь. Мужской способ – взмахом покрытия через спину.
В чуме гораздо теплее, чем может показаться, хотя от вечной мерзлоты его жителей отделяют какой-то метр земли и доски на полу. Никаких обогревателей и новомодных утеплителей, только печка-буржуйка и дрова. Печку ставят по центру – это очаг, он дает тепло, здесь же готовят пищу. Поперек чума закрепляются две горизонтальные жерди – на них, во-первых, сушат одежду, а во-вторых, вешается крючок для котла и чайника. Дым буржуйки уходит через трубу в верхнем отверстии. Раньше прямо посреди чума разводили костер. Свет дают керосиновые лампы. Правда, зажиточные оленеводы уже обзавелись дизельными генераторами. И телевизорами, ноутбуками, планшетами, телефонами. Чум – это такая зонированная «однушка»-студия на традиционный манер. Если разделить его ровно пополам, то дальняя от входа половина – мужская вотчина, «синя». Женщинам туда ступать запрещено. Нельзя даже смахнуть пыль во время уборки. Дело в том, что на улице со стороны мужской половины на специальных нартах уложены священные языческие предметы семьи. Заведуют ими тоже, как можно догадаться, мужчины. К слабому полу у этих северных народов вообще возмутительно пренебрежительное и потребительское отношение. Дискриминация по половому признаку в чистейшем виде. Женщин даже называют не домохозяйками, а просто чум-работницами. Впрочем, дамы не возражают, так было всегда, и покорность у них, видимо, уже на генетическом уровне.
По правую и левую стороны от очага у стен располагаются постели. В качестве одеял – женские «ягушки» (зимние шубы), подушки тоже из одежды, а вместо простыни, конечно же, оленьи шкуры. Под шкурами – циновки из прутьев. Над «кроватями» есть пологи, их можно опустить во время сна, ну и чтобы уединиться. Одновременно в чуме могут жить 15-20 человек. Десять детей в семье – обычное явление, а еще семьи могут объединяться и хозяйничать вместе. По старой доброй традиции – в тесноте, да не в обиде. Шкафы и серванты в чум, конечно, не поставишь – все нехитрое имущество хранится и переезжает с места на место в сундуках. У некоторых бабушек еще сохранились такие на чердаках. Собственно, сундуков раз-два и обчелся, они не ломятся от женских нарядов по последней моде – не до нее, когда на улице преимущественно за 30 градусов мороза. Гораздо нужнее дамам инструменты для выделки шкур (это тоже их прямая обязанность) и всяческое рукоделие – гардероб на всю семью они шьют сами.
Ванная и туалет. Забудьте о них, когда вы в тундре. Санузел в кустиках или сугробе. Чем дальше на север, тем ниже растительность и выше сугробы. Помывка и стирка происходят прямо в чуме: обычно раз в неделю выбирают банный день, топят «по-черному», плавят снег и смывают с себя пот кочевых троп. Маленьких детей на время банных процедур привязывают к жердям, чтобы они не наскочили на раскаленную печку. Правда, бытует мнение, что моются оленеводы только летом – сами они ответа на этот вопрос старательно избегают. Летом-то ничего топить не надо: рек и озер вокруг более чем достаточно.
На рынке «недвижимости» малых народов цена на чумы колеблется от пятисот тысяч до миллиона рублей. А что вы хотели – ручная работа, между прочим. Улиц в тундре пока не изобрели, чумы никак не пронумерованы. В графе «прописка» кочевого гражданина Российской Федерации все просто – «тундра». Это ли не настоящая свобода?
Марина Ковалева
Мы узнали о том, как живут ненцы в тундре: что едят, чем зарабатывают и куда тратят деньги. Рассказываем вам самое необычное.
Как попасть в тундру?
Почти единственный способ попасть в тундру, на самый север Ямала - «школьный борт», то есть вертолет, который в первой половине июня развозит учеников 9 и 11 классов по домам. У остальных учебный год заканчивается раньше - в апреле, их забирают сами родители.
Дети учатся в школах-интернатах, в которых и живут.
Кстати, взрослых в тундре называют по их детям: например, «отец Хадри».
Знают ли ненцы русский язык?
На Ямале в основном говорят на ненецком языке, дети, которые еще не ходят в школу, говорят только на нем. Потом в школе они учат русский как иностранный. Они прекрасно его осваивают, и русский становится вторым родным.
Как в тундре воспринимают остальную Россию?
Там вообще не говорят «Россия». Все, что дальше поселка, это уже «другое место». Для многих поездка в Салехард (центр ЯНАО) - это уже большое приключение. Мужчинам легче, потому что они служат в армии и что-то видят, а многие женщины только в зрелом возрасте попадают в город, где в первый раз видят деревья, например.
Откуда ненцы получают информацию?
Ненцы постоянно чувствуют нехватку информации и интересуются любыми новостями. Самые живые вопросы в тундре - о Мавзолее и о протяженности Москвы с севера на юг и с запада на восток.
Информацию получают, слушая радио.
Как выглядит Полярная ночь?
Представьте, час дня, а на улице темно, но при этом все вокруг белое. Горизонта не видно, хотя местность плоская. Откуда-то идет слабый свет, он отражается от снега, и благодаря этому вокруг видно довольно хорошо, но небо темно-синее. Необозримая, абсолютно белая пустыня, лежащая в абсолютной темноте.
Как проходит день в тундре?
Ложатся и встают довольно поздно. Могут лечь в 3 часа ночи, а встать в 10 утра. Разводят огонь, ставят стол и «пьют чай» - так называется любой прием пищи. Мужчины едут собирать стадо оленей, которое разбрелось за ночь. Женщины почти всегда заняты делом: чинят одежду, обрабатывают оленьи кожи. А дети, как и любые дети, всегда находят, чем себя занять.
Что значат олени для ненцев?
С ненецкого слово «олень» переводится как «средство к существованию». Кстати, они ставят ударение на последний слог - «оленЯм». Своих оленей знают «в лицо», даже если их три сотни.
Несмотря на то, что оленей едят и продают на убой, к ним относятся с уважением. Их не стреляют и не режут, только душат арканом, потому что все другие способы убийства - это грех.
Что едят в тундре?
Почти все блюда сделаны из оленьего мяса. Его чаще всего варят, иногда коптят, почки и печень едят сырыми. Из оленьей крови варят что-то типа супа, куда добавляется еще мясной бульон и мука. Сырая кровь и сырое мясо в тундре - это практически единственный источник витаминов: из ягод там только морошка, но и то не всегда.
Как ненцы зарабатывают и на что тратят деньги?
Ненцы зарабатывают на забойке, продавая оленьи туши. Кроме этого, продают оленьи рога. За одну такую забойку, которая бывает раз в год, осенью, одна семья может получить несколько сотен тысяч рублей.
Деньги тратят, чтобы закупить продукты на зиму, и на бензин. Деньги копят, покупают новые снегоходы, бензиновые генераторы, спутниковые тарелки, ноутбуки.
Что смотрят и что читают в тундре?
Смотрят те же фильмы, что и мы, только на год или два позже. Их переписывают друг у друга, у знакомых в городе, у газовиков и нефтяников. Раньше смотрели на дисках, теперь на флешках.
Читают в основном старые книги (какие-нибудь сборники цитат Ленина) или прошлогодние газеты и журналы.
Что у ненцев с гигиеной?
Там очень чистая среда и нет инфекций. Ненцы используют специальный мох, который все отлично впитывает. Он универсальное гигиеническое средство для тела и жилья, это и одноразовое полотенце, и подгузник, и губка для посуды.
Мех из оленьей шкуры тоже отлично впитывает. Ворсинки у него полые и хрупкие. Мех впитывает все ненужное с тела - и загрязненные ворсинки тут же отламываются. Можно понаблюдать, как белые волоски чернеют и опадают, унося с собой всю грязь.
Стирают на озере, иногда устраивают в чуме баню.
Ненцы - язычники?
Да. Они верят, что есть Верхний мир, Нижний мир и земной мир. Там свои боги. Настоящих шаманов сейчас уже не осталось.
Россия, Ненецкая Тундра. Девочке Мариане 9 лет. Ее сверстницы-горожанки уже разбираются в косметических трендах, листая гламурные ленты инстаграма, а Мариана искусно управляет оленьей упряжкой по бескрайним просторам ненецкой тундры. Совсем скоро, спустя неделю, она сядет и отправится в школу-интернат до весны, а пока она в чуме, в котором жизнь не стоит на месте, в котором место на карте лишь привязано к изменчивой gps-позиции, которую знает лишь пилот вертолета, с которым мы отправились в гости к Мариане.
Быт оленеводов, которые ведут традиционный кочевой образ жизни в Тундре - это одна из самых интересных параллельных реальностей, с которыми я соприкасался во время своих путешествий. Хочу сегодня рассказать и показать как устроен жизнь в чуме летом, но обязательно вернусь за зимним продолжением этой удивительной истории. Истории, которая очень сильно контрастирует с привычными для нас реалиями быта мегаполисов.
Где свежий воздух...
который чувствуешь на вкус.
Где бескрайний простор...
который действительно ощущаешь, но не можешь объять своим воображением.
Где сохраняют вековые традиции предков...
которые невозможно заменить никакими современными технологиями.
Добро пожаловать в Тундру!
Спутниковая антена и телевизор в чуме. Одного бака солярки в дизель-генераторе хватает на 6-8 часов просмотра. Все доставляется только вертолетом летом! Зимой чуть проще - на снегоходе из ближайшего поселка можно привезти необходимые вещи, продукты, солярку.
Про устройство чума я расскажу в отдельной статье, там так много деталей и столько всего очевидного-невероятного:)
Это дрова... в тундре с дровами непросто, деревьев тут нет.
В чуме хозяйка нас угощает вкуснейшими макаронами с тушеной олениной! Вкус не описать словами.
Последние дни лета... последние лучи скупого заполярного солнца. Последние дни в тундре для Марианы перед длинным школьным годом в школе-интернате.
"Олень" - в переводе с ненецкого означает "жизнь". Олень - это все: еда, посуда, одежда, это жизнь в прямом смысле слова.
Так кто кого куда ведет?
Оленевод ведет стадо оленей?
Или оленеводы переносят свой чум с места на место следую за стадом?
продолжение следует...
Все мои репортажи из Ненецкого Автономного Округа России смотрите по тегу
Вам нравится мой блог? Следите за репортажами в удобном формате:
Эмоциями своих путешествиях я делюсь online на
В России все еще огромное число людей живет в практически неизменных первобытных условиях. Они обитают на севере в тундре, выпасая оленей как и тысячи лет назад...
Здесь почти всегда холод и снег. Нет никакой цивилизации. Даже компас, и тот, сходит с ума. Эти картинки могут напоминать декорацию, но всё по-настоящему. Смотрите!
1 На этой фотографии - семья оленеводов. Она могла быть сделана и сто лет назад, внешне в их жизни почти ничего не поменялось. Оленеводы до сих пор кочуют по тундре, перебираясь с места на место. А раз в год собираются вместе, приезжают в посёлок, единственный очаг цивилизации на многие километры.
2 Чтобы посмотреть на быт оленеводов, мало прилететь в Новый Порт, нужен проводник по тундре и транспорт. Зимой варианта два, и гости чаще всего добираются на вездеходе.
3 У местных есть быстрый конь-снегоход, Ямаха или Буран. К машине цепляют деревянный ящик на лыжах: в него помещается несколько человек или поклажа.
4 По пути, среди белой пустыни, едва различимы ненецкие кладбища: такие же ящики, но без лыж. Покойников здесь не закапывают, а оставляют на земле. На фотографии - камера хранения для оленеводов. В конце лета все лёгкие вещи оставляют в условном месте на нартах, а когда сходит снег, возвращаются за ними.
5 Одна из семей тундровиков живёт в двадцати километрах от посёлка. Дорога к ним занимает час.
6 Трудно объяснить, почему именно это место выбрали для стоянки. Просто пустыня, просто снег. К нартам привязаны лайки, начавшие истошно гавкать, как только почувствовали чужаков. Самая надёжная сигнализация. Маленькие собачки не способны тянуть упряжку, но отлично справляются с ролью пастухов: их так и зовут, оленегонные лайки.
7 Из чума вышла женщина в традиционном наряде - малице, сшитом из оленьей шкуры. Сам чум тоже собран “из оленя”. “У них же тысячу лет ничего не менялось” - подумал я и решил обойти шалаш вокруг.
8 Спутниковая тарелка у домика из палок и оленьей кожи…нет, всё-таки мы в двадцать первом веке.
9 Хозяйка чума в цветастом халате, приветствовала нас, не отрываясь от экрана, где показывали “Комиссара Рекса”. Возле телевизора заряжались два смартфона. На стене висел автоматический освежитель воздуха.
10 Я бы хотел рассказать об особенностях чумостроения, тем более что там есть интересные детали. Например, как часто нужно менять оленьи шкуры, как быстро они могут собрать или разобрать свой шалаш, но к сожалению, в тот самый момент перестала работать моя фотокамера, и я всячески пытался её вернуть к жизни. К сожалению, не помогло, и большая часть фотографий этого репортажа сделаны не мной, а ямальским фотографом Данилом Колосовым. Спасибо ему огромное, выручил!
12 Оленеводством занимаются в полутора десятках северных регионов России, но именно в Ямало-Ненецком округе самое большое поголовье, в 2010 году насчитывалось 660 тысяч оленей, в три раза больше, чем в следующем по количеству регионе, Якутии.
13 И олень в этих местах - не просто домашняя скотина, а кормилец. Причём, в прямом смысле: оленина составляет основу рациона жителей северных посёлков и самих тундровиков, из оленьих шкур делают дома и одежду.
15 Но олень - не только ценный мех. У каждой семьи непременно есть свой любимец, домашний оленёнок, который даже ночует в чуме.
16 Оленеводы по своему роду занятий напоминают американских ковбоев, только вместо клетчатых рубах навыпуск и широкополых шляп - тёплые непродуваемые малицы, сохраняющие тепло даже при экстремальных морозах. А минус сорок здесь - так, прохладно.
17 Может сложиться впечатление, что они какие-то дикари, непонятно почему живущие посреди тундры, но многие оленеводы умеют читать и писать, среди молодёжи почти все имеют законченное среднее образование, и такая жизнь - их собственный выбор.
18 Раз в год, по весне, на Ямале проходит День оленевода. Праздник кочует, как и сами его “виновники”: из-за огромных территорий и разного климата, он проходит в разных городах и посёлках в течение месяца.
19 И если вы хотите увидеть всю красоту и романтику жизни в тундре, стоит прилетать в эти даты. Яркие впечатления гарантированы!
20 Я оказался на празднике в посёлке Новый Порт, про который рассказывал отдельно. Оленеводы со всех концов бескрайней тундры съезжаются в райцентр. Едут, в прямом смысле, полдня на оленях. Иногда и дольше.
21 Собственное мероприятие в Новом Порту проходило только второй раз за последние 30 лет: долгое время приходилось добираться ещё дальше, в село Яр-Сале. Возродить традицию удалось благодаря “Газпром нефти”, чьё месторождение находится в близости от посёлка. Программа социальных инвестиций “Родные города” действует в Ямало-Ненецком округе и направлена на поддержку коренного населения, на чьи традиционные территории приходит добывающий промысел.
Помимо организации мероприятий в поддержку традиционной культуры народов севера и вложений в образование тундровиков, нефтяники заключают с каждой семьёй социально-экономические соглашения: им полагаются денежные выплаты или покупка техники. Деньги можно потратить на покупку техники, строительство или ремонт. А если в семье оленевода заболевает ребёнок или случается происшествие, к ним вылетает вертолёт: иначе до их трудоноступных мест жительства просто не добраться. Так что, ненцы себя чувствуют не хуже американских индейцев, а то и лучше.
Для жителей Крайнего Севера день Оленевода даже важнее Олимпиады. Ненцы, коренной малочисленный и азартный народ севера, ждут эти игры весь год.
23 Состязания проводятся по национальным дисциплинам, Одно из самых любимых среди ненцев - метание тынзяна на хорей (забрасывание “лассо”, изображает поимку выбранного из стада оленя).
24 Среди оленей выбирают самых красиво наряженных. Женщины тоже принимают участие, во многих дисциплинах наравне с мужчинами. Кроме борьбы, пожалуй.
25 Традиционное ненецкое единоборство похоже на японское сумо и собирает много зрителей.
26 Борьба идёт не только на ринге, но и рядом с ним. У детей своя атмосфера.
27 Важная деталь гардероба оленевода - кисЫ, ненецкие валенки. Сшиты из оленьих шкур. Необитаемы, непродуваемы, непромокаемы. Только весят немало, поэтому прыжки в них - то ещё состязание!
28 Перетягивание палки чем-то напоминает “наш” армреслинг. Да и вообще, почти все ненецкие состязания перекликаются с тем, что привычно западной культуре. Такие разные народы, но корни - одни.
29 Популярные на крайнем севере детские коляски выглядят странно. Угловатые и топорно сделанные “броневики на санках”. Местные жители на них не обращают внимание, самих в таких в детстве возили. Я же не мог оторвать глаз.
30 Так коляска устроена изнутри.
31 Усталь. Тундровики не привыкли проводить так много времени с другими тундровиками, и к вечеру у многих из них сдают силы.
32 На сцене, тем временем, награждали победителей различных состязаний. Неплохие призы, посуда и бытовая техника. Но этим ненцев не увлечь.
33 Главные призы были куда серьёзнее: победителей “оленьей Олимпиады” ждал новенький снегоход Ямаха, ещё в призовом фонде был отечественный “Буран” и дизель-генераторы.
34 После обеда все переместились на берег Обской губы. На льду уже расчистили трассу для главного и самого зрелищного соревнования, гонок на оленях.
36 Суть соревнований напоминает дрэг-рейсинг: две оленьи упряжки с “пилотами” одновременно стартуют, мчатся как можно быстрее до контрольной точки и возвращаются назад. Кто первый пересёк черту - побеждает.
37 Беговых оленей растят с детства, потом долго подбирают им партнёров по упряжке. Это целая наука, и неплохой бизнес. Чтобы избежать жульничества, участвовавших в гонке оленей помечают маркером.
38 Но даже это не помогает: желание прийти первым так велико, что оленеводы порой идут на настоящие ухищрения. Например, один парень одолжил оленей в соседнем районе: взял парочку из упряжки победителей, которые участвовали парой недель назад, и привёз их в Новый Порт. Вот только тундровики знают не только друг друга, но и соседских оленей. Зрители и другие участники легко определили подвох, и участника сняли с соревнований.
Поездка в северный город Нарьян-Мар за полярным кругом превратилась для меня в невероятное приключение. Ибо мне предложили посетить оленье стойбище в тундре . Не образцово-показательное и не парадно-выходное, а самое что ни есть обычное. Я конечно же согласился. Великий Доктор тундровых наук в означенный час посадил меня пассажиром на снегоход и мы отправились в путь.
Фотографии и текст Владимира Трофимова
Когда встречаешься с ранее невиданными вещами, обычно происходит ломка созданных себе отрывочной информацией иллюзий. Я представлял себе стойбище северных кочевников чем-то вроде деревни из чумов, где бегают дети, в чумах хлопочут хозяйки, а общее число обитателей приближается к полусотне. Тут же, за околицей пасутся олени. Мои представления усилили разговоры о кочевых школах в администрации округа, которые имели место незадолго до моего выезда в тундру. Школ этих конечно нет, но теория их существования была и разговоры о них есть сейчас.
Наверняка стойбища и выглядели раньше так, как я себе их представлял, или даже есть такие, но где-то в других местах. Людей в тундре остаётся всё меньше, почти все оленьи стойбища в наше время состоят из одного чума. Хотя и сейчас, говорят, есть частные хозяйства, кочующие нескольким семьями, у каждой из которых есть свой чум.
Через пару часов неспешной езды мы приехали в бригаду Максима Канева. В бригаде четыре человека и управляются они с более, чем с тысячным стадом оленей . Вместе с колхозными оленями в стаде находятся их личные. Стадо принадлежит колхозу «Харп», который базируется в посёлоке Красный. «Харп» с ненецкого переводится как «северное сияние», хотя это природное явление крайне редкое в данных местах. Кроме колхозных бригад в округе есть частные оленьи стада. Бригада зимой кочует недалеко от Нарьян-Мара, а на лето уходит к Баренцеву морю.
В хозяйстве кроме оленей и чума, есть электрический генератор, снегоход «Буран» с волокушами, более десятка саней для кочёвки. Сани изготавливают самостоятельно, дерево берут в небольших лесочках:
Чум - конический шалаш из жердей, покрываемый берёстой, войлоком или оленьими шкурами; форма жилища. Историки признают эту форму первым опытом искусственно создаваемого жилья, к которому человек обратился от полых, дуплистых деревьев и пещер.
Первая ночёвка в чуме прошла в целом нормально, хотя я и несколько подмёрз. Как только перестают топить печку, температура внутри довольно быстро падает. А за бортом - минус 30 с хвостиком. Утро я встретил с радостью
Здешний старшина Василий Петрович. Собачкам «не жарко». А Петровича мороз не смущает. На этом снимке видны шкуры, которыми обивается чум:
Ездовые олени содержатся отдельно от основного поголовья. Оба стада находятся на некотором удалении от чума, в 2-3 километрах, но в разные стороны от чума. Утром меня отвезли к основному стаду на съёмку и через пару часов забрали.
Олени сначала шарахались от меня, но довольно быстро привыкли. Одна молодая важенка вообще увязалась за мной, кусала меня за куртку и строила глазки. Как потом выяснилось - хотела получить от меня хлеба-соли, в прямом смысле:
Весной надо успеть уйти из леса до половодья. Задачу осложняет массовый отёл самок в мае. То бишь надо откочевать на север до отёла и до половодья. Были случаи, когда бригада не успевала и надолго задерживалась на зимнем месте.
Летом, в грибной период, олени «сходят с ума». Оторвать их от поедания грибов не может никто - ни люди, ни собаки. Пастушьи псы устают гонять оленей и укладываются отдыхать. Потом устают люди и оленям уже никто не мешает. И так, пока грибы не закончатся.
Оленины очень много, продавать её в Нарьян-Маре сложно. Ещё сложнее вывозить её с отдалённых стойбищ. Поставка в другие регионы мизерная, говорят что из-за отсутствия дорог, хотя с ноября по апрель функционирует хороший зимник до Усинска. Я думаю, что в центральных районах России отнеслись бы к оленине, как к деликатесу, хотя на вкус она не очень сильно отличается от говядины.
Кроме мяса заготавливают рога, которые принимают по той же цене и используют для производства лекарств и биодобавок.
Вернувшись к чуму, обнаружил, что кипит работа по разным направлениям. Дима, самый молодой оленевод, занимается предпродажной подготовкой рогов:
Петрович делает запас дров в чуме. Хорошо, если стойбище стоит рядом с небольшим, но лесом. Если леса нет, то автоматически возникает проблема с дровами. На некоторых стойбищах зимой приходится топить печь в чуме только для приготовления еды. А температуры здесь зимой либо низкие, либо очень низкие.
За печкой не ходи.
- Почему?
- Нельзя, обычай такой, не знаешь разве?
- Теперь знаю.
Чум быстро остывает после того, как прогорают дрова в печке, поэтому в мороз холодно становится в течение часа после отхода ко сну. Спят все на оленьих шкурах, но укрываются обычными одеялами из магазина и подушки такие же. Я так понял, что днём почти всегда устраивается «тихий час», видимо для того, чтобы поспать в тепле.
На перекус - порубленное-попиленное мороженное оленье мясо. Отрезал себе несколько кусочков, сунул в соль и отправил в рот, всё. В принципе не возбраняется поджарить несколько кусочков оленины, бросив их прямо на печку. На обед мясо варят или делают суп, при мне добавляли в него рис, но это не всегда. Колбасу-сыр привозят городские. Это деликатес-угощение.
Воду берут из озера, а не топят снег, как я предполагал:
В целом ненцы оказались людьми тихими, интеллигентными и гостеприимными. Несмотря на ту суровую жизнь, которой они живут. Так и закончился мой первый полный день на стойбище. Но самое интересное впереди.
В начале весны оленье стадо начинает двигаться на север . Прежде всего потому, что так хотят сами олени. Как сказал Великий Доктор тундровых наук - то ли люди управляют оленями, то ли олени людьми - не поймёшь. Кормовая база в тундре скудная, особенно зимой, и необходимо периодически менять пастбище. Не менее важно убежать летом на север от кровососущих насекомых, а то еда оленю может и не понадобиться.
Сам процесс кочёвки особо не меняется в последние несколько сотен лет, разве что появились разные полезные вещи вроде снегоходов, электрогенераторов, радиоприёмников и телевизоров, спутниковой связи. Стала доступной современная одежда и поменялись некоторые материалы для строительства чума. В некотором удалении от пастбищ выросли современные города. Но само оленеводство неразрывно связано с традиционным образом жизни северных народов. Проще говоря, промышленного разведения оленей у нас не существует. Конструкция чума, нарт, упряжи всё та же. Да и сам процесс.
К кочёвке начинают готовиться за пару дней. Потихоньку складывают вещи не первой необходимости, проверяют нарты, упряжь. Пилят собранные оленьи рога. В назначенный день - ранний подъём, часов в пять. Всё начинается со сбора одеял, оленьих шкур, подушек, одежды и всего того, что можно вынести из чума и уложить на нарты. Затем быстренько разбирают чум, примерно за минуту.
Относительно вольно, но отдельно от основного стада пасущихся ездовых оленей (быков) загоняют в загон, откуда их руками вылавливают и запрягают в нарты.
У оленей нет шансов избежать трудовой повинности. Ребята знают «нужных» оленей «в лицо» и ищут их в стаде:
Олени в лёгком ужасе мечутся по загону:
А из нарт и пойманных «быков» формируют «эшелоны», Передовые нарты тянет оленья тройка, все следующие - по одному или по два оленя:
Путешествие по тундре начинается. Поехали! В бригаде есть ещё и снегоход, для которого человека нет. После краткого инструктажа перегонять его поручают мне. Благодарю за доверие и справляюсь с задачей без каких-либо осложнений. У меня получается периодически обгонять обоз, ждать его, делать фотографии и обгонять снова.
Олени заряжаются в нарты «ступенькой»:
Обоз растягивается на несколько сотен метров:
«Вольных» оленей ведёт вожак:
Во многих местах оленям приходится идти по глубокому снегу:
А ездокам слезать с нарт и тащить оленей. Или наоборот - тормозить:
Новое стойбище стараются организовать у лесочка. Через пару часов приезжаем на место.
Петрович доволен и распрягает оленей:
Новое место для чума. Работа кипит, чум ставится примерно за час:
Шкуры поднимают длинными палками. Покрытие чума состоит из двух слоёв сукна, слоя шкур и слоя брезента сверху:
Пока поставили чум, попили чай, поговорили - наступил вечер. Мне пора уезжать. Коллективное фото бригады в свете фар снегоходов на прощанье. Надеюсь, что эту и другие фотографии мне удастся вручить ребятам лично.
Выражаю огромную благодарность принимающей стороне и особенно Великому Доктору тундровых наук Матвею, который организовал мое путешествие по тундре.