Крой по косой мадлен вионне. Madeleine Vionnet – пурист моды Мадлен вионне платья

Автор - Майя_Пешкова . Это цитата этого сообщения

Мадлен Вионне-"архитектор моды"

"Когда женщина улыбается, ее платье должно улыбаться вместе с ней".

Мадлен Вионне

Творчество Мадлен Вионне считается вершиной искусства моды. Любовь к геометрии и архитектуре позволили Вионне создавать изысканные фасоны на основе простых форм. Некоторые из её выкроек, подобны головоломкам, которые приходится разгадывать до сих пор.Мас-терс-тво Мадлен Вионне бы-ло столь вы-сокого клас-са, что её называли «ар-хи-тек-тором мо-ды». Для создания ше-девров она не нуж-да-лась в рос-кошных тка-нях и затейливых от-делках. Вионне бы-ла новатором, без её идей, которые ког-да-то ка-зались слишком смелыми и необычными, не-воз-можно создавать современную одежду.

Мадлен Вионе прославилась прежде всего своей техникой кроя, предполагающей раскладку на ткани не как обычно по долевой ните, а по косой, под углом 45 градусов к долевой ните. Нельзя не заметить, что Мадлен не была автором этой техники, но именно она довела ее до абсолютного совершенства. Все началось в 1901 году, именно тогда Мадлен Вионне поступает на работу в ателье сестер Калло, где работает с одной из совладелиц ателье - мадам Гербер. Мадлен замечает, что некоторые детали одежды, а именно небольшие вставки, кроются по косой, однако такая техника используется не слишком часто. Вионне же начинает использовать эту технику повсеместно, раскраивая полностью все детали платья по косой.

В результате готовое изделие приобретает совершенно иную форму, платье будто струится и полностью облегает фигуру. Такой подход кардинально изменяет одежду и оказывает огромное влияние на моду в будущем.Вионне говорила о себе: «Моя го-лова — слов-но ра-бочая шка-тул-ка. В ней всег-да есть игол-ка, нож-ни-цы и нит-ки. Да-же ког-да я прос-то иду по ули-це, я не мо-гу не наб-лю-дать за тем, как оде-ты про-хожие, да-же муж-чи-ны! Я го-ворю се-бе: «Вот тут мож-но бы-ло бы сде-лать склад-ку, а там — рас-ши-рить ли-нию пле-ча…». Она пос-то-ян-но что-то при-думы-вала, не-кото-рые из её идей ста-ли не-отъ-ем-ле-мой частью мод-ной ин-дус-трии.

Благодаря огромному опыту, который Вионне получила в ходе работы в различных ателье Лондона и Парижа, она смогла выработать свой собственный непохожий ни на чей другой стиль. Она создала неповторимую технику кроя и тем самым смогла взбудоражить мир моды ХХ века.

Будучи по своей натуре модернистом, Вионне считала, что присутствие на одежде украшений должно быть сведено к минимуму, они не должны утяжелять ткань. Одежда должна сочетать в себе такие качества как комфортность и свобода движения. Вионне считала, что одежда должна полностью повторять формы женского тела, а не наоборот фигура подстраиваться под неудобные и неестественные формы одежды. Она была одной из небольшого количества дизайнеров начала ХХ века, наравне с Полем Пуаро и Коко Шанель, которые создавали женскую одежду на бескорсетной основе.

Мало того, модели Вионне демонстрировали свои платья на голое тело, без нижнего белья, что было достаточно провакационно даже для готовой ко многому парижской аудитории. Во многом благодаря Вионне смелые и открытые "новому" женщины смогли отказаться от корсетов и ощутить свободу в движении. В 1924 году, давая интервью The New-York Times, Вионне призналась: "Лучший контроль тела - это естественный мышечный корсет - который может создать любая женщина благодаря физическим тренировкам. Я не имею в виду тяжелые тренировки, а наоборот то, что вы любите и что делает вас здоровыми и счастливыми. Очень важно чтобы мы были счастливы".

В 1912 году Мадлен Вионне открывает свой собственный Дом моды в Париже, однако по истечении 2 лет она вынуждена приостановить его деятельность. Причиной тому стала начавшаяся Первая Мировая война. В этот период Вионне переезжает в Италию, занимается саморазвитием. В Риме Мадлен заинтересовалась античной культурой и искусством, благодаря чему она стала уделять больше внимания драпировкам и последовательно усложняла их. Подход к драпировкам был аналогичен технике кроя - основная идея заключалась в естественности линий и ощущении легкости и воздушности.

В период с 1918 по 1919 годы Вионне снова открывает ателье. С жтого периода и еще на 20 лет вперед Вионне стала законодателем женской моды. Благодаря культу женского тела, ее модели стали настолько ппопулярны что со временем заказов в ателье стало так много, что работающий там персонал просто не справлялся с таким объемом. В 1923 году Вионне, с целью расширения своего бизнеса, приобретает здание на авеню Монтень, которое полностью реконструирует в сотрудничестве с архитектором Фердинаном Шаню, декоратором Жоржем де Фер и скульптором Рене Лалик. Это великолепное здание получило впечатляющие название "храм моды".

Приблизительно в этот же период времени коллекция женской одежды Модного дома Вионне пересекает океан и попадает в Нью-йорк, где пользуется такой популярностью, что спустя 2 года Мадлен Вионне открывает в США филиал, в котором продавались копии парижских моделей. Особенностью американских копий было то, что они были безразмерными и подходили практически на любую фигуру.

Такое успешное развитие Дома моды привело к тому, что в 1925 году в нем работало уже 1200 человек. По численности Дом моды конкурировал с такими успешными модельерами как Скиапарелли, у которой на тот момент работало 800 человек, Ланвин - у которой работало около 1000 человек. Очень важным моментов является то, что Мадлен Вионне была социально-ориентированным работодателем. Условия труда в ее Доме моды существенно отличались от других: обязательным условием работы были короткие перерывы, работницы имели право на отпуск и социальные пособия. Мастерские были оборудованы обеденными зонами и лечебницами.

На фото слева - пригласительный билет на показ коллекции Дома моды Вионне; справа - эскиз модели Вионне в одном из парижских журналов

НЕРАСКРЫТЫЕ СЕКРЕТЫ

Мадлен Вионне была абсолютным виртуозом в вопрсе по работе с тканью, она могла создать необходимую для платья форму, не используя замысловатые приспособления и инструменты - все что было необходимо для этого - это ткань, манекен и иголки. Для своей работы она использовала маленькие деревянные куколки, на которые накалывала ткань, изгибая ее так, как это было необходимо и закалывая ее иголками в нужных местах. Ненужные "хвосты" она обрезала ножницами, после того, как Мадлен была удовлетворена результатом, она переносила задуманную модель на конкретную женскую фигуру. В настоящее время такой способ работы с тканью называется - способом "наколки".

Не лишним будет отметить, что вопреки красоте и изящности получаемых линий, одежда Вионне не отличалась легкостью в эксплуатации, а именно, ее достаточно сложно было надеть. Некоторые модели платьев требовали определенных навыков от своих обладательниц для того чтобы они смогли просто их одеть. В силу такой сложности, имели место такие случаи, когда женщины забывали эти приемы и просто не могли одеть платья от Вионне.

Постепенно Мадлен еще более усложнила технику кроя - ее лучшие модели не имеют ни застежек, ни вытачек - есть лишь один единственный диагональный шов. К слову сказать, в коллекции Вионне есть модель пальто, которая изготовлена вообще без одного шва. В ненадетом виде модели платьев представляли собой обычныые лоскуты ткани. Трудно было даже представить, что только с использованием особых приемов скручивания и завязывания эти куски ткани могли превратиться в элегантные наряды.

На фото выкройка и эскиз вечернего платья Дома моды Вионне

В процессе работы над моделью Мадлен преследовала только одну цель - в итоге платье должно сидеть на клиентке как влитое. Она использовала множество подходов, позволяющих визуально улучшать фигуру, например уменьшить обхват талии или наоборот увеличить линию декольте.

Еще одной изюминкой кроя Вионне было сведение к минимуму швов на изделии - в коллекции ее творений есть платья с одним швом. Некоторые из методов работы с тканью, к сожалению, до сих пор остаются нераскрытыми.

Вионне положила начало такому особо популярному в наше время понятию как авторское право. Боясь случаев незаконного копирования своих моделей, она пришивала к каждому издеию специальный ярлык с присвоенным порядковым номером, и отпечатком своего пальца. Каждая модель фотографировалась в трех ракурсах, а затем заносилась в специальный альбом с подробным описанием особенностей, свойственных тому или иному изделию. В целом за период своей деятельности Вионне создала около 75 альбомов.

Вионне была первая кто использовал одинаковую ткань как на верх изделия, так и на его подкладку. Этом прием стал достаточно популярным в те времена, однако применяется и современными модельерами.

ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ

С момента, как Мадлен Вионне открыла свой Модный дом, прошло уже более 100 лет, но ее идеи по прежнему популярны и востребованы. Конечно ее узнаваемость не так велика, как например Коко Шанель и Кристиван Диор, но ценители модного искусства знают какой неоценимый вклад в модную индустрию сделала эта "великолепная во всех отношениях" женщина. Она смогла достигнуть своей цели - сделать женщину утонченной, женственной и грациозной.

Удивительно, что модели Вионне, даже спустя более чем 70 лет как она отошла от дел, до сих пор востребованы современной содой. Благодаря ее легко узнаваемой эстетике и неоценимому вкладу в дизайн.

Вионне повлияла на работы сотен современных модельеров. Гармония форм и пропорций ее платье не перестают вызывать восхищение, а техническое мастерство, которого удалось достичь Вионне, возвело ее в ранг одного из самых влиятельных модельеров за всю историю моды.

Мадлен очень любила шить платья из одного куска ткани, они застегивались на спине или у них не было никакой застежки вовсе. Это было непривычно для клиенток и им приходилось специально учиться надевать и снимать эти моделей. Однако платья пришлись по душе свободолюбивым женщинам, ведь теперь они могли справляться со своим туалетом сами, без посторонней помощи. К тому же такие наряды были просто созданы для того, чтобы танцевать модный джаз и управлять автомобилем. Мадлен шила платья, которые держались только благодаря банту, завязанному на груди. Этот наряд был настоящей гордостью мадам Вионне. Вообще, Мадлен каждую новую идею использовала впоследствии регулярно, с каждым разом стараясь довести ее до совершенства. Модный Дом Вионне посещали самые состоятельные и стильные дамы того времени. Отличительной чертой изделий Мадлен была гармония, которая заключалась в удивительном сочетании простоты и роскоши ее нарядов. Именно к этому и стремится современная мода. Среди ее клиенток были Грета Гарбо (Greta Garbo) и Марлен Дитрих (Marlene Dietrich).

В 80-е и 90-е годы ХХ века дизайнеры одежды нередко обращались к гениальным идеям мадам Вионне. Таким образом, она определила развитие моды на несколько десятилетий вперед.

В 2007 году модный дом Madeleine Vionnet вновь возобновил свою работу, когда прошло около трех десятилетий после смерти его создательницы. Принадлежит компания человеку по имени Арно де Люммен (Arno de Lummen). Его отец купил компанию в 1988 году. Он пригласил на работу Софию Кокосолаки (Sophia Kokosolaki) - модельера из Греции. Однако она вскоре покинула марку, чтобы работать на собственное имя. После нее арт-директором стал Марк Одибе (Marc Audibet), который в прошлом трудился на Hermes, Ferragamo и Prada. Однако первая коллекция Марка для Madeleine Vionnet в 2008 году особого успеха не имела.

Оригинал записи и комментарии на

Творчество Мадлен Вионне считается вершиной искусства моды. Любовь к геометрии и архитектуре позволили Вионне создавать изысканные фасоны на основе простых форм. Некоторые из её выкроек, подобны головоломкам, которые приходится разгадывать до сих пор.

Мас­терс­тво Мадлен Вионне бы­ло столь вы­сокого клас­са, что её называли «ар­хи­тек­тором мо­ды». Для создания ше­девров она не нуж­да­лась в рос­кошных тка­нях и затейливых от­делках. Вионне бы­ла новатором, без её идей, которые ког­да-то ка­зались слишком смелыми и необычными, не­воз­можно создавать современную одежду.

Вионне говорила о себе: «Моя го­лова - слов­но ра­бочая шка­тул­ка. В ней всег­да есть игол­ка, нож­ни­цы и нит­ки. Да­же ког­да я прос­то иду по ули­це, я не мо­гу не наб­лю­дать за тем, как оде­ты про­хожие, да­же муж­чи­ны! Я го­ворю се­бе: «Вот тут мож­но бы­ло бы сде­лать склад­ку, а там - рас­ши­рить ли­нию пле­ча…». Она пос­то­ян­но что-то при­думы­вала, не­кото­рые из её идей ста­ли не­отъ­ем­ле­мой частью мод­ной ин­дус­трии.

Мад­лен Ви­он­не (Madeleine Vionnet) ро­дилась в 1876 го­ду во Франции в департаменте Луара в мес­течке Шиллёс-О-Буа (Chilleurs-aux-Bois) , откуда семья вскоре перебралась в Альбервиль (Albertville). Ког­да де­воч­ке ис­полни­лось два го­да, мать бросила их с отцом, сбе­жав с дру­гим муж­чи­ной. Заработок отца, сбор­щи­ка на­логов, бы­л бо­лее чем скром­ны­м, поэтому, несмотря на отличную учебу, Мад­лен вынуждена была пойти работать, когда ей исполнилось всего 11 лет. Впоследствии она с го­речью вспо­мина­ла, что по­лучить приз за хо­рошую учё­бу, на ко­торый она так рас­счи­тыва­ла, ей ока­залось так и не суж­де­но.

Юную Мадлен от­да­ли учить­ся плес­ти кру­жева, кро­ить и шить в мас­тер­скую в при­горо­де Па­рижа. В во­сем­надцать лет девушка выш­ла за­муж, но брак ока­зал­ся ко­рот­ким, он распался после того, как она ро­дила дочку, которая умер­ла вско­ре пос­ле рож­де­ния.

В 1896 го­ду молодая пор­тни­ха отправилась в Ан­глию, где без свя­зей и поч­ти без де­нег ей пришлось нелегко. Мад­лен про­бова­ла од­ну ра­боту за дру­гой, от швеи при боль­ни­це до прачки, пока ей не удалось устроиться в известное лондонское ателье на До­вер-стрит (Dover street), хо­зяй­кой ко­торо­го бы­ла Кэйт Рэй­ли (Kate Reily) . Там де­лали великолепные дамские наряды, в том числе и ко­пии па­риж­ских туалетов. Это мес­то ста­ло для Мад­лен прек­расной шко­лой, и она так хо­рошо про­яви­ла се­бя, что вско­ре смогла возглавить от­дел, в ко­тором ра­бота­ло две­над­цать швей.

В 1901 го­ду Вионне ре­шила вер­нуть­ся до­мой, но не в род­ную про­вин­цию, а в Па­риж, где ей удалось получить мес­то глав­ной пор­тни­хи в из­вес­тней­шем мод­ном до­ме сес­тёр Кал­ло (Callot Soeurs) . Нас­тавни­цей Мад­лен ста­ла стар­шая из сес­тёр Мари Калло Жер­бер (Marie Callot Gerber) . Впос­ледс­твии Мад­лен Вионне с бла­годар­ностью вспо­мина­ла: «Ма­дам Жер­бер на­учи­ла ме­ня де­лать роллс-рой­сы. Без неё я де­лала бы раз­ве что фор­ды».

Про­рабо­тав пять лет у сестер Кал­ло, Вионне пе­реш­ла к не ме­нее име­нито­му французскому ку­тюрье Жа­ку Ду­се (Jacques Doucet ). Ду­се по­лагал, что молодая и та­лантливая Мадлен смо­жет внес­ти но­вую струю в ра­боту его до­ма мо­ды, и пообещал ей творческую свободу. Но через некоторое время у Дусе и Вионне возникли разногласия. До­ходи­ло до то­го, что сот­рудни­цы до­ма пред­ла­гали кли­ен­ткам не об­ра­щать вни­мания на мо­дели Ви­он­не!

Мадлен Вионне хотела делать платья, для которых не нужен корсет. Она считала, что женщина должна выглядеть стройной благодаря спорту, а не ухищрениям. Она говорила: «Я са­ма ни­ког­да не пе­рено­сила кор­се­ты. За­чем бы я ста­ла на­девать их на дру­гих жен­щин?!» Это бы­ли го­ды пос­те­пен­но­го ос­во­бож­де­ния жен­щин от кор­се­та, когда такие модельеры как По­ль Пу­аре (Paul Poiret), Шанель (Chanel), Люсиль (Lucy, Lady Duff-Gordon) , Ма­ри­ано Фор­ту­ни (Mariano Fortuny) и др. начали ломать привычные устои, внеся свой вклад в изменения моды.

В ряду новаторов была и Мадленн Вионне , её кол­лекция 1907 го­да оказалась слиш­ком ре­волю­ци­он­ной да­же для Па­рижа. Вдох­новля­ясь об­ра­зом и тан­ца­ми своего кумира, Ай­се­доры Дун­кан (Isadora Duncan) , она пред­ста­вила платья, ко­торые но­сились без кор­се­та, а ма­некен­щиц вы­пус­тила бо­соно­гими, что вызвало противоречивые мнения у публики. Наш­лась у Вионне и пок­лонни­ца - ак­три­са Же­невь­ева Лан­тельм (Genevieve Lantelme), которая хотела финансово поддержать молодую бунтарку. Но, к со­жале­нию, Лантельм вско­ре по­гиб­ла, и Ви­он­не уда­лось обзавестись собственным домом мо­ды только через несколько лет.

В 1912 го­ду Мадлен Вионне , при финансовой поддержке одной из своих клиенток Жермен Лильяс (Germaine Lilas), дочери Анри Лильяса (Henri Lillas), владельца парижского универмага Bazar de l"Hôtel de Ville, от­кры­ла собс­твен­ный дом моды на ули­це Ри­воли (Rue de Rivoli). У неё был большой твор­ческий по­тен­ци­ал, а вот де­ловой хватки не доставало, по­это­му, несмотря на то, что платья из дома Вионне начали поль­зо­вать­ся по­пуляр­ностью, первое время де­ла шли не так ус­пешно, как хотелось бы.

Когда началась Пер­вая ми­ровая вой­на Мод­ный дом Ви­он­не, как и мно­гие дру­гие в то вре­мя, зак­рылся. Сама Вионне уехала в Рим, где занялась изучением истории искусства и архитектуры. Именно там она познакомилась с античным костюмом, древнеримские и древнегреческие драпированные одежды стали её идеалом, который она постаралась воплотить в жизнь.

Пос­ле зак­ры­тия дома мод Мадлен Ви­он­не по­мог­ла мно­гим из сво­их сот­рудниц най­ти но­вые места, так что, ког­да её дом вновь начал работать в 1918 го­ду, часть бывших работниц, с благодарностью вер­ну­лась к ней. Анри Лильяс и его новый компаньон, аргентинец Мартинес де Оз (Martinez de Hoz), вновь профинансировали проект, и Ви­он­не на­чала всё сна­чала. В 1922 году к акционерам модного дома присоединился Теофиль Бадер (Théophile Bader) , один их основателей легендарного универмага Galeries Lafayette. Модный дом стал называться Vionnet & Cie. Де­ла ш­ли ус­пешно, в 1923 го­ду Вионне смог­ла при­об­рести особ­няк на аве­ню Мон­тень (Avenue Montaigne). Чис­ло её сот­рудни­ков пос­то­ян­но рос­ло и вско­ре дос­тигло ты­сячи двух­сот че­ловек. Затем был открыт великолепный салон мод в курортном Биаррице (Biarritz) .

В своем обновленном доме мод Вионне начала делать модели в античном стиле. Ей удалось возродить идею драпированной одежды на новом уровне, создавать туалеты, соответствующие духу времени. Вионне делала платья с драпировками, скроенные по косой, которые поражали простотой форм и при этом отличались сложностью кроя, например, платья, сшитые из четырех ромбовидных кусков ткани.

В 1922 году Вионе создала коллекцию платьев «Греческие вазы» по мотивам росписи одной из древнегреческих амфор из Лувра, вышивки к которым были разработаны знаменитым французским мастером-вышивальщиком Франсуа Лесажем (François Lesage).

В 1923 году появилось представительство модного дома Вионне в Нью-Йорке, расположившееся на Пятой авеню (Fifth Avenue). Вионне первая, либо одна из первых, французских кутюрье начала производить готовую одежду для американских оптовых компаний. На этикетках значилась надпись - «повтор оригинала модного дома Vionnet & Cie».

В 1925 году были выпущены первые духи Мадлен Вионне , но вскоре их производство прекратилось.

Главной страстью модельера была форма создаваемого туалета, которая соответствовала естественным линиям тела. Вионне делала сложные и элегантные наряды. Она умела рисовать и часто делала эскизы собственноручно, а её математический талант и превосходное пространственное мышление помогали воплощать в жизнь необычные идеи. Эскизы рождались не только на бумаге, Вионне скрупулезно работала с тканью методом наколки на небольших деревянных куклах, пока не добивалась идеальной формы платья. Когда идея будущей модели была окончательно сформирована, она накалывала её на фигуре заказчицы.

Особенность творений Вионне заключалась в том, что её наряды абсолютно бесформенные на вешалке, становились шедеврами на теле. Клиентки не всегда могли понять, как носить ту или иную модель, так что к платьям прилагалась устная инструкция от создательницы.

В начале XX века Мадлен Вионне стала самым значительным мастером в работе с тканью по косой. За­час­тую её на­зыва­ют изоб­ре­татель­ни­цей такого кроя, когда ткань поворачивается под углом в 45 градусов относительно ее основы. Конечно, крой по ко­сой был из­вестен и до Вионне, прав­да, ис­поль­зо­вал­ся он в ос­новном для отдельных деталей туалета. Мадлен Ви­он­не по­каза­ла, что с по­мощью подобного кроя мож­но до­бить­ся пот­ря­са­ющих ре­зуль­та­тов, продемонстрировала все его воз­можнос­ти и сде­лала его по­пуляр­ным. Крой по косой делал ткань пластичной и струящейся, идеально облегающей фигуру.

В 1927 году Вионне открыла школу при своем модном доме, где обучала портных мастерству кроя по косой.

Вионне сотрудничала с лионской компанией «Бьянкини-Ферье» (Bianchini-Férier), выпускающей великолепные крепы. Её любимыми тканями были креп-ромэн и особая ткань из смеси шелка и ацетата. Кроме того, фирма «Родье» (Rodier) производила для неё очень широкие шерстяные ткани, из которых можно было скроить по косой пальто без швов.

Считается, что Вионне придумала горловину-хомут (cowl neck ) и горловину-петлю (halterneck), иног­да её на­зыва­ли «кап­ля Ви­он­не», платье с капюшоном, а также, что она первая стала делать вечерние платья без застежки и комплекты, состоящие из платья и пальто, в которых подкладка пальто была из той же ткани, что и само платье. Ещё одной из её находок считается платье-платок (handkerchief dress) с ассиметричным подолом.

Она использовала шар­ф, как сос­тавля­ющую де­таль на­ряда, предложив за­вязывать его вок­руг шеи или бё­дер. Она соз­да­вала платья, которые держались только благодаря банту, завязанному на груди, а также платья с гра­ду­иро­ван­ной ок­раской, ког­да один цвет плав­но пе­рете­кал в дру­гой, что дос­ти­галось осо­бой об­ра­бот­кой тка­ни.

Цве­ту Вионне при­дава­ла гораздо мень­шее зна­чение, чем крою. В ос­новном она ис­поль­зо­вала неж­ные, свет­лые то­на. Что ка­са­ет­ся от­делки, та бы­ла све­дена к ми­ниму­му. Учи­тывая кра­соту дра­пиро­вок на­рядов Ви­он­не, они бы­ли вполне самодостаточны. Ес­ли же ис­поль­зо­валась вы­шив­ка, то выбирался участок, не на­рушающий струк­ту­ру тка­ни и не ло­мающий ли­ний, ко­торые об­ра­зовы­вались в дви­жении.

Вспо­миная своё бес­пра­вие в на­чале карь­еры, Мадлен Вионне стре­милась за­щитить свои ра­боты от ко­пиро­вания, одной из первых по­ложив на­чало сис­те­ме ав­тор­ско­го пра­ва в ин­дус­трии мо­ды. Опасаясь того, что будут подделывать ее модели, она фотографировала каждую вещь с трех сторон и присваивала ей номер. Все данные хранились в специальных альбомах. За годы работы Вионне собрала 75 таких книг. Позже они были переданы в Музей моды и текстиля Парижа (Musee de la Mode et du Textile). Кроме того, на лэйблы своей одежды она стала наносить отпечаток большого пальца правой руки.

Мадлен Вионне входила в число первых кутюрье, которые стали нанимать на работу профессиональных манекенщиц. Она внесла весомый вклад в улучшение условий труда, наделив своих сотрудниц перерывом на отдых, оплачиваемым отпуском, материальной поддержкой по болезни. Кроме того, Вионне создала при своем ателье столовую для персонала и привлекла к сотрудничеству врачей, которые обслуживали работников её предприятия.

Однако финансовое состояние Модного дома Вионне, несмотря ни на что, становились все хуже и хуже. Она была талантливым модельером и хорошим человеком, но неважным коммерсантом. Решающий удар Дому мод нанесла Вторая мировая война, бизнес был подорван.

В 1940 году Модный дом Мадлен Вионне пришлось закрыть. Сама же Вионне после этого прожила ещё много лет, находясь в полном забвении у публики. При этом она продолжала с интересом следить за событиями в мире высокой моды.

Умерла Мадлен Вионне в 1975 году, немного не дожив до своего столетия.

В 1980-е и 1990-е годы ХХ века дизайнеры одежды нередко обращались к гениальным идеям Вионне. Она определила развитие моды на несколько десятилетий вперед.

Выкройки даже простых, на первый взгляд, моделей Вионне напоминали геометрические и абстрактные фигуры, а сами модели были похожи на скульптурные произведения, отличающиеся ассиметричностью форм. В 1970-е годы изу­чению плать­ев Ви­он­не мно­го вре­мени пос­вя­тила модельер и исследователь исторического костюма Бет­ти Кирк (Betty Kirke), и в ре­зуль­та­те мно­гие осо­бен­ности ра­боты Ви­он­не, ос­та­вав­ши­еся тай­ной про­яс­ни­лись. Однажды модельер Аззедин Алайя (Azzedine Alaia) потратил целый месяц, чтобы расшифровать выкройку и построение одного из платьев Мадлен Вионне .

В 2007 году модный дом Madeleine Vionnet вновь возобновил свою работу, его генеральным директором стал Арно де Люммен (Arno de Lummen). В качестве дизайнера он пригласил гречанку Софию Кокосалаки (Sophia Kokosolaki) . Однако она вскоре покинула марку, чтобы работать на собственное имя.

С 2009 года марка Vionnet стала принадлежать итальянцу Маттео Мардзотто (Matteo Marzotto), бывшему генеральному директору компании Valentino SpA, который привлек к сотрудничеству Джанни Кастильони (Gianni Castiglioni), генерального директора из модного бренда Marni.

Затем новым креативным директором дома стал Родольфо Пальялунга (Rodolfo Paglialunga ), представлявший до этого модный бренд Prada, а в 2011 году его заменили Барбара и Люсия Кроче (Barbara and Lucia Croce), ранее работавшие в домах Prada и Ralph Lauren.

В 2012 году контрольный пакет акций компании, работающей с брендом Vionnet, приобрела бывшая жена американского миллионера Стефана Ашкенази, предприниматель и светская львица Гога Ашкенази (Goga Ashkenazi, девичье имя Гаухар Беркалиева).

В 2014 году работать с брендом Vionnet начал модельер Хуссейн Чалаян (Hussein Chalayan). Первый показ новой коллекции состоялся 21 января 2014 года.

Рaris.chance продолжает серию статей по книге Бертрана Мейер-Стабле «12 кутюрье. Женщины-легенды, изменившие мир». Как мы уже не раз отмечали, первая половина ХХ века оказалась щедрой на таланты, масштаб которых нам кажется великим даже с позиций нынешнего дня.

Сегодня нашей героиней является Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet), которую по праву называют «архитектором моды». Пусть ее имя не настолько известно широкой публике, как имена Коко Шанель или Эльзы Скиапарелли, и в модных журналах за последние полвека оно мелькало не часто, но! профессионалы моды - Баленсиага, Диор, Алайя, Иссей Мияке и Ёдзи Ямамото преклонялись перед ее гением. Почему? Об этом наш сегодняшний рассказ.

Мадлен Вионне - талантливое дитя французской провинции, всю свою жизнь она чуждалась парижского лоска и модных пиар-акций. С другой стороны, совершенно аристократический перфекционизм и математический склад ума позволили ей создавать истинные шедевры. Как пишет Бертран Мейер-Стабле, «у Мадлен Вионне простые вкусы: она признает только самое лучшее и самое красивое. Она требует от поставщиков даже не эксклюзивный товар, а такой, какого еще ни у кого не было». История Мадлен Вионне полна случайностей, которые при ближайшем рассмотрении выглядят вполне закономерными. В детстве она была настолько талантлива в учебе, что о ней даже писала местная пресса. Вероятно, уже сказывался врожденный перфекционизм, поэтому попав в скромную швейную мастерскую в качестве ученицы, Мадлен проявила удивительную настойчивость и тягу к совершенству. Затем в ее жизни были Париж, Лондон и вновь Париж. В двадцатипятилетнем возрасте Мадлен поступила на работу в модный дом Callot. Лучшую характеристику этому периоду своей работы, вернее, периоду наработки профессиональных навыков дала сама Мадлен: «Благодаря сестрам Калло я смогла делать «роллс-ройсы». Если бы не они, я делала бы «форды» .
Ее наряды, действительно, были роллс-ройсами моды. Поначалу терний было больше, чем звезд, и ей приходилось внедрять свои новшества, преодолевая непонимание коллег.

Только открыв собственное дело, она поняла всю прелесть творчества «без ссор, без постоянной изнурительной борьбы». Но настоящая история модного дома Vionnet началась после первой мировой войны. Что можно сказать об эстетике Мадлен Вионне ? У нее математический склад ума, поэтому ее выкройки больше напоминают головоломки, повторить которые практически невозможно. Для нее мода - это искусство окутать женщину тканью и добиться того, чтобы женщина и ткань максимально раскрыли и подчеркнули преимущества друг друга. Каждая ткань ложится по-своему, и надо хорошенько изучить ее, чтобы уложить по косой, идеально адаптируя под женскую фигуру. Здесь необходима ювелирная точность кроя, оптимальные пропорции и, конечно, достойная фигура модели! Впрочем, в 30-е годы ХХ века спортивный образ жизни, здоровый загар и подтянутая внешность приобрели популярность.

Дадим слово самой Мадлен: «Моя самая важная находка - это асимметрия. Я первая начала раскраивать ткань по диагонали. Мои коллеги сначала заявили, что это бессмысленная порча ткани…. а потом многие из них стали делать то же самое. Но для того, чтобы вам удался косой крой, нужно обладать задатками скульптора, чувством объема.»

Историки моды видят ее место между Полем Пуаре и Габриэль Шанель - «она - яркая, непреодолимо притягательная точка в пространстве, разделяющая эти две стилистические и идейные противоположности». Если Шанель - демократична, то Вионне - это то, что французы называют sur mesure (по мерке, т.е. индивидуально). Ее платья шьются для конкретных женщин, зато сидят они на них так безупречно, что модель может обойтись не только без корсета, но и без бюстгальтера, что явилось своего рода революцией на тот момент!

Madeleine Vionnet, Evening Dress, 1934, The Metropolitan Museum of Art, New York

Изумительная драпировка в стиле античных статуй ложится без каких-либо креплений, являясь исключительно результатом уникального кроя и особой системы надевания. В двадцатые и тридцатые годы обозначилось соперничество Мадлен Вионне и Коко Шанель. Скажем так, клиенты разделились на два дружественных лагеря: одним импонировала откровенная роскошь, пусть даже ее легко копировали все кому не лень, другим же была близка идея совершенства - того неброского и неподражаемого совершенства, которое органично сливается с женщиной, выделяя ее из общего ряда.

Бертран Мейер-Стабле пишет по этому поводу: «Мадлен Вионне - пуристка, виртуозно владеющая техникой кроя, а Шанель скорее следовало бы назвать стилистом, создательницей современной женской униформы и удобного силуэта».

Мадлен Вионне создала уникальный метод кроя по косой, который трудно было скопировать. В одном из писем она пишет: «Я сама изобрела новую систему кроя, а теперь превратилась в ее рабыню». Чтобы воспроизвести какое-нибудь платье Vionnet, его необходимо было распороть, разложить по частям на столе и собрать заново. Но при этом существовала масса деталей, в том числе, декоративная отделка, совершенно не поддающаяся копированию. Любопытный факт: американские оптовики закупили партию моделей Vionnet с конкретной целью - организовать их производство за океаном. Как известно, в этот период швейное производство в США уже было автоматизированным, платья вручную практически не шились.

Madeleine Vionnet, Quatre Mouchoirs Dress, Winter 1920

Но оказалось, машина не способна скопировать продукцию Vionnet, и у американских кутюрье не оказалось ни малейшего шанса угнаться за парижским домом моды. Под нажимом своей клиентуры, заокеанские закупщики вынуждены были приобретать оригинальные модели, невзирая на цену. Цена была, безусловно, высокой. Но ведь и продукция Vionnet не относилась к товарам массового потребления! Среди клиенток дома Vionnet можно перечислить таких замечательных дам, как поэтесса Натали Барни, княжна Наталья Палей, принцесса Марина Греческая, супруга автомобильного магната Кристина Луи-Рено, ….

Нельзя обойти вниманием устройство модного дома Vionnet. Конечно, творческий процесс требовал самоотверженности и кропотливой работы. Дом был устроен в соответствии с цеховой иерархией, которая позволяла соблюдать точность и порядок. Мадлен Вионне с большим вниманием отнеслась к организации труда своих работниц - удобные стулья, просторные мастерские, неслыханные по тем временам услуги: медицинский кабинет, услуги дантиста, библиотека, ясли. В фирме действовала система гарантийного обслуживания. Если звонила недовольная клиентка, то к ней сразу же направлялся грузовик с водителем, одетым в элегантную форму от Vionnet, и забирал платье для устранения неполадок.

Будучи чужда «парижскому снобизму Коко Шанель» , Мадлен Вионне сторонилась модных веяний, не завязывала громких связей, зато ее другом стал великий Рене Лалик, взявший на себя оформление интерьера дома Vionnet. В итоге, интерьер был столь же совершенен, как и модели Мадлен Вионне.

Мадлен Вионне задавала тон в парижской моде вплоть до 1936 года . Благополучно пережив повальное увлечение геометрическими силуэтами в стиле ар нуво и возврат к талии и скульптурным формам, она творила в полную силу. По словам Аззедина Алайи, «свои лучшие вещи Мадлен Вионне создала в тридцатые годы, это были платья с фантастическими драпировками, абсолютно современными, потому что они не пришиты к ткани и вообще никак не закреплены, их надо заново придумывать всякий раз, как надеваешь платье.»

Вторая половина тридцатых годов принесла коррективы в жизнь Европы. Пренебрегая теми условиями работы, которые мадам Вионне им создала, ее работницы присоединились ко всеобщей забастовке. По жизни словно прошла трещина… Произошел второй развод. Близилась война. Мадлен Вионне уже шел седьмой десяток, и она решила уйти на покой. Ей суждено было прожить еще тридцать лет в скромности и провинциальном забвении, приятно удивляясь тому факту, что ее наряды выставлены во многих музеях мира.

Если бы пришлось снимать фильм о жизни Мадлен Вионне, то начать надо именно с образа старой мудрой дамы, которая со светлой грустью вспоминает о своем прошлом. О революционном прошлом в парижской моде. Своим творчеством она внесла бесценный вклад в формирование образа современной женщины, для которой стремление к совершенству так же естественно, как и для Мадлен Вионне.

Еще до появления Шанель на модном Олимпе в Париже жила и творила икона стиля и богиня кроя Мадлен Вионне. Ей принадлежит множество изобретений – крой по косой, одежда без швов, использование этикеток. Она призывала женщин быть свободными, как ее кумир – Айседора Дункан. Однако на долгие годы имя Мадлен Вионне было забыто…

Она родилась в 1876 году в Альбервилле, маленьком провинциальном городке. В детстве она мечтала быть скульптором, но мечте не суждено было сбыться – по крайней мере, так, как это себе представляла маленькая Мадлен. Ее семья была бедна, и вместо художественной школы двенадцатилетняя Мадлен отправилась в ученицы к местной портнихе. Она не получила даже полноценного школьного образования, проучившись лишь несколько лет. Талант к математике ничего не значит, если тебе приходится добывать себе пропитание с юного возраста.

В семнадцать Мадлен, освоившая швейное мастерство, устроилась работать в парижский модный дом – и ее ждала судьба, в общем-то, совершенно заурядная. Некоторое время спустя она вышла замуж за русского эмигранта и родила девочку, но ребенок умер, а муж оставил ее. С тех пор Мадлен больше не связывала себя узами брака.

Вскоре после этой трагедии Мадлен потеряла работу. Совершенно раздавленная, она отправилась в Англию, где первое время соглашалась на любую тяжелую работу – например, прачкой, а затем осваивала дело закройщицы в мастерской, занимавшейся копированием французских нарядов для английских модниц.

Вернувшись в Париж на рубеже веков, она устроилась закройщицей на работу в модный дом сестер Калло, которые увидели в ней потенциал и повысили до помощницы главного художника. Вместе с сестрами Калло Мадлен придумывала новые модели, силуэты и декор. Затем Мадлен начала работать с кутюрье Жаком Дусе, но сотрудничество оказалось недолгим и не особенно удачным – Мадлен обуяла жажда экспериментов, которые оказались слишком экстравагантными.

Она была страстной поклонницей Айседоры Дункан – ее свободы, дерзости, раскрепощенной пластики, и стремилась воплотить в своих моделях ту силу, ту радость жизни, которую видела в великой танцовщице.

Еще до Шанель она заговорила об отказе от корсетов, решительно укоротила длину платьев и настаивала на использовании мягких, подчеркивающих естественные изгибы женского тела платьев. Она предложила Дусе проводить показы моделей, но первый же показ вызвал скандал – даже богемный Париж не был готов к таким новаторствам. Вионне рекомендовала манекенщицам не надевать нижнее белье под ее облегающие платья, по подиуму они шагали босиком, как великолепная Дункан. Дусе поспешил расстаться со слишком активной помощницей, а затем грянула Первая мировая война.

Свое дело Мадлен открыла еще в 1912, но получила известность лишь в 1919 году – и сразу завоевала бешеную популярность. Она боролась с подделками, используя фирменные лейблы и специально разработанный логотип, что сейчас для модной индустрии явление совершенно обыкновенное.
Каждое платье от Вионне фотографировалось с трех ракурсов с использованием специального зеркала и помещалось в альбом – таких альбомов за более чем тридцать лет существования Дом Вионне выпустил семьдесят пять.

Мадлен считала, что одежда должна повторять линии тела женщины, а не тело уродоваться и ломаться специальными приспособлениями, чтобы соответствовать модному силуэту. Она любила простые формы, драпировки и коконы. Именно Мадлен Вионне придумала крой по косой, позволяющий ткани скользить вокруг тела и лежать красивыми складками. Изобрела воротник-капюшон и воротник-хомут. Она часто экспериментировала с бесшовной одеждой – например, создавала пальто из широкого отреза шерсти без единого шва.

Она часто изготавливала комплекты из пальто и платья, где подкладка пальто и платье были выполнены из одной ткани – второе рождение этот прием получил в 60-е годы.

«Когда женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней» - эту загадочную фразу Вионне повторяла очень часто. Что она значила? Может быть, Мадлен хотела подчеркнуть, что ее платья следуют естественным движениям обладательницы и подчеркивают ее настроение – а может быть, в этих словах таилась какая-то модернистская шарада.

Вионне вдохновлялась скульптурой кубизма и футуризма, а также античным искусством. На фотографиях ее модели представали в позах античной вазописи и древнегреческих фризов. А древнеримские статуи послужили отправной точкой для драпировок, секрет которых дизайнеры и инженеры не могут разгадать и по сей день.

Вионне была равнодушна к цвету, хотя специально для нее была создана новая ткань – смесь шелка и ацетата нежно-розового оттенка.

Мадлен Вионне практически не оставила лекал – каждое платье создавалось индивидуально методом наколки, поэтому в точности повторить ее наряды попросту невозможно. Не оставила она и эскизов. Мадлен считала, что нужно не конструировать платье, а окутывать фигуру тканью, позволяя материалу и телу делать свою работу, предпочитала подстраиваться под индивидуальность клиенток, а не диктовать им свою волю. Она хотела раскрыть, раскрепостить женщин.

Правда, как бы ни были прекрасны платья от Вионне, заказчицы нередко возвращали их создательнице – потому что не могли самостоятельно разобраться в складках и драпировках. В коробке и на вешалке платья выглядели бесформенными тряпками, и лишь на женском теле превращались в настоящие шедевры. Мадлен приходилось проводить для клиенток мастер-классы по одеванию. Удивительно, что эти затруднения возникали именно с платьями художницы, которая мечтала подарить женщинам свободу античных нимф и вакханок!

Мадлен никогда не называла модным то, что она делает. «Я хочу, чтобы мои платья пережили время», - говорила она.

Вторая мировая война оставила Вионне практически без средств к существованию, ее модный дом был закрыт, а имя – забыто на долгие годы. Однако достижения Мадлен Вионне использовались модельерами по всему миру – украденные у той, что так берегла свои работы от подделок. Лишь в 2000-х годах модный дом Вионне возобновил работу с молодыми амбициозными менеджерами и дизайнерами.

Для всех, кто интересуется историей моды, рассказ о том, .

Манекенщица Соня в модели «Барельеф», скопированной с платья танцующей нимфы на фризе потолка в Лувре. Фото: Джордж Хойнинген.

Она безупречно одевалась сама и создавала потрясающие наряды для своих современниц. Ее модели известны многим, имя помнят единицы. Королева косого кроя, архитектор среди портных, гений роскошной простоты.Мадлен Вионне.

Она родилась в бедной семье сборщика податей в 1876 году, в Шайер-о-Буа. Мечтала стать скульптором, проявляла способности к математике… Но в 11 лет стала помощницей портнихи. В 16 переехала в Париж, где стала ученицей модного портного, в 18 вышла замуж. Вскоре стала мамой, но дочка умерла, брак распался. Мадлен отправилась в Лондон, где работала прачкой, потом швеей в лечебнице для душевнобольных, затем перешла в ателье Кейт Рэйли, которая обслуживала богатых британок, копируя парижские модели. Здесь она освоила технику кроя и научилась виртуозно копировать. И стала известной, создав свадебное платье для невесты герцога Мальборо.

Мадлен Вионне создавала свои модели на деревянном манекене.

Вернувшись в Париж, она устроилась в Дом моды сестер Калло. «Без них я бы продолжала штамповать «форды», а благодаря им, стала создавать «роллс-ройсы», –
вспоминала потом Мадлен. В 1906-м кутюрье Жак Дусе пригласил Вионне обновить старую коллекцию и создать «молодежный» отдел в его Доме. К этому времени Мадлен уже открыла для себя крой по косой не только отдельных деталей, но и всего платья. И пришла к убеждению: заковывать женское тело в жесткие корсеты – преступление. А потому, предложив отказаться от них, создала коллекцию, которая состояла из платьев (она их еще и укоротила!), скроенных по косой – под углом в 45 градусов относительно основы ткани. Платья заструились вдоль тел, облегая их. Чтобы не нарушать гармонию, Мадлен потребовала: манекенщицы должны надеть платья на голое тело. Последовал скандал. Ни Дусе, ни светские львицы не приняли революционные дерзания Мадлен. Зато их в полной мере оценили богема и дамы полусвета, став верными клиентами ее Дома моды Vionnet . Она открыла его в 1912 году. Но грянула Первая мировая война, Дом на улице Риволи в Париже пришлось закрыть. Мадлен отправилась в Рим изучать историю архитектуры и искусства.

Она влюбилась в античные костюмы. Позже древний стиль лег в основу многих ее коллекций платьев с очень сложными драпировками. При этом они, всегда совпадая с естественными линиями женского тела, не выглядели тяжеловесно. В ее антику гармонично вплеталась и вышивка, которая располагалась только вдоль основных нитей, что позволяло любой ткани продолжать струиться.

В 1919 году Дом Vionnet открылся вновь. И началось блистательное шествие мадам Вионне на вершину высокой моды. Ее стиль стал символом элегантности. Филигранный крой и искусные драпировки (многие их секреты до сих пор не разгаданы) приводили клиенток в восторг. Книга заказов Дома Vionnet «лопалась по швам» (быть может, еще и поэтому Мадлен стала создавать платья с одним швом, а то и вовсе без единой строчки?). В 1923-м Дом Vionnet переехал на улицу Монтень. Интерьеры мастерских и студий были оформлены по рисункам Рене Лалика, Бориса Лакруа и Жоржа де Фёра (он создал знаменитый фриз из фигур в античном стиле). В 1924-м она открыла филиал Дома и в Нью-Йорке.

Она не рисовала эскизы, а работала в технике наколки: как скульптор создавала модели на деревянной кукле, накладывая куски ткани так и эдак. Она укутывала манекен тканью, драпируя ее и добиваясь того, чтобы будущее платье сидело идеально. Мадам Вионне считала: это мода обязана приспосабливаться к телу, а не тело «ломаться» под жестокие порой правила моды. Еще одно ее нововведение: клиновидные вставки в подол платья, которые словно разбивали геометрический строй верха. Это делало модель невесомой. Она ввела и другие конструктивные новшества: например, круговой крой с фигурными подрезами и треугольными вставками. Она «сочинила» также горловину «хомут», воротник-трубу, фасон топа с двумя бретелями, завязывающимися на шее сзади, воротник-капюшон.

Модель в наряде от Вионне. 1924

Такая техника кроя требовала новых материалов, и Вионне заказывала ткани необычной ширины – до 2 м. Но не только в размерах было дело: необходимы были более «текучие» материалы. Ее поставщик Бьянчини-Ферье создал для Мадлен уникальный по тем временам бледно-розовый креп, в состав которого входили шелк и ацетат. Это была одна из первых синтетических тканей.

Крой и отделка платьев от Vionnet были и остались неповторимыми. Их практически невозможно скопировать. Модельер Аззедин Алайя, чтобы расшифровать выкройку и построение одного платья от Вионне, потратил целый месяц. Тайну вечернего платья из ткани цвета слоновой кости, созданного в 1935 году, никто, кроме него, так и не открыл.

Кстати, о копировании. Вспомнив Кейт Рэйли, Мадлен решила обезопасить себя от подделок и в очередной раз стала первопроходцем. На каждое платье нашивался ярлык. На нем Мадлен ставила подпись и… отпеча- ток своего большого пальца. На каждый предмет, вышедший из мастерских, наносились серийные номера, велись и списки тех, кому официально разрешалось копировать модели. Так она дала старт системе защиты авторского права в индустрии моды. Кроме того, прежде чем отправить платье клиентке, она фотографировала его с трех сторон, а снимки помещала в альбом. В 1952 году Мадлен передала 75 альбомов (плюс рисунки и другие материалы) в организацию UFAC (UNION Franfaise des Arts du Costume) . Считается, что именно коллекция Мадлен Вионне и ее альбомы положили начало Музея моды и текстиля в Париже. Мадлен первой стала устраивать и настоящие фотосессии в студии, снимая моделей у трельяжа или на фоне античных масок, колонн, руин и прочих древностей.

С 1928 года все модели Вионне фотографировались перед 3-створчатым зеркалом, чтобы засвидетельствовать ее авторство в «копирайт-альбомах».

Вионне серьезно относилась к своим сотрудникам, удобно оборудовала их рабочие места, организовала столовую, детские ясли, работу врача и стоматолога, и давала оплачиваемые отпуска до того, как это было закреплено законом.

…Она говорила: «Я не думаю о моде, а просто делаю платья». И задавала тон в моде на протяжении 20 лет, пока в 1939 году не отошла от дел. Богиня стиля покинула этот мир в 1975-м, не дожив год до векового юбилея.

Блузка, созданная из одного куска ткани, сохраняла свою форму только благодаря завязанному банту.

Отпраздновал столетие ее Дом, возрожденный в 2006 году. Креативным директором марки стала дизайнер София Кокосалаки. Но в 2009-м сменилось не только руководство Дома, но и его месторасположение: наследник итальянской текстильной империи Marzotto Group Маттео Мардзотто стал владельцем бренда и перевез штаб-квартиру Vionnet в Милан. Дом Vionnet возглавил дизайнер Родольфо Паглиалунга, экс-креативный директор итальянского бренда Prada . Но былая слава к марке так и не вернулась. В преддверии 100-летия у Vionnet появился новый владелец – влиятельная британская бизнес-леди казахского происхождения Гога Ашкенази. Сегодня она – 100-процентный держатель акций компании. В команду Гоги Ашкенази уже вошли дизайнеры, работавшие с Домами мод Ungaro, Dolce&Gabbana и Versace.

Платье из коллекции «Греческие вазы», созданное по мотивам росписи амфоры, хранящейся в Лувре и фрагмент вышивки знаменитого Дома Лесаж, выполненной для платья Вионне из коллекции «Греческие вазы». Tags: ,