Женщины-легенды, изменившие мир. Крой по косой мадлен вионне Она безупречно одевалась сама и создавала потрясающие наряды для своих современниц. Ее модели известны многим, имя помнят единицы. Королева косого кроя, архитектор среди портных, гений роскошно

Автор - Майя_Пешкова . Это цитата этого сообщения

Мадлен Вионне-"архитектор моды"

"Когда женщина улыбается, ее платье должно улыбаться вместе с ней".

Мадлен Вионне

Творчество Мадлен Вионне считается вершиной искусства моды. Любовь к геометрии и архитектуре позволили Вионне создавать изысканные фасоны на основе простых форм. Некоторые из её выкроек, подобны головоломкам, которые приходится разгадывать до сих пор.Мас-терс-тво Мадлен Вионне бы-ло столь вы-сокого клас-са, что её называли «ар-хи-тек-тором мо-ды». Для создания ше-девров она не нуж-да-лась в рос-кошных тка-нях и затейливых от-делках. Вионне бы-ла новатором, без её идей, которые ког-да-то ка-зались слишком смелыми и необычными, не-воз-можно создавать современную одежду.

Мадлен Вионе прославилась прежде всего своей техникой кроя, предполагающей раскладку на ткани не как обычно по долевой ните, а по косой, под углом 45 градусов к долевой ните. Нельзя не заметить, что Мадлен не была автором этой техники, но именно она довела ее до абсолютного совершенства. Все началось в 1901 году, именно тогда Мадлен Вионне поступает на работу в ателье сестер Калло, где работает с одной из совладелиц ателье - мадам Гербер. Мадлен замечает, что некоторые детали одежды, а именно небольшие вставки, кроются по косой, однако такая техника используется не слишком часто. Вионне же начинает использовать эту технику повсеместно, раскраивая полностью все детали платья по косой.

В результате готовое изделие приобретает совершенно иную форму, платье будто струится и полностью облегает фигуру. Такой подход кардинально изменяет одежду и оказывает огромное влияние на моду в будущем.Вионне говорила о себе: «Моя го-лова — слов-но ра-бочая шка-тул-ка. В ней всег-да есть игол-ка, нож-ни-цы и нит-ки. Да-же ког-да я прос-то иду по ули-це, я не мо-гу не наб-лю-дать за тем, как оде-ты про-хожие, да-же муж-чи-ны! Я го-ворю се-бе: «Вот тут мож-но бы-ло бы сде-лать склад-ку, а там — рас-ши-рить ли-нию пле-ча…». Она пос-то-ян-но что-то при-думы-вала, не-кото-рые из её идей ста-ли не-отъ-ем-ле-мой частью мод-ной ин-дус-трии.

Благодаря огромному опыту, который Вионне получила в ходе работы в различных ателье Лондона и Парижа, она смогла выработать свой собственный непохожий ни на чей другой стиль. Она создала неповторимую технику кроя и тем самым смогла взбудоражить мир моды ХХ века.

Будучи по своей натуре модернистом, Вионне считала, что присутствие на одежде украшений должно быть сведено к минимуму, они не должны утяжелять ткань. Одежда должна сочетать в себе такие качества как комфортность и свобода движения. Вионне считала, что одежда должна полностью повторять формы женского тела, а не наоборот фигура подстраиваться под неудобные и неестественные формы одежды. Она была одной из небольшого количества дизайнеров начала ХХ века, наравне с Полем Пуаро и Коко Шанель, которые создавали женскую одежду на бескорсетной основе.

Мало того, модели Вионне демонстрировали свои платья на голое тело, без нижнего белья, что было достаточно провакационно даже для готовой ко многому парижской аудитории. Во многом благодаря Вионне смелые и открытые "новому" женщины смогли отказаться от корсетов и ощутить свободу в движении. В 1924 году, давая интервью The New-York Times, Вионне призналась: "Лучший контроль тела - это естественный мышечный корсет - который может создать любая женщина благодаря физическим тренировкам. Я не имею в виду тяжелые тренировки, а наоборот то, что вы любите и что делает вас здоровыми и счастливыми. Очень важно чтобы мы были счастливы".

В 1912 году Мадлен Вионне открывает свой собственный Дом моды в Париже, однако по истечении 2 лет она вынуждена приостановить его деятельность. Причиной тому стала начавшаяся Первая Мировая война. В этот период Вионне переезжает в Италию, занимается саморазвитием. В Риме Мадлен заинтересовалась античной культурой и искусством, благодаря чему она стала уделять больше внимания драпировкам и последовательно усложняла их. Подход к драпировкам был аналогичен технике кроя - основная идея заключалась в естественности линий и ощущении легкости и воздушности.

В период с 1918 по 1919 годы Вионне снова открывает ателье. С жтого периода и еще на 20 лет вперед Вионне стала законодателем женской моды. Благодаря культу женского тела, ее модели стали настолько ппопулярны что со временем заказов в ателье стало так много, что работающий там персонал просто не справлялся с таким объемом. В 1923 году Вионне, с целью расширения своего бизнеса, приобретает здание на авеню Монтень, которое полностью реконструирует в сотрудничестве с архитектором Фердинаном Шаню, декоратором Жоржем де Фер и скульптором Рене Лалик. Это великолепное здание получило впечатляющие название "храм моды".

Приблизительно в этот же период времени коллекция женской одежды Модного дома Вионне пересекает океан и попадает в Нью-йорк, где пользуется такой популярностью, что спустя 2 года Мадлен Вионне открывает в США филиал, в котором продавались копии парижских моделей. Особенностью американских копий было то, что они были безразмерными и подходили практически на любую фигуру.

Такое успешное развитие Дома моды привело к тому, что в 1925 году в нем работало уже 1200 человек. По численности Дом моды конкурировал с такими успешными модельерами как Скиапарелли, у которой на тот момент работало 800 человек, Ланвин - у которой работало около 1000 человек. Очень важным моментов является то, что Мадлен Вионне была социально-ориентированным работодателем. Условия труда в ее Доме моды существенно отличались от других: обязательным условием работы были короткие перерывы, работницы имели право на отпуск и социальные пособия. Мастерские были оборудованы обеденными зонами и лечебницами.

На фото слева - пригласительный билет на показ коллекции Дома моды Вионне; справа - эскиз модели Вионне в одном из парижских журналов

НЕРАСКРЫТЫЕ СЕКРЕТЫ

Мадлен Вионне была абсолютным виртуозом в вопрсе по работе с тканью, она могла создать необходимую для платья форму, не используя замысловатые приспособления и инструменты - все что было необходимо для этого - это ткань, манекен и иголки. Для своей работы она использовала маленькие деревянные куколки, на которые накалывала ткань, изгибая ее так, как это было необходимо и закалывая ее иголками в нужных местах. Ненужные "хвосты" она обрезала ножницами, после того, как Мадлен была удовлетворена результатом, она переносила задуманную модель на конкретную женскую фигуру. В настоящее время такой способ работы с тканью называется - способом "наколки".

Не лишним будет отметить, что вопреки красоте и изящности получаемых линий, одежда Вионне не отличалась легкостью в эксплуатации, а именно, ее достаточно сложно было надеть. Некоторые модели платьев требовали определенных навыков от своих обладательниц для того чтобы они смогли просто их одеть. В силу такой сложности, имели место такие случаи, когда женщины забывали эти приемы и просто не могли одеть платья от Вионне.

Постепенно Мадлен еще более усложнила технику кроя - ее лучшие модели не имеют ни застежек, ни вытачек - есть лишь один единственный диагональный шов. К слову сказать, в коллекции Вионне есть модель пальто, которая изготовлена вообще без одного шва. В ненадетом виде модели платьев представляли собой обычныые лоскуты ткани. Трудно было даже представить, что только с использованием особых приемов скручивания и завязывания эти куски ткани могли превратиться в элегантные наряды.

На фото выкройка и эскиз вечернего платья Дома моды Вионне

В процессе работы над моделью Мадлен преследовала только одну цель - в итоге платье должно сидеть на клиентке как влитое. Она использовала множество подходов, позволяющих визуально улучшать фигуру, например уменьшить обхват талии или наоборот увеличить линию декольте.

Еще одной изюминкой кроя Вионне было сведение к минимуму швов на изделии - в коллекции ее творений есть платья с одним швом. Некоторые из методов работы с тканью, к сожалению, до сих пор остаются нераскрытыми.

Вионне положила начало такому особо популярному в наше время понятию как авторское право. Боясь случаев незаконного копирования своих моделей, она пришивала к каждому издеию специальный ярлык с присвоенным порядковым номером, и отпечатком своего пальца. Каждая модель фотографировалась в трех ракурсах, а затем заносилась в специальный альбом с подробным описанием особенностей, свойственных тому или иному изделию. В целом за период своей деятельности Вионне создала около 75 альбомов.

Вионне была первая кто использовал одинаковую ткань как на верх изделия, так и на его подкладку. Этом прием стал достаточно популярным в те времена, однако применяется и современными модельерами.

ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ

С момента, как Мадлен Вионне открыла свой Модный дом, прошло уже более 100 лет, но ее идеи по прежнему популярны и востребованы. Конечно ее узнаваемость не так велика, как например Коко Шанель и Кристиван Диор, но ценители модного искусства знают какой неоценимый вклад в модную индустрию сделала эта "великолепная во всех отношениях" женщина. Она смогла достигнуть своей цели - сделать женщину утонченной, женственной и грациозной.

Удивительно, что модели Вионне, даже спустя более чем 70 лет как она отошла от дел, до сих пор востребованы современной содой. Благодаря ее легко узнаваемой эстетике и неоценимому вкладу в дизайн.

Вионне повлияла на работы сотен современных модельеров. Гармония форм и пропорций ее платье не перестают вызывать восхищение, а техническое мастерство, которого удалось достичь Вионне, возвело ее в ранг одного из самых влиятельных модельеров за всю историю моды.

Мадлен очень любила шить платья из одного куска ткани, они застегивались на спине или у них не было никакой застежки вовсе. Это было непривычно для клиенток и им приходилось специально учиться надевать и снимать эти моделей. Однако платья пришлись по душе свободолюбивым женщинам, ведь теперь они могли справляться со своим туалетом сами, без посторонней помощи. К тому же такие наряды были просто созданы для того, чтобы танцевать модный джаз и управлять автомобилем. Мадлен шила платья, которые держались только благодаря банту, завязанному на груди. Этот наряд был настоящей гордостью мадам Вионне. Вообще, Мадлен каждую новую идею использовала впоследствии регулярно, с каждым разом стараясь довести ее до совершенства. Модный Дом Вионне посещали самые состоятельные и стильные дамы того времени. Отличительной чертой изделий Мадлен была гармония, которая заключалась в удивительном сочетании простоты и роскоши ее нарядов. Именно к этому и стремится современная мода. Среди ее клиенток были Грета Гарбо (Greta Garbo) и Марлен Дитрих (Marlene Dietrich).

В 80-е и 90-е годы ХХ века дизайнеры одежды нередко обращались к гениальным идеям мадам Вионне. Таким образом, она определила развитие моды на несколько десятилетий вперед.

В 2007 году модный дом Madeleine Vionnet вновь возобновил свою работу, когда прошло около трех десятилетий после смерти его создательницы. Принадлежит компания человеку по имени Арно де Люммен (Arno de Lummen). Его отец купил компанию в 1988 году. Он пригласил на работу Софию Кокосолаки (Sophia Kokosolaki) - модельера из Греции. Однако она вскоре покинула марку, чтобы работать на собственное имя. После нее арт-директором стал Марк Одибе (Marc Audibet), который в прошлом трудился на Hermes, Ferragamo и Prada. Однако первая коллекция Марка для Madeleine Vionnet в 2008 году особого успеха не имела.

Оригинал записи и комментарии на

Имя Мадлен Вионне малоизвестно в широких кругах. Гений и классик моды, она творила уникальные платья для аристократок и богемы и потому теперь ее имя служит своего рода паролем среди поклонников Высокой моды.

Madeleine Vionnet (1876 - 1975) - Мадлен Вионне родилась 22 июня 1876 года в бедной семье.

была известным французским модельером. Ее называли "Королевой косого кроя" и "архитектором среди портных". Родившись в бедной семье в Chilleurs-Окс-Буа, Vionnet начала работать, как швея, с возраста 11 лет

С детства Мадлен мечтала стать скульптором, а в школе проявила большие способности к математике, но бедность вынудила девочку оставить школу и стать помощницей портнихи. В 17 лет Мадлен вышла замуж и вместе с мужем переехала в Париж, в поисках лучшей доли. Дела у молодых складывались прекрасно: Мадлен устроилась работать в известный Дом моды Vincent и вскоре забеременела и родила дочку. Однако здесь фортуна отвернулась от молодой портнихи: девочка умерла, брак распался и она потеряла работу. в 18 лет, она бросила мужа....

В таких условиях Мадлен решилась на отчаянный поступок: на последние деньги, не зная языка, уехала в Англию.
Довольно быстро Мадлен устроилась в ателье Кэт Рэйли(в качестве швеи) которое занималось копированием парижских моделей. Благодаря Мадлен за один год заведение известным и процветающим. Самым большим успехом ателье стало свадебное платье, созданное Вионне для невесты герцога Мальборо.

После этого триумфа Мадлен Вионне пригласили работать к себе сестры Калло. Вионне стала главной помощницей старшей сестры, мадам Мари Жербер, и благодаря ей смогла во всех тонкостях понять технику кроя и мир моды
В 1906 году модельер Жак Дузе пригласил Вионне обновить его старую коллекцию. Мадлен убрала корсеты и укоротила длину платьев, чем вызвала неудовольствие кутюрье.
Тогда Вионне создала первую собственную коллекцию. Платья были раскроены "по косой", что придавало изделиям дополнительную гибкость и позволяло облегать фигуру, подобно неизвестному тогда трикотажу. Во время показа Мадлен не хотелось нарушать гармоничность линий, и она потребовала, чтобы манекенщицы надевали платье на голое тело.

Последовал скандал, привлекший к моделям Мадлен внимание свободомыслящих женщин, богемы и дам полусвета. Благодаря этим клиентам Мадлен смогла создать свой собственный Дом моды.
Он открылся в 1912 году. Вот тогда Вионне смогла воплотить в жизнь свои самые разные идеи. Излюбленным методом Мадлен был раскрой "по косой", т.е. под углом 45% к направлению долевой нити, за что ее называли "мастер косого кроя". Вионне редко рисовала свои модели, обычно она делала эскизы, накалывая ткань на манекен около 80 см высотой, а затем увеличивала полученную выкройку и создавала очередной шедевр. Модели обходились минимумом швов, а рельеф достигался за счет разнообразных драпировок и складок. Мадлен восхищали одежды древних греков, но она утверждала, что современные люди должны идти дальше в умении создавать одежду. И она развивала искусство драпировки и кроя до невероятных высот. Каждое платье Вионне было особенным, неповторимым и созданным специально, чтобы подчеркнуть индивидуальность и стиль заказчицы: "Если женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней".
Вместе с тем, платья Мадлен Вионне были настоящей головоломкой. Многим клиенткам приходилось обращаться к модельеру, чтобы научиться облачаться в платье. Выкройки даже простых, на первый взгляд, вещей от Вионне напоминали геометрические и абстрактные фигуры. Чтобы расшифровать выкройку и построение одного платья от Вионне, модельер Азедин Аллайя потратил целый месяц!

Самой Мадлен ее творения представлялись простыми, поэтому с 1920 года она постаралась обезопасить себя от подделок: перед тем, как попасть к клиенту, каждое платье фотографировалось с трех сторон и снимки помещались в "Копирайт-альбом". Всего за время работы Дома моды Вионне набралось 75 таких альбомов, на страницах которых отображено около полутора тысяч моделей.

На каждое платье нашивался ярлык, на котором Мадлен ставила подпись и отпечаток своего большого пальца, и эта идея получше, чем наклейки с голограммой, которые тогда еще не были изобретены. Свои модели Вионне старалась не отдавать в магазины, опасаясь, что их будут копировать, зато регулярно устраивала распродажи старых коллекций, которые пользовались популярностью не меньше показов.

Личная жизнь у Мадлен Вионне складывалась неудачно. В 1923 году она вышла замуж за Дмитрия Нечволодова, с которым рассталась в 1943, а оставшуюся жизнь провела в одиночестве.

В 1939 году Вионне выпустила последнюю коллекцию и закрыла свой Дом моды.

Мадлен прожила 99 лет, оставаясь бодрой и в ясном сознании. До последних дней она читала лекции молодым модельерам, которые буквально молились на нее.

О моде Мадлен Вионне отзывалась так: "Я всегда была врагом моды. В ее сезонных капризах есть что-то поверхностное и исчезающее, что оскорбляет мое чувство прекрасного. Я не думаю о моде, а просто делаю платья".

Из нескольких тысяч изделий Вионне уцелело не так уж много вещей. То, что осталось, стало украшением музеев моды в Париже, Лондоне, Токио, Милане и частных коллекций.

выкройки брюк по косой и платья с шарфом.

платье Вионне с заковыристым рукавом:

Мадлен Вионне

Королева кроя

Ее непревзойденное мастерство кроя, неповторимый стиль, поистине революционный подход к женской одежде и тонкий вкус до сих пор вдохновляют дизайнеров по всеми миру: Кристобаль Баленсиага и Аззеддин Алайя называли себя ее учениками, а Фернан Леже говорил, что платья Вионне были прекраснейшей вещью, которую он видел в Париже.

Как это нередко бывает, женщина, которая прославилась своими новаторскими идеями, изысканностью и непревзойденным вкусом, росла вовсе не в такой атмосфере, которая способна воспитать в ребенке стремление к прекрасному. Мадлен Вионне родилась 22 июня 1876 года в маленьком сонном городке Шийер-о-Буа в департаменте Луара, в бедной семье, где в детях не воспитывали умение видеть красоту, не оттачивали вкус, а лишь сызмальства приучали к труду. Мадлен любила играть в куклы, делая им платья из носовых платков и старых лоскутков, по полдня могла бродить по окрестным лесам. Однажды, уже в зрелые годы, мадам Вионне рассказала, что увиденный в детстве в мэрии бюст Марианны – символа Франции, по традиции стоящий во всех присутственных местах страны, – произвел на нее такое впечатление, что она непременно захотела стать скульптором: бюст был самой красивой вещью, которую она видела в жизни. В поисках лучшей жизни семья скоро переехала к родственникам в Альбервиль – Мадлен с удовольствием ходила в местную школу, где проявляла неплохие способности к математике, но образование пришлось закончить слишком рано: родители сочли девочку достаточно взрослой для того, чтобы самостоятельно зарабатывать на жизнь, и в одиннадцать лет Мадлен отдали в ученицы к местной швее. Такова была участь многих девочек из небогатых семей, однако лишь единицы приходят по этой дороге к самым вершинам. Кто мог знать тогда, что Мадлен суждено стать одной из них?

В восемнадцать лет Мадлен вышла замуж за местного парня и вместе с мужем переехала в Париж – им обоим казалось, что в столице они смогут добиться гораздо большего. Мадлен повезло: вскоре она устроилась швеей в известный Модный дом Vincent. Вскоре она забеременела, родила долгожданную девочку… Но дочка не прожила и полугода. Вместе с нею умер и брак Мадлен…

Смерть обожаемой дочери стала для Мадлен необыкновенно тяжелым ударом. Кто знает, каких усилий стоило ей не просто жить дальше, но и решительно поменять свою судьбу. В 1894 году Мадлен отважилась на первый в своей жизни решительный шаг: она развелась с мужем – для того времени, для того круга, к которому принадлежала Мадлен, это был немыслимый поступок! Получив свободу, она уволилась и уехала в Англию.

Платье М. Вионне в «греческом» стиле

Не зная языка, не имея друзей, Мадлен была согласна на любую работу: поначалу она устроилась швеей в лондонскую лечебницу для душевнобольных. Постоянная однообразная работа отупляла, но в то время Мадлен больше ничего другого было не нужно. Зато, работая в лечебнице, она познакомилась с основными принципами гигиены и организации труда – все это позже весьма пригодилось ей в ее собственном деле. Через несколько месяцев Мадлен по объявлению в The Morning Post устроилась швеей в ателье Кейт Рейли, которое специализировалось на копировании парижских моделей: миссис Рейли покупала у известных модных домов платья, которые в своем ателье распарывала, снимала выкройки и предлагала клиенткам парижские модели, отделанные согласно их пожеланиям. Сегодня это звучит весьма странно, но тогда такая практика была самым обычным делом: не все клиенты, даже если у них было достаточно денег и вкуса, чтобы шить у французских портных, имели возможность регулярно приезжать в Париж на примерки. Мадлен, прекрасно владеющая французской школой кройки, быстро выдвинулась в ателье Рейли на ведущие позиции – уже через год именно она возглавила производство, отвечая и за копирование лекал, и за работу с клиентами. Работая в ателье Кейт Рейли, Мадлен Вионне стала вхожа в высшие слои общества: именно она одевала, например, самую богатую невесту своего времени, красавицу Консуэло Вандербильт, когда та в 1895 году выходила замуж за герцога Мальборо. Свадьба эта была столь значительным событием в светской жизни по обе стороны океана, что престиж ателье Рейли вырос до невероятных высот. Когда в 1900 году Мадлен вернулась в Париж, она уже с легкостью устроилась в один из самых прославленных парижских модных домов – Дом Callot Soeurs, принадлежавший четырем сестрам Калло, который специализировался на роскошных вечерних платьях. Вионне стала главной портнихой и первой помощницей старшей из сестер, Мари Калло Жербер, которая отвечала за разработку всех новых моделей фирмы. Мадам Жербер работала в принятой тогда технике «наколки»: она импровизировала свои модели, драпируя ткани на «живых манекенах», а в обязанности Мадлен входило, помимо прочего, переносить драпировки в лекала. Пять лет Вионне совершенствовала свое мастерство кройки, моделирования и пошива под руководством сестер Калло: «Именно здесь я поняла, что мода – это искусство, – вспоминала позже Мадлен. – Если бы я не попала сюда, я бы так и продолжала шить «форды», теперь же я научилась шить «роллс-ройсы».

В 1905 году Мадлен Вионне пригласил на работу прославленный кутюрье Жак Дусе – с ее помощью он хотел внести «свежую струю» в коллекцию своего модного дома: сам Дусе активно использовал в своих моделях элементы стиля XVIII века, в частности, рококо, и мастерство главной швеи Дома Калло, в совершенстве владевшей умением шить платья по последней моде, было ему очень кстати. Однако Вионне не собиралась просто подражать стилю мадам Жербер или копировать Чарльза Борта: ее идеи были действительно новыми и оригинальными. Работая у Дусе, Вионне разработала крой по косой, который позволял ткани платья буквально обтекать тело, создавая изысканный прилегающий силуэт без традиционных вытачек и рельефов. Крой по косой, со временем ставший фирменным знаком Вионне и принесший ей настоящую славу, конечно, не был ее изобретением: этот способ раскроя применяли и до нее, но никто ранее не осмеливался использовать его так широко. Если раньше по косой кроили одну-две детали, воротник или рукава, иногда юбки, то Вионне смело использовала этот крой во всем платье, добиваясь в итоге совершенно необыкновенного эффекта. Скроенные по косой платья не предполагали традиционных для того времени корсетов, подбивок, накладок, косточек и прочих хитростей, изменяющих женскую фигуру в угоду моде, более того – они не требовали для одевания помощи горничных, а ведь самостоятельное одевание было в ту пору уделом самых бедных слоев, не имевших денег на прислугу– Вионне предлагала простые силуэты с изысканными, но лаконичными линиями, столь отличавшимися от прихотливой моды эпохи модерна. Она считала – и старалась убедить в этом своих клиенток, – что по-настоящему красивую фигуру должен формировать не корсет, а упражнения и здоровый образ жизни. Для того, чтобы подчеркнуть плавность и текучесть линий своих новых платьев, Вионне отказывалась от любых прослоек между тканью платья и телом и требовала от манекенщиц демонстрировать наряды клиенткам дома практически на голое тело, что даже в легкомысленном Париже вызвало необыкновенный скандал. Зато к Мадлен потянулись клиентки, сумевшие оценить новаторство ее моделей: знаменитые актрисы и дамы полусвета, феминистки и суфражистки, среди которых были Сесиль Сорель, Габриэль Режан, Ева Лавальер, Лиан де Пужи и Натали Барни. Мадлен называла их «выдающимися членами легкомысленного племени амазонок». Все они остались верны Вионне, когда она наконец решилась уйти от Дусе и основать собственное ателье.

Платья от Мадлен Вионне

У самой Мадлен на это не хватило бы ни денег, ни решительности, но помогла одна из преданных клиенток – Жермена Лила, дочь владельца одного из крупнейших парижских универмагов. В 1912 году Дом Вионне открыл двери перед клиентками на рю де Риволи. Однако уже осенью 1914 предприятие пришлось закрыть из-за начавшейся мировой войны. Заперев ателье, Мадлен Вионне отправилась в Рим.

В Италии Мадлен пыталась восполнить недостатки своего образования: она изучала историю искусств, живопись, архитектуру, историю, целыми днями бродила по музеям. В античных статуях и рисунках она увидела свой идеал – одежду, которая не стесняла движений, не сковывала тело, а свободно облегала его, подчеркивая естественную красоту и пластику. Именно такую одежду Мадлен всегда мечтала создавать. Когда в 1919 году Вионне вернулась в Париж и снова открыла свой модный дом, она предложила клиенткам одежду в античном духе: лаконичные платья с драпировками, скроенные по косой. История моды знает не один период, когда античную моду брали за образец, но только Вионне не просто пыталась подражать формам туник и пеплосов – она создавала современную одежду, соответствующую духу времени. Помня о своей неосуществленной мечте стать скульптором, Вионне стала создавать настоящие скульптуры из ткани: она лепила свои платья, добиваясь необыкновенного, невиданного эффекта: ее платья жили, дышали вместе со своей владелицей. «Если женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней», – любила говорить Вионне.

Эскиз пальто от Мадлен Вионне

Свои модели она создавала, драпируя тонкую ткань на специальном деревянном манекене высотой в 80 сантиметров. Она брала кусок ткани, обертывала его вокруг манекена, закрепляя прихотливые складки, и получала удивительно сбалансированную конструкцию, достойную архитектора и инженера, лишь за счет кроя. Отталкиваясь от простейших геометрических фигур – квадрата, круга, треугольника, – Вионне создавала платья, поражавшие как простотой линий, так и сложностью кроя, создававшими вместе необыкновенную гармонию облика. Весь декор своих платьев Вионне выполняла так, чтобы он не нарушил эластичности кроя и не искажал линий тела: вышивка, например, делалась только по основной нити ткани, а бахрому, безумно популярную в то время, у Вионне не нашивали тесьмой, а аккуратно пришивали каждую нить отдельно. Для своих платьев Вионне заказывала специальные ткани: фирма Bianchini-Ferier специально для нее производила шелковые крепы и

шифоны шириной больше двух метров, они же по заказу Вионне впервые создали ткань из смеси шелка и ацетата. А фирма Rodier специально для Мадлен производила шерстяные ткани и бархат шириной больше пяти метров. Цвет Мадлен интересовал мало: большинство ее моделей выполнены в оттенках белого, светло-розового или золотистого цветов, напоминавших оттенки мрамора древних статуй.

Со временем Вионне старалась упростить крой: в ее лучших моделях лишь один шов, идущий по диагонали, нет ни застежек, ни вытачек, а все изгибы фигуры моделировались исключительно за счет драпировок и узлов. Она даже умудрилась создать пальто без единого шва! Иногда модели получались столь сложными, что клиенткам приходилось брать уроки, как правильно надевать платья от Вионне – в разложенном виде они выглядели как кусок ткани сложной формы и приобретали форму лишь на теле. Если со временем секрет бывал утрачен, платья снова превращались в загадочные и бесполезные куски ткани…

Тайат. Изображения платьев Мадлен Вионне, 1920-е гг.

Ее модели для того времени были поистине революционны: Вионне отрицала симметрию, излишний декор, необходимость боковых швов: «Разве у человека есть швы по бокам? Почему тогда считается, что они так необходимы его одежде?» – говорила она. Вионне считала, что одежда должна быть не искусственной, навязанной оболочкой тела, а его естественным продолжением, подчиненным движениям человека. И если ранее эти же самые стремления не находили понимания у публики, в двадцатые годы, когда возник настоящий культ тела, они вознесли Вионне на вершину признания. Ее стиль сочли вершиной элегантности, и следующие двадцать лет именно Мадлен Вионне задавала тон европейской моде. Среди ее клиенток были и знатнейшие аристократы Европы, от герцогини Мальборо до итальянских графинь, и ярчайшие звезды Голливуда – Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн. Именно платья Вионне во многом создали тот голливудский гламур, который не дает нам покоя до сих пор: струящиеся атласные платья, открытые плечи и сексуальные тела под тонкой тканью…

Мадлен Вионне в процессе создания модели

Со временем заказов стало столько, что фирма Вионне еле справлялась. В 1923 году Мадлен переехала на авеню Монтань, в так называемый «храм моды» – роскошное здание, построенное по эскизам Фердинана Шаню, Жоржа де Фёра и Рене Лалика, где, кроме платьев, продавались также меха и нижнее белье. В том же году Вионне впервые представила свою коллекцию в Нью-Йорке, а через два года она стала первым парижским кутюрье, чей дом открыл филиал в США. Ее платья с меткой Repeated Original продавались в салоне на Пятой авеню: они подходили на любой размер, и лишь длину можно было отрегулировать непосредственно в салоне, – собственно говоря, это была одна из первых линий прет-а-порте в истории высокой моды.

Вионне часто сравнивали с Коко Шанель – та тоже происходила из самых низов, так же произвела революцию в пошиве одежды, использовала новые ткани и силуэты. Обе они презирали капризы моды, отдавая предпочтение стилю и мастерству. Однако если Шанель создавала вещи «базовые», те самые «форды», которые так не хотела шить Мадлен, то Вионне делала платья исключительные, вневременные. Она мечтала, чтобы ее платья остались в истории искусств, веяния моды же считала пустым звуком. «Я всегда была врагом моды. В сезонных капризах моды есть что-то поверхностное и исчезающее, что оскорбляет мое чувство прекрасного. Я не знаю, что такое мода, я не думаю о моде. Я просто делаю платья».

Модели вечерних платьев от Вионне

В отличие от Коко и многих своих коллег, ведущих активную светскую жизнь (в том числе и для рекламы собственной марки) Мадлен Вионне была домоседкой. Она не любила бывать на людях, предпочитая проводить время в компании ближайших друзей, о ее личной жизни почти ничего неизвестно. В 1925 году она вторично вышла замуж – за Дмитрия Нечволодова, сына русского генерала и владельца фабрики по производству модной обуви, мужчину весьма импозантного, но легкомысленного. Трудно сказать, связала их страсть, мода на русских аристократов (примерно в то же время у Коко Шанель, например, был роман с русским великим князем Дмитрием Павловичем) или бизнес. Супруги расстались в 1942 году и никогда никому не рассказывали подробностей своего брака. Правда, нелюдимость и замкнутость Мадлен не мешала ей общаться и даже дружить с художниками – футуристами, кубистами и авангардистами, – творчество которых оказало на нее немалое влияние. Она дружила, например, с архитектором Ле Корбюзье, скульптором и дизайнером Жаном Дюнаном и Шарлоттой Перриан, известной своими авангардными моделями мебели. Еще в Италии она познакомилась с Тайатом (настоящее имя Эрнесто Микаэле) – художником и дизайнером, разработавшим для Вионне фирменный логотип, а также создававшим для ее дома эскизы тканей, аксессуаров и ювелирных изделий. В 1924 году креативным директором дома стал архитектор и дизайнер Борис Лакруа, пятнадцать лет создававший для Дома Вионне аксессуары, мебель, сумки, текстиль и флаконы духов.

К 1925 году на Вионне работали 1200 человек – для сравнения, у Скиапарелли работали 800 человек, а в Домах Lelong и Lanvin – по тысяче. При этом Вионне, которая сама прошла весь путь от подмастерья до главы модного дома, прекрасно знала, что нужно ее работницам. Условия труда, которые она создала для своих сотрудников, были поистине революционны: в работе были предусмотрены обязательные короткие перерывы, сотрудникам предоставлялись оплачиваемые отпуска, декрет, пособия в случае болезни или травмы, при мастерских имелись обеденный зал, больница, в которой был и дантист, и даже бюро путешествий!

Не забывала Вионне и о себе. Ее модели пользовались такой необыкновенной популярностью, что их копировали почти повсеместно. Пытаясь отстоять свою уникальность, Мадлен Вионне впервые в истории стала бороться за авторское право. Вионне стояла у истоков первой в мире организации по защите авторских прав – Общества покровительства изобразительным и прикладным искусствам (L’Association pour la Defense des Arts Plastiques et Appliques), созданного в 1923 году. Все ее модели фотографировались с трех сторон, а фотографии и подробное описание вклеивались в специальный альбом – за свою жизнь Мадлен создала 75 таких альбомов, почти полторы тысячи платьев! К каждому платью пришивался фирменный ярлык, на котором стояла подпись Вионне и отпечаток ее большого пальца. Но ее модели все равно крали – «пиратов» не останавливало даже то, что многие платья Вионне можно было скопировать, лишь распоров. Портниха русского Дома «Адлерберг» П. П. Бологовская вспоминала: «Как-то графиня Адлерберг отправилась в Дом «Мадлен Вионне», чтобы на сезонной распродаже купить какую-нибудь его старую модель рубашки. Вионне создавала модели так, как будто одевала античные статуи. Рубашку от «Вионне» мы распороли, положили в гостиной на ковер и увидели настоящие геометрические фигуры, не было ни одной неправильной линии. Там, где должна быть косинка, была косинка, а где был прямой крой – линия шла идеально ровно. И вот по этой выкройке мы сшили замечательные ночные рубашки и халаты».

Но новаторство Вионне не ограничивалось социальными льготами или защитой авторских прав. Считается, что именно она придумала воротник-хомут и топ на завязках, платья без застежки и воротник-капюшон, она первая сшила ансамбль из платья и пальто, подкладка которого была из того же материала, что и платье – подобные ансамбли снова войдут в моду в шестидесятых годах и остаются актуальны до сих пор.

Фотография модели в платье от Вионне, Vogue, 1931 г,

Когда началась Вторая мировая война, Мадлен поначалу хотела перенести производство в Америку, но потом передумала. Ей было уже за шестьдесят, и мир вокруг менялся слишком быстро. Вионне решила закрыть свой дом: в августе 1939 года была продемонстрирована последняя коллекция. Вскоре Мадлен оставила Париж, чтобы через несколько лет вернуться туда уже почти забытой.

Последние годы она провела, читая лекции и проводя курсы кроя по косой. Публика о ней не вспоминала, зато новое поколение модельеров было готово буквально молиться на нее. В 1952 году она пожертвовала свою коллекцию платьев, эскизов и альбомов с моделями парижскому Музею декоративного искусства – это была самая большая подобная коллекция, когда-либо преподнесенная в дар. Кристобаль Баленсиага учился у нее искусству кроя – он был одним из немногих, кто дружил с Вионне в ее последние годы. Кристиан Диор называл ее творчество непревзойденной вершиной от-кутюр и признавался, что чем опытнее он становился, тем полнее открывалось для него совершенство мастерства Вионне. Иссей Мияке вспоминал, что когда он впервые увидел платья Вионне, это было «словно статуя Ники воплотилась снова». Он говорил, что Вионне «уловила самый прекрасный аспект классической Греции: тело и движение».

Мадлен дожила до того времени, когда ее имя снова вспомнили: в 1973 году ее платья были представлены на ретроспективной выставке европейской моды в нью-йоркском музее Метрополитен. Журналисты с удивлением заметили, что посетители уделяют гораздо больше внимания не моделям прославленных кутюрье, а платьям Мадлен Вионне. С тех пор учениками Вионне числят себя и американцы Хальстон и Джеффри Бин, и японцы Иссей Мияке и Рей Кавакубо.

Мадлен Вионне скончалась 2 марта 1975 года. Через тридцать лет после ее смерти бизнесмен Маттео Марцотто пытался возродить марку, однако пока все попытки оказались неудачными: королева кроя так и осталась непревзойденной, неповторимой, единственной…

Из книги Лиля Брик. Жизнь автора Катанян Василий Васильевич

Тот самый Ротшильд, Мадлен Рено Лиля Юрьевна сама не переставала удивляться, какие совершенно неожиданные люди попадались ей на пути, искали с ней знакомства. Телефонный звонок: «Мадам Брик? Я вам привез привет от вашей сестры, это говорит Филипп Ротшильд». Господи

Из книги Силуэты автора Полевой Борис

Мадлен Риффо Бывает, увидишь незнакомого человека, и вдруг начинает казаться, что когда-то и где-то ты его уже встречал. Принимаешься перебирать в памяти случаи, где это могло быть, отвергаешь одно предположение за другим, а уверенность, что ты этого незнакомца все-таки

Из книги Габриель Гарсия Маркес. Путь к славе автора Папоров Юрий Николаевич

Посол Колумбии Кертис Канман, президент Колумбии Андрес Пастрама, Гарсия Маркес и госсекретарь США Мадлен Олбрайт после утверждения программы помощи Колумбии в борьбе с распространением наркотиков. 14 января

Из книги «Звезды», покорившие миллионы сердец автора Вульф Виталий Яковлевич

Мадлен Вионне Королева крояЕе непревзойденное мастерство кроя, неповторимый стиль, поистине революционный подход к женской одежде и тонкий вкус до сих пор вдохновляют дизайнеров по всеми миру: Кристобаль Баленсиага и Аззеддин Алайя называли себя ее учениками, а Фернан

Из книги 100 знаменитых американцев автора Таболкин Дмитрий Владимирович

ОЛБРАЙТ МАДЛЕН Полное имя – Мадлен Кербел Олбрайт(род. в 1937 г.) Первая в истории Соединенных Штатов Америки женщина-госсекретарь. В начале 1998 г. она должна была посетить Хельсинки и очень боялась встретиться там со своим бывшим мужем. В тот момент Джо работал в Москве

Из книги 100 знаменитых евреев автора Рудычева Ирина Анатольевна

ОЛБРАЙТ МАДЛЕН Полное имя – Мадлен Кербел Олбрайт(род. в 1937 г.) Первая в истории Соединенных Штатов Америки женщина-госсекретарь. В начале 1998 года она должна была посетить Хельсинки и очень боялась встретиться там со своим бывшим мужем. В тот момент Джо работал в Москве

Из книги Память о мечте [Стихи и переводы] автора Пучкова Елена Олеговна

Послушай-ка, Мадлен Любите же меня, покуда вы прекрасны. Ронсар Послушай-ка, прекрасная Мадлен! Сегодня день весенних перемен - Зима с утра покинула равнины. Ты в рощу приходи, и снова вдаль Нас позовет врачующий печаль Звук рога, вечно новый и старинный. Приди! Мне снова

Из книги Я, Лучано Паваротти, или Восхождение к славе автора Паваротти Лучано