Рикардо тиши коллекции. Какой ориентации рикардо тиши и есть ли у него личная жизнь. Российская супермодель поддержала геев и вывела из себя россиян
Рикардо Тиши наконец показал свою первую коллекцию для Burberry. Если говорить о переменах, ради которых руководство бренда и затеяло кадровые перестановки, то они, безусловно, произошли. Дебют Рикардо сильно отличается от того, что делал его предшественник Кристофер Бейли (занимавший пост креативного директора 17 лет). Хорошо это или плохо, покажет время и продажи. Пока разберемся, что дизайнер хотел всем этим сказать.
Архив
Говорят, во время работы над дебютной коллекцией Тиши внимательно изучил историю Burberry длиной в 162 года. В ней много зашифрованных смыслов: например, единорог, которому все так удивлялись во время шоу, был символом бренда еще до лошади (старый логотип ищите ).
Getty Images
Все британское
Об Англии и англичанах очень много стереотипов. Но штука в том, что эти стереотипы ими горячо любимы — чопорность, монархия, five o"clock tea, дожди и так далее. Рикардо попытался отразить в коллекции самые разные пласты британской культуры — от сельской жизни до панка — и по стереотипам прошелся. Отсюда «коровьи» принты, зонты, прикованные к телу цепями, дождевики из лаковой кожи, цитаты из Шекспира на футболках, и многочисленные пуловеры, к которым Рикардо почему-то решил пришить полы пиджака. У одной из моделей на груди висел бумажник, замаскированный под британский паспорт.
Getty Images
Бэмби
У Рикардо Тиши совершенно особенное отношение к Бэмби. Футболки и неопреновые свитшоты с мультяшных олененком, которые Рикардо сделал для Givenchy , в свое время были очень популярны и до сих пор неплохо продаются. В дебютной коллекции Burberry без Бэмби тоже не обошлось — ряд вещей украшает принт, имитирующий оленью шерсть, а на одном пуловере можно заметить надпись Why Did They Kill Bambi. Фразу можно трактовать по‑разному. Во‑первых, это своего рода призыв индустрии к гуманизму — напомним, что с подачи Тиши, британский дом отказался от использования натурального меха и ангоры. Во‑вторых, олень сам по себеассоциируется с Англией, с традицией охоты (опять же, намек на жестокость и призыв к гуманизму), с аристократами и так далее. В-третьих, Why Did They Kill Bambi — название песни британской группы Sex Pistols, которую написали для одноименного фильма (предполагалось, что он станет ответом рок-н-рольному A Hard Day’s Night).
Getty Images
А что с плащами и клеткой?
Эти характерные для Burberry элементы, конечно, присутствуют. Но их не слишком много. Тот же Гоша Рубчинский в своей коллаборации с британским домом куда больше эксплуатировал самое узнаваемое. Рикардо же поэкспериментировал с фасоном плаща — в коллекции, наряду с тренчами, много парок и ветровок. А знаменитую клетку он использовал, в первую, очередь на подкладке, где ей и положено быть.
Getty Images
Massive Attack
Саундтрек для шоу записала легендарная бристольская группа Massive Attack. Рикардо Тиши с гордостью сообщил об этом в инстаграме еще до начала показа. Композиция понадобилась длинная — шоу длилось почти 20 минут, при том, что зрительский зал был организован как лабиринт с несколькими перпендикулярными друг другу подиумами, по которым модели ходили одновременно, что существенно экономит время.
Размах
И не удивительно. Показы у Burberry сдвоенные — мужская и женская линии составляют одну коллекцию. Так вот, на этом шоу было ни много ни мало 134 выхода (коллекцию целиком можно посмотреть ). Такое не на каждом показе Chanel увидишь. Интересно теперь, удастся ли распродать первый дроп (за покупками отправляйтесь в инстаграм бренда) за 24 часа, как предписывает новая коммерческая стратегия Burberry. Уничтожать нераспроданное ведь больше нельзя .
Риккардо Тиши с 12 марта 2018 года - новый креативный директор Burberry
Новость о новом назначении в Burberry потрясла модное сообщество и взбудоражила всех ему сочувствующих. Такого хода от руководства марки не ожидали. Рикардо Тиши, бывший креативный директор Givenchy, любитель декадентской роскоши, эксцентричного ретро-футуризма и мрачноватой чувственности и – Burberry, бренд, который привыкли ассоциировать с минималистичной классикой или, в последнее время, с демократичным и расслабленным athleisure. Что может этот «жаркий» итальянец дать марке с «холодной» и «функциональной» британской эстетикой? Если вдуматься – не так уж мало. Стоит копнуть чуть глубже, как станет ясно: назначение на эту должность Рикардо Тиши вполне закономерно.
Англичанин Кристофер Бейли, объявивший о своем уходе из Burberry в октябре 2017 года, пробыл на своем посту целых 16 лет. Он считается (и это абсолютно справедливо!) человеком, вдохнувшим в бренд новую жизнь. Выручка при нем побила все мыслимые и немыслимые прогнозы, а марка, у которой еще в 90-е был имидж консервативной и ориентированной преимущественно на людей среднего возраста и старше, ощутимо омолодилась. В первую очередь, благодаря курсу на диджитализацию – его Бейли, талантливый визионер, взял одним из первых, за несколько лет до эпохи повального увлечения соцсетями. В частности, еще в нулевые Бейли запустил проект The Art Of Trench – сайт об истории легендарного тренчкота, куда любой желающий мог загрузить свое фото в знаковом плаще Burberry. Это было в 2009-м и до появления Instagram оставался целый год.
В числе прочих «цифровых» достижений британца – онлайн-трансляции показов, во время которых любой желающий мог купить понравившуюся вещь; сотрудничество со Snapchat, Google и Apple Music и серьезное «осовременивание» фирменных бутиков – например, там теперь есть экраны, на которых отображается вся информация о представленных в магазине вещах.
Кроме того, Бейли омолодил и рекламные кампании Burberry. В его эпоху для модного дома и его beauty-подразделения стали сниматься кумиры миллениалов, а затем и «поколения Z»: Роузи Хантингтон-Уайтли, Кара Делевинь, Адвоа Абоа, дочь Джуда Лоу Айрис и сын Пирса Броснана Дилан.
Постепенно – хотя и не сразу – «осовремениваться» стала, собственно, и одежда Burberry. Если, к примеру, еще в сезоне SS2014 Бейли ориентируется на конвенциональную женственность, графичный крой и минималистичную, хоть и не скучную, классику, то уже в коллекции SS2017 заметно движение в сторону модной асексуальной андрогинности, начинает проявляться тяга креативного директора к ассиметричному крою в духе деконтруктивизма.
Дальше – больше. Летом 2017 г. бренд запустил коллаборацию с Гошей Рубчинским, дизайнером, чье имя в названии марки или коллекции сегодня само по себе добавляет сто очков к актуальности. Спортивные вещи с легендарной клеткой Burberry появились у Рубчинского дважды – в сезонах SS18 и FW18-19. Таким образом Бейли не только в очередной раз доказал свое умение «держать нос по ветру», но и иронически обыграл один из стереотипов, связанных с Burberry: в родной Британии вещи этой марки часто ассоциируются со стилем «чавов», грубоватых парней с окраин, ближайших родственников наших «гопников». Примерно в 80-е годы эти «бравые» ребята активно носили бейсболки и футболки в ту самую клетку – часто поддельные, но кого это интересует? Позволив Гоше, главному апологету гоп-стиля, соединить эти вещи со своей эстетикой, Бейли вернул им модную «легитимность».
Сам дизайнер примерно в это же время тоже начал тяготеть к ультрамодному стилю athleisure. Больше никаких узких юбок и «офисных» трикотажных платьев. Их место заняли куртки-ветровки, широкие спортивные брюки, oversize-пальто (но, конечно, клетчатые!) и растянутые, «состаренные» кардиганы.
Свою последнюю коллекцию для Burberry (SS18) Бейли посвятил ЛГБТ-молодежи и собственной юности, пришедшейся на 80-90-е годы – десятилетия, которые по неслучайному совпадению современные дизайнеры цитируют все чаще. Модели ходили по подиуму в «дутых» жилетах, лонгсливах и пончо с радужным принтом. Помимо этого, в коллекции есть вещи кислотных оттенков, будто изрисованные граффити, и «дикие» образы, составленные, например, из безразмерных свитеров и многоярусных длинных юбок.
Словом, Бейли удалось сделать вверенный ему по бренд по-хорошему безумным, бесшабашным и, как следствие, модным по-настоящему, а не только по факту принадлежности к модной индустрии. Назначение Рикардо Тиши в свете этого – шаг вполне разумный, отлично вписывающийся в стратегию по омоложению вчерашней «марки для респектабельных пенсионеров».
Итальянец Тиши в fashion-индустрии уже почти 30 лет. В 90-е и первую половину нулевых он сотрудничал с Missoni, Antonio Berardi, Puma, а также занимался собственным одноименным брендом. Но лишь придя в 2005 году на пост креативного директора Givenchy, молодой дизайнер прославился по-настоящему. По слухам (которые, скорее всего, правдивы) на собеседовании с боссами модного дома он был единственным кандидатом, не упомянувшим имя Одри Хепберн, с которой, в первую очередь, ассоциируется стиль классического Givenchy. И именно поэтому руководство остановило свой выбор на никому еще не известном в те годы претенденте. Парижский модный дом отчаянно нуждался в человеке способном сделать его вещи желанными для молодого поколения – точно так же, как в этом в 2001 г. нуждалась старинная британская марка Burberry.
Тиши оправдал надежды. Он, как и Бейли, сумел полностью осовременить подконтрольную ему марку. Некоторые даже полагают, что чересчур. Так, сам Юбер де Живанши заявил в интервью онлайн-изданию Women’s Wear Daily, что в произведениях Рикардо для Givenchy «не чувствуется духа дома». Итальянец парировал, ответив, что у него, как и у легендарного основателя, есть «свои Одри» - модель Мариякарла Босконо, художница и акционистка Марина Абрамович, модель-трансгендер Леа Т. и рок-дива Кортни Лав. Это не весь перечень муз Тиши. В его бытность у руля друзьями Givenchy стали Сиара, Рианна, Бейонсе и Ким Кардашьян. Последняя даже замуж за Канье Уэста (еще одного большого друга бренда) выходила в платье от Givenchy авторства Рикардо Тиши.
«Ким для меня – олицетворение современной женщины, - говорит дизайнер. – Она воплощение нынешнего общества. Если кому-то это не нравится – это его проблемы».
Но, разумеется, дело не только в умении собрать вокруг себя пул из «своих» людей. Одежда Givenchy тоже стала другой с приходом Тиши. За 12 лет работы в модном доме он успел зарекомендовать себя как любитель торжественной, но не мрачной «готики», по-барочному избыточной отделки, черного цвета и архитектурного кроя.
Итальянец обожает эксперименты, граничащие с эпатажем. Он выпускал на подиум моделей в масках и с макияжем-пирсингом, создавал фантастические авангардные головные уборы и костюмы, похожие на марсианское облачение.
Вряд ли что-то из этого решилась бы примерить скромница Одри, но новому поколению модников такая эстетика, несомненно, пришлась по душе. Выручка бренда возросла в геометрической прогрессии, а коллекция FW15 была почти полностью распродана за первые несколько дней после начала продаж. Бренд полюбили и звезды первой величины, вроде Мадонны и Джулии Робертс. В 2012 г. Тиши отменил кутюрные показы, заявив, что они несовременны и нецелесообразны, и что вещи haute couture он предпочитает демонстрировать на звездах, которые носят их на красных дорожках. Правда, в 2016 г. кутюрная линейка возобновилась: Тиши соединил показ с мужским и выпустил лукбук. А затем пригласил профессионал индустрии и клиентов в ателье, чтобы те смогли своими глазами увидеть, как создаются наряды made-to-measure.
Чувствительный, эмоциональный Тиши называл ближний круг сотрудников, моделей и друзей дома не иначе как семьей - и это было совершенно искренне и серьезно. Семьей становились и новые лица, которые он открывал, и знаменитости, для которых он шил платья и сценические костюмы. Даже от кутюрных показов дизайнер довольно быстро отказался в пользу более интимных презентаций, где он сам общался с клиентами: «Я одеваю тех, кто мне нравится», - сказал он The New York Times. Тиши всегда любил «женщин цвета» - задолго до того момента, как брендам станет попадать за недостаточное расовое разнообразие на показах, он выпускал на подиум юных Джоан Смоллс (с родственниками которой он даже ездил знакомиться в Пуэрто-Рико) и Лакшми Менон, а в 2010-м стал первым дизайнером, пригласившим сниматься в кампании трансгендерную модель - бразильянку Лею Т. При всей своей популярности Тиши всегда нес идею неконвенциональной красоты, его героиня никогда не была тем, кого можно назвать, например, «хорошенькой». Он выпускал на подиум моделей с лицами, покрытыми стразами или черными узорами, а то и пластинами, имитировавшими усы и бороду. Среди лиц марки были певицы Бейонсе и Эрика Баду, а среди самых неожиданных героинь кампаний - Джулия Робертс и Донателла Версаче, близкий друг дизайнера и, по слухам, его следующий работодатель. Подход Тиши к женскому платью уникален: при том что количество декоративности и сложных элементов кроя может быть доведено до предела, его наряды всегда удивительно цельные и льстят женской фигуре (как ни удивительно, практически любой) - многие критики предполагают, что подобный охват берет свое начало из семейственности дизайнера и из того факта, что рос он в окружении девяти женщин разных возрастов. Этот талант, мастерство стилизации, пышная романтика, знаменитые друзья (которые дружат, разумеется, с Тиши, а не с Givenchy и пойдут за ним дальше) и то, что он, в конце концов, итальянец - все это на сегодняшний день выглядит просто как готовый подарочный набор для Versace. Тем более - возьмемся высказать смелое предположение – вполне вероятно, что сама Донателла уже очень, очень устала.
Занятно, что когда Тиши предложили руководить также и мужской коллекцией (это было в 2008 году, и уже несколько лет до того мужской Givenchy собирался силами существующей команды), Рикардо колебался. При этом он довольно скоро стал одним из самых влиятельных мужских дизайнеров. Ему удалось не только переосмыслить элегантность костюмов (которые стали регулярно попадать на ковровые дорожки вместе с платьями), но и сделать убедительный luxury streetwear: свитшоты с принтами, яркие графичные свитера, футболки, кроссовки – сам дизайнер в жизни предпочитает уличный стиль, и, возможно, поэтому его произведения настолько органичны. В итоге на мужском поле ему удалось создать не менее яркую эстетику, чем на женском – и привлечь отдельную армию поклонников, от знаменитых (с разбросом от Джареда Лето до Джей Зи и Канье) до подростков, копивших на слипоны с принтом или на коллаборацию NikeLab x Riccardo Tisci.
Риккардо Тиши(Riccardo Tisci) — итальянский модный дизайнер, который с 2005 года успешно возглавляет известный французский Дом Givenchy. В числе его близких друзей: Бейонсе(Beyonce), Леди Гага(Lady Gaga), Канье Уэст(Kanye West), Мадонна(Madonna) и Кортни Лав(Courtney Love). В списке его муз: художница Марина Абрамович(Marina Abramovic) и топ-модель Мариякарла Босконо(Mariacarla Boscono). За его плечами десятки успешных коллекций и несколько громких коллабораций. Другие любопытные факты о Риккардо — в нашем обзоре.
- Риккардо Тиши родился в 1974 году в итальянском городе Таранто, который основали жители Спарты как город-государство в далеком 706 году до нашей эры. Эта местность известна многочисленными мифами о русалках и других сказочных и мистических персонажах. Эти таинственные мотивы часто выступают основой большинства коллекций дизайнера для Givenchy.
- В 1990 году Риккардо выиграл стажировку в текстильной компании Faro в городе Комо, благодаря которой он получил работу в Missoni и Paloma Picasso, создавая орнаменты и рисунки для этих известных брендов.
Я больше живу для музыки, нежели для мира моды. Искусство и музыка оставляют наиболее яркие впечатления в жизни, и совсем неважно, какой у вас социальный статус, и то, кем вы являетесь. Это — чистый креатив.
- В престижную Академию Central Saint Martins College of Art and Design Риккардо попал благодаря своему наставнику, дизайнеру Антонио Берарди(Antonio Berardi). Молодому модельеру удалось успешно сдать вступительные экзамены, однако денег на посещение Академии у него не было. Вилли Уолтерс, директор курса моды, настаивал на том, чтобы молодой человек не оставлял попыток начать учиться и обратился к государству за стипендией. Впоследствии Тиши выиграл грант, который дал ему пропуск на второй курс трехлетней программы обучения в Central Saint Martins.
- 28 февраля 2005 года весь модный мир потрясла неожиданная новость о назначении молодого дизайнера на пост креативного директора французского Дома Givenchy. Невероятно, но Тиши был готов отказался от предложения, так как хотел полностью сфокусироваться на своем собственном бренде и его развитии. Лишь только из-за отсутствия денег и угрозы продажи дома матери модельер решился на то, чтобы занять предлагаемую должность.
Да, я люблю готику. Но и рейв люблю, и танцы до упаду. Готику я понимаю не как депрессию, а как мрачную красоту. Я люблю ночь. Потому что ночью можно заниматься классными вещами, например сексом. Или на вечеринки ходить, знакомиться там с людьми. Ночь — время сна и время мечтаний.
- После показа первой коллекции Тиши для Givenchy Haute Couture, в офис модного Дома позвонила Королева Иордании Рания с просьбой создать для нее целый гардероб. Когда дизайнер прилетел в Лондон, Королева встретила его, полностью одетая в Ricardo Tisci.
- Несколько месяцев назад Рикардо Тиши